День восьмой. Восьмое января.

 

Сегодня мы отправляемся из Витербо в Капраролу, небольшой городок, в котором стоит очень интересный дворец. Вон он, с левого края, возвышается над городом

Вилла Фарнезе обязана своим существованием двум Алессандро Фарнезе, деду и внуку, первый из которых в 1510-1530-е годы возвёл мощное основание, скорее даже крепость, но после избрания его римским Папой (он известен как Павел III) строительство было заброшено. А вот его внук, кардинал Алессандро Фарнезе в 1550-е возобновил строительство, но план был радикально переработан. Теперь планировалось возвести не укреплённый замок, а шикарный дворец, поражающий своим великолепием и демонстрирующий утончённость владельца. И, в общем, это удалось.

Само здание дворца пятиугольное с круглым внутренним двором в центре. От мебели и внутреннего убранства ничего не сохранилось, но главное богатство дворца это потрясающие фрески, так что придётся ходить, задрав голову. Эти фрески считаются одним из наиболее значимых шедевров маньеризма и они однозначно стоят того, чтобы их увидеть

Вот так выглядел дворец и город в 16 веке

Огромная карта мира по состоянию на 1575 год. Можно отметить посещённые страны ))) Сразу в глаза бросается огромное пустое место справа внизу

Вот так, Московия тогда находилась за пределами Европы, которая заканчивалась где-то на Днепре.

Ну и какой же ренессансный дворец без парка с павильонами? Есть такой и в Капрароле, мы по нему прогулялись немного. 

В глубине парка находится казино - небольшой павильон, который задумывался как летняя столовая, сейчас является одной из резиденций президента Итальянской республики. Правда, судя по запущенности, здесь давненько никого не было, так что получается ни себе, ни людям - и президент не приезжает, и туристов не пускают.

А вот обратно через дворец из парка выйти не получится ))) Таблички со стрелками строго предупреждают - двигаться в одном направлении и не сходить с тропы (мы, конечно, это требование нарушили)))) и выводят к неприметной двери сбоку в стене сада. Открываем, выходим и оказываемся на городской улице. Кстати, это лайфхак - если прийти к двери и подождать выходящих туристов, в парк можно попасть бесплатно )))

В местной табаккерии урна забита доверху лотерейными билетами - сегодня же воскресенье, день розыгрышей, а лотереи очень популярны в Италии

  В 13.01.2023 в 05:33, AlexP сказал:

Как Вы котейкам интересны!

  В 13.01.2023 в 05:33, AlexP сказал:

)) 

 

 

Это совершенство, это магия, это загадка!!!  Как, впрочем, и культура этруссков) Спасибо, и за .виллу Фарнезе, конечно. Ностальгия. )

 

Изменено 13 января, 20232 г. пользователем ТатьянаМ

  В 13.01.2023 в 05:27, AlexP сказал:

В глубине парка находится казино - небольшой павильон, который задумывался как летняя столовая, сейчас является одной из резиденций президента Итальянской республики. Правда, судя по запущенности, здесь давненько никого не было, так что получается ни себе, ни людям - и президент не приезжает, и туристов не пускают.

Зато в феврале 2012 года пустили съемочную группу фильма "Ромео и Джульетта")) Сцены объяснения главных героев были сняты у фонтана Чаши у виллы Казино-дель-Пьячере (по обе стороны — фигуры речных богов, в двухуровневом парке, который окружает виллу, множество фонтанов и скульптуры великого Бернини) и на "балконе Джульетты" летней виллы.

Из Капраролы мы отправились росмотерть на ещё одно рукотворное чудо, каскад водопадов в Терни. Когда римляне ешё в начале 3 века до Р.Х. завоевали эту местность, они решили разобраться с бичом, терзавшим местных жителей - малярией из-за болотистой местности. И они в 271 году до Р.Х. пробили километровой длины канал, который позволили сбрасывать воды реки Велино в более крупную реку Неру. Таким образом удалось и победить малярию, и получить много новых земель под распашку. Вот только жителям долины Неры такое решение не понравилось, теперь их стало регулярно смывать наводнениями. Но с римлянами не забалуешь, канал не перекроешь, поэтому пришлось долго и упорно, буквально веками бесплодно судиться. 

А потом древние римляне закончились, империя рухнула и наступило экологически чистое Средневековье, канал без присмотра забился, долина Велино снова заболотилась и местное население вымерло от малярии. Повторно канал был расчищен и заработал только через тысячу лет, в 17 веке, став с годами популярной достопримечательностью. Но тут началось восстановление римской империи в 20 веке, при Муссолини, который решил, что нечего такую мощь зря разбазаривать. Туризм, конечно, хорошо, но электричество гораздо лучше и, главное, полезнее. И вот в 1929 году сбоку пробили подземный канал в скале, который отводил воду из реки к гидроэлектростанции. Эта ГЭС действует и сейчас, поэтому водопад работает в компромиссном варианте - 22 часа вырабатывает электричество, а два часа в день, по часу днём и вечером, развлекает туристов. 

На каскады, считающимися то ли самыми высокими рукотворными водопадами в Европе (в сумме 160 метров), то ли даже в целом мире, можно посмотреть с верхней площадки и с нижней. Мы сначала отправились на верхнюю.

Канал, в самом конце специально сделаны препятствия, чтобы вода максимально бурлила и срывалась вниз как можно зрелищнее

Вон наша обзорная площадка в беседке. 

Никакими фото не передать всю эту грохочущую мощь! Это, наверное, самый дикий и неукротимый (благодаря тому, что енго специально таким сделали) водопад из всех, что мы видели. 

Прогулялись, посмотрели, спустились вниз, а водопад уже выключили. Вот такая вот незадача, теперь от него осталась лишь тонкая струйка. Даже не пошли смотреть, поехали дальше. Придётся как-нибудь вернуться, надо будет только время подгадать. За один час работы посмотреть и сверху, и снизу трудно, надо галопом нестись - расстояние на машине там минут 15 плюс до обеих площадок ещё пешком дойти и вернуться надо, ещё минут  по 10. 

Интересно, что значит итальянский сапожок в небе над Италией? Благоприятный знак? Или что хватит уже сюда приезжать?)))

Возвращаемся в Витербо, надо же и его посмотреть. Этот город пережил весьма бурные времена в Средневековье, когда он, процветающий и многолюдный, стал желанной целью для римских Пап, германских императоров и всяких местных аристократов. Пик богатства и популярности пришелся на 11-14 века, когда город стал сначала загородной резиденцией римских Пап, а потом с 1257 по 1281 годы стал основным местом пребывания Пап, в очередной раз поссорившихся с горожанами Рима. За это время имевшийся в городе епископский дворец был значительно расширен и перестроен. Вот к нему мы и едем.

Но сначала мы зайдем в собор Сан Лоренцо 12 века, впрочем, почти всё, что мы сейчас видим, это результат реконструкции 16 века, когда были снесены романские фасад, апсида, крыша и боковые нефы. В итоге осталась только колоннада и стены центрального нефа, а всё остальное было заново достроено. 

От великолепного романского убранства собора почти ничего не осталось, только пара фресок и икон. 

За 24 года в Витербо сменилось аж 8 пап, причём двое из них похоронены в соборе. Но сохранилась только могила папы Иоанна XXI, погибшего в 1277 году от производственной травмы - его задавило рухнувшим потолком  в папском дворце. А могила папы Александра IV потерялась при тот самой варварской реконструкции 16 века. Вот как сильно желали сделать собор модным и современным, даже могилу папы не пожалели.

Колонны в соборе испещрены отметинами, это следы бомбардировок во время Второй Мировой. В Витербо стоял большой немецкий гарнизон и город сильно бомбили англо-американские войска, разрушив значительную часть города. 

Икона 15 века, чудом пережившая реконструкцию. 

Изменено 14 января, 20232 г. пользователем AlexP

Дальше пошли во дворец, туда вход платный по билетам. Внутри ничего особо примечательного нет, сейчас открыты только два огромных зала и лоджия. Так что, в целом, можно ограничиться внешним осмотром.

Эти залы интересны тем, что здесь прошли самые долгие в истории выборы папы, 19 кардиналов, разделённых между профранцузской и антифранцузской партиями, почти 3 года не могли выбрать нового Папу! В итоге по просьбе одного из кардиналов их заперли во дворце, запретив выходить до тех пор, пока они не придут к какому-либо решению. Но это не возымело эффекта и тогда Карл Анжуйский, король Сицилии и сторонник профранцузской партии, приказал разобрать крышу дворца и ограничить еду только хлебом и водой. Но даже это не помогло! Ещё целый год кардиналы не желали идти на компромисс, терпя такие лишения, что двое из них умерли. Вот же были железные люди с непоколебимыми принципами!

В итоге только вмешательство французского короля, прямо запретившего французским кардиналам голосовать под угрозой самых страшных кар помогло разрешить кризис и избрать нового Папу. А некоторые практики тех выборов в дальнейшем вошли в Кодекс канонического права Католической церкви и до сих пор используются при избрании Пап.

После дворца идём гулять в средневековый Витербо, который расположен пониже, на пологом склоне холма. Этот квартал, Сан Пелегрино, неплохо сохранился с 12 века.

Вот такие палаточки кое-где встречаются в итальянских городах, правда редко и  поодиночке. И в них нету глинтвейна!

Квартал Сан-Пелегрино очень атмосферный, с узкими улочками и переулками, немного мрачный и таинственный. Сейчас, зимой, тут совсем мало туристов и почти все ресторанчики и магазинчики закрыты. Нашли один открытый, сунулись внутрь, а хозяин машет руками, мол, закрыты, приходите вечером.

Зашли в церквушку, уж даже и не помню название, я вообще люблю заглядывать во всякие открытые двери, иногда там встречается разное интересное. ВОт так и тут, заглянули внутрь, ну барокко и барокко, а сидящий на скамейке мужичок вдруг подошёл к нам и начал что-то рассказывать. Отвечаю, что мы не говорим по итальянски. Тогдла он в ответ жестами и слово "Окей" рассказал нам об интересном оптическом эффекте на пололке церкви. Вот так колонны выглядят ровными

А если сдвинуться к самой боковой стене, то выглядят они вот так

Выходим на главную площадь города, Пьяцца дель Плебисцито, а тут соорудили каток. Вообще это популярное у итальянцев развлечение, мы их за это время видели в нескольких городах. 

Небольшая готическая церковь Санта Мария делла Салюте с необычным фасадом

Всё, прогулка по старому городу закончена. И вот такая композиция возвращает нас в современный мир

В городах все еще новогодне-рождественские украшения. Интересно, когда их убирают? У них же нет Старого нового года 🙂 

  В 14.01.2023 в 07:58, pol_sveta сказал:

В городах все еще новогодне-рождественские украшения. Интересно, когда их убирают? У них же нет Старого нового года 🙂 

Зато у них есть 8 марта))) 

Раньше ёлку выкидывают только слабаки!

Интересно, это живые цветы? И тогда что именно? Где-то еще на фото видела цветущие цикламены. Помню, когда ездила в карнавальный тур, то в Милане у многих на окнах снаружи стояли цветущие цикламены. Так было странно зимой их видеть на улице 🙂 А буквально через пару дней после нашего возвращения писали, что Милан занесло снегом. Как там бедные цветочки выжили? 

Эти цветы искусственные.

А цикламенов тут море, все города в них, причём сами цветки огромные, сантиметров по 5

  В 14.01.2023 в 04:57, AlexP сказал:

Интересно, что значит итальянский сапожок в небе над Италией? Благоприятный знак? Или что хватит уже сюда приезжать?)))

 

 

Алексей, не просто в небе над Италией, а на земле этруссков. Насколько я помню, в своё время много об этом читала, этрусские жрецы придавали огромное значение толкованию знаков, данных природой.

Изменено 14 января, 20232 г. пользователем ТатьянаМ

  В 14.01.2023 в 07:58, pol_sveta сказал:

В городах все еще новогодне-рождественские украшения. Интересно, когда их убирают? У них же нет Старого нового года 🙂 

Мне тоже - интересно.😉 Видела наряженные елки, гирлянды и рождественские венки в городах Чехии и Польши, в конце января. Еще тогда удивилась - почему так, ведь Рождество было месяц назад?🤔 Настроение всю поездку, начиная с Варшавы, было праздничное и приподнятое, благодаря украшенной елочке на центральной площади города.

День девятый. Девятое января.

 

Сегодня мы прощаемся с Витербо и отправляемся дальше, теперь уже на север, назад в сторону Милана. Витербо был нашим самым южным местом ночёвки и, значит, экватор путешествия уже пройден. Но впереди предстоит увидеть ещё много всего интересного! 

Сегодня прогноз обещает нам самую плохую погоду за всё путешествие - дожди целый день. И действительно, просыпаясь ночью, мы слышали шум дождя за окном. Что ж, к такому мы тоже готовы, правда, у нас разные стратегии. Мне дождь не страшен, потому что я вожу с собой дождевик-пончо, а Лене - потому, что она не выходит из машины )))))

 Утром дождь стих, но по дороге снова начинал накрапывать. И когда мы приехали в первый наш пункт назначения, снова стих, так что нам повезло. Сегодня у нас снова день борго, маленьких средневековых городков, но теперь в провинции Лацио. Первым делом мы заезжаем в городок Сант'Анджело, который известнен не своей стариной и красотой древних построек, а современными живописными росписями домов, изображающими персонажей разных выдуманных историй - сказок, книг, мультфильмов и басен. Некоторые картины попроще, некоторые выполненные с огромным мастерством. 

А сам городок тихий-тихий, тут вообще почти никого не видно, только изредка встретится местный житель, неторопливо занимающийся своими делами. И все они заинтересованно смотрят на незнакомца и обязательно здороваются. И мне настолько это понравилось, что я сам стараюсь первым с улыбкой сказать бонджорно, чтобы увидеть улыбку и услышать приветствие. Вежливым быть очень приятно )))

Так, это соседний борго, туда мы не поедем

А вот и Сант'Анджело

Вот этих я не узнал

Вот это самая шикарная работа!

Примерно такими мы с Леной вернёмся из этой поездки))))

Вот сами по себе рисунки красивые, некоторые прям даже очень. Но в сочетании со старыми домиками... у меня вызывают какой-то диссонанс:))

Вот тоже отличная работа

Красавица и Чудовище по-итальянски будет Ла белла э ла бестиа, это мы потом на афише где-то увидели.

Вот это мне тоже неизвестно, откуда

В городе есть ещё стены для новых героев )))

Вот это, наверное, Мэри Поппинс?

Вот  это тоже непонятно

Следующий наш борго широко известен и есть буквально в каждом путеводителе по Италии. Но его надо успеть посетить, он постепенно становится всё меньше, туфовая скала, на вершине которой стоят остатки городка, разрушается от землетрясений и к тому же опускается со скоростью примерно 15 сантиметров в год. 

Можно на машине подъехать почти к самому городку, но мы предпочитаем оставить машину чуть дальше, в новой части города, потому что тут есть видовая площадка, которую однозначно стоит посетить. 

Да, это Чивита ди Баньореджо, древний умирающий городок. Он был совсем заброшен ещё в 19 веке, но потом благодаря туризму он раскрутился, туда построили пешеходную дорогу и теперь это миленькое, очень живописное место, любимое туристами.

Лучшая новогодняя ёлка, это ёлка, сделанная своими руками

Теперь нам надо спуститься со скалы, на которой расположен новый Баньореджо вниз, к мосту, ведущий в Баньореджо старый. Раньше это была единая скала, но центральная часть с домами, церквями и улицами рухнула во время очередного землетрясения, превратив старую часть в неприступный и непригодный для проживания остров.

Попасть теперь туда можно только по мосту и стоит это 5 евро

Вошли мы в Баньореджо и тут как пошёл дождь! Не ливень, но всё равно нудный и неприятный, который моросил то чуть сильнее, то чуть слабее.

Нашли один рабоатющий сувенирный магазинчик, больше тут не работало ничего - не сезон.

Симпатичный городок, именно классической туристической симпатичностью

Неожиданно на улице повстречалась повозка с хлебом. Нет, это не пластиковые бутафорские батоны, а самые настоящие. И не свежеброшенные, им явно уже несколько дней. Интересно, что это значит.