грузия Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

[Нафаня]

День 7. Разноцветные холмы Давид-Гареджи.

   Легенда рассказывает, что прежде, чем поселиться в пещерах Гареджийской пустыни, отец Давид сначала изгнал отсюда дракона. Тот, проползая по пустыне, оставил после себя глубокий след в окружающем ландшафте, а заодно и выжженную землю. Говорят, что тот след, если включить воображение, можно увидеть и по сей день среди окрестных гор:

А святого Давида иногда изображают на иконах вместе с поверженным змеем:

   

   Есть версия, что у дракона имеется вполне реально-существующий прототип. Гареджийская пустыня - ареал обитания гигантской гадюки - гюрзы. И да, в окрестностях монастыря шанс встретить её по сей день велик. Когда ещё перед поездкой я попыталась поехидничать на тему, что про этих змей там, вероятно, все слышали, но никто не видел, Отар тут же прислал мне видео собственной встречи с этой красоткой. Весьма впечатляющих размеров был экземпляр:) Учитывая, что гюрза легко дорастает до двух метров, а при нападении за считанные секунда способна совершить прыжок на расстояние собственной длины, любоваться этой красотой лучше на приличном расстоянии и уж точно не приставать к ней с фотосессиями, особенно если она начинает принимать угрожающе-вертикальное положение. Так что если вдруг однажды ТТВ всё-таки предпримет ещё одну попытку включить Давид-Гареджи в свой маршрут, при посещении посматривайте под ноги, а не только по сторонам. Народу сейчас там, конечно, ходит столько, что вряд ли змеям в голову придет на дорожках уже на солнышке греться, это скорее опасность для тех, кто решит побродить в стороне от стандартных дорог, но внимательность никогда не помешает. 

   Я, к слову, свою гюрзу всё-таки встретила - не в Давид-Гареджи, но в нац.парке Боржоми (не путать с центральным парком), просить сфотографироваться не стала, решила, что лучше быстро исчезнуть подальше от места встречи:)) 

   С кошмариками закончила, таки идём смотреть на холмы:) В Гареджийской пустыне несколько мест, где сосредоточены эти полосатики. Самые, говорят, впечатляющие по высоте/разноцветности располагаются у водохранилища Мравалцкаро, но можно их увидеть и здесь, прямо у монастыря Давид-Гареджи, чуть ниже парковки. Полоски этих холмов образованы сочетанием различных пород: желтые - это песчаник, бурые, красные, серые - глина, а вот белые - это морская соль, оставшаяся с тех незапамятных времен, когда над местностью сей плескался древний океан. Местные порой посмеиваются, называя эти холмы беконом:))

Посмотрев на них сверху, от стен монастыря, я потом попыталась спуститься пониже и зайти на вершину вот того плоского холма, но ветер там задувал такой, что едва не превратил меня в Элли из "Волшебника Изумрудного города":))

Место, безусловно, завораживающе-красивое и необычное. Жаль, не попалось ни одного человека, желающего подойти к ним поближе, чтобы можно было бы показать в качестве масштабной линейки, потому что на фото кажется, что эти холмы крошечные, на самом деле нет, масштаб там ощущается. Я долго бродила возле них, стараясь найти самый выгодный ракурс, или просто не могла заставить себя уйти:)

 

Причудливые рельефы песчаника - того самого, где мне мерещились всяческие на меня смотрящие:))

И снова взгляд тянется к холмам-полосатикам:)

Тут не горы зацепили, а арка из деревьев. Красиво выросли:

Так-с... опять мерещится, большая крадущаяся кошка:

А эти - семейство сурков:)

Попытка пересчитать полосочки, подойдя поближе:)

Финальный взгляд, ведь сколько ни стой, а всё равно нужно когда-то уходить:)

Очередное солёное озеро, кажется, виднеется между холмов:

А чуть дальше горы видны уже не столь полосатые, но всё равно красивые:)

И вот уже снова вьётся серой лентой дорога:

Но я не спешу расставаться с фотоаппаратом, помню же, что теперь самые красивые пейзажи должны быть с моей стороны:))

Изменено 6 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 7. Снова дорожное, давид-гареджийское.

   И вот снова мелькают мимо причудливые гареджийские пейзажи. Отар каждый раз терпеливо снижает скорость, когда я открываю окно в попытках что-то сфотографировать, поэтому обратно, мне кажется, едем мы значительно дольше:))

Удивительный контраст зелёного и коричневого, разделенных дорожной лентой:

- Так нечестно... нет в жизни справедливости...

- Ну, что опять красивого ты увидела с моей стороны?:))

- Озеро же!

По дороге в монастырь мы проезжали мимо большого солёного озера, расположенного прямо у дороги, но тогда солнце было прямо в объектив, даже пытаться фотографировать не стоило, а теперь-то что делать?:))

Хорошо хоть дорога спускалась с горки, озеро лежало внизу, и вид на него с отдаления открывался чудесный. Но хотелось же и поближе...

Испарения над водой легкой белой призрачной дымкой создают мистические картинки:

Часть озера за лето высохла, и вместо воды на дне - слой соли, красиво блестящий в солнечных лучах. Да и вода серебрится:

Не, я честно молчала и ничего не выпрашивала. Но, видимо, с очень тоскливым выражением на физиономии:)) Потому что добрейшей души человек за рулём неожиданно, увидев в зеркало заднего вида пустую трассу у нас за спиной, остановился и сказал: "Давай только быстро. Здесь, как видишь, дорогу сделали, а обочину забыли, парковаться негде..." Так у меня появились несколько фото солёной части озера:)

Те самые гектары, засаженные низкорослыми деревцами, снова показались, свидетельствуя о том, что приближаемся к Сагареджо:

И создающие пробки стада: 

Снова впереди горы...

- Удивительное явление... Это же Грузия, тут везде горы:))

- Счастливые вы люди... они ж красивые:)

- Тебя послушать, они все красивые. Так же не бывает. Должна же быть одна самая красивая гора, а на остальные можно смотреть без особых эмоций.

- Ничего подобного. Нет самой-самой, они все красивы по-своему!

Я внезапно ловлю себя на мысли, что начинаю спорить, а меж тем меня просто провоцируют:)) В голове созревает план мести...

- Ладно,  в вопросе гор мы всё равно к единому мнению не придём. А откуда самый красивый вид на Алазанскую долину?

- С Некреси, - не задумываясь, отвечает Отар.

Принимаю к сведению:))

Меж тем мы подъезжаем к Сагареджо. Я, уже с полдороги мечтая о кофе, надеюсь лишь на эту дополнительную остановку - у заправки. Но слышу вопрос: "Куда ты в Сагареджо хотела заехать? Церковь святой Нино? Сколько их, интересно, нам сейчас гугл выдаст в рамках одного города?":)) Я сама уже успела забыть о своей утренней просьбе... Продолжение следует...

[Нафаня]

День 7. Ниноцминда.

   Итак, утром я скромно так, на всякий случай, не особо надеясь на положительный ответ даже, спросила:

- К Ниноцминде заедем?

И получив в ответ:

- Посмотрим, если недалеко от дороги.

благополучно про это успела забыть, ибо утром мы проехали мимо. Но не у всех же память, как у меня:)) Поэтому на обратном пути из Давид-Гареджи мы завернули в пригород Сагареджо, где расположился женский монастырь святой Нино. Вот за такой надёжной крепостной стеной, вид которой заставил вспомнить вчерашний монастырь в Колагири, только тут стена на вид явно старше:

   В принципе, говорят, что этот монастырь - место довольно популярное среди туристов, сюда часто заезжают группы, направляющиеся в Кахетию, но, может быть, то бывает утром. В середине субботнего дня я встретила лишь грузинскую семью, прогуливающуюся по территории. Туристов не было. Что же влечёт сюда нашего брата? Центр притяжения находится за стеной, в монастырском дворе - это руины храма Ниноцминда, построенного в 6-ом веке:

К сожалению, храм не дожил до наших дней не так уж много по меркам истории - его разрушили землетрясения в 19-ом веке: сначала рухнул купол, за несколько десятков лет до того перестроенный в ходе реставрации, а через несколько лет следующее землетрясение разрушило и стены. До наших дней в целостности дошла лишь одна стена, с другой стороны к руинам храма была пристроена часовня, а у стены построена большая церковь в форме базилики - они сейчас и составляют комплекс монастырских зданий:

Да ещё отлично сохранившаяся четырёхъярусная колокольня 16-го века, сложенная из кирпича:

 

   Но сохранившиеся фрагменты фундаментов и ряды каменной кладки дают чёткое представление о форме разрушенной церкви святой Нино. И вот она как раз и выделяет эту церковь из сотен других грузинских церквей. Дело в том, что это один из первых тетраконхов в Грузии - церковных строений, представляющих собой крест с закругленными краями (к квадратному в центре помещению примыкают четыре прямоугольных апсиды, заканчивающиеся полукруглым завершением). До того в Грузии, как мы видели на примере Болнисского сиона, строили только храмы в форме базилик. Два первых тетраконха были построены в Кахетии - один из них Ниноцминда, что передо мной, другой - древний храм Гавази. Следующим стал Джвари, тот самый, что на горе над Мцхетой. И все последующие храмы долгое время строились, беря за образец именно Джвари.

   Потому что при том, что Джвари был как бы последователем Ниноцминды, он совсем на неё не похож. Потому что Джвари - это тетраконх, вписанный в прямоугольник, а Ниноцминда - в круг. Дабы не пытаться объяснить на пальцах, размещу здесь унесенные с сайта А.Мухранова планы (1-ый - Ниноцминда, 2-ой - Джвари):

  

   По сути своей Ниноцминда ближе к круглым храмам-ротондам, есть версия, что подобную форму имели самые первые христианские храмы в Грузии, позаимствовавшие её у языческих капищ и храмов, но ни один из них просто не дошёл до наших дней. А лишь потом стали строить Сионы в виде базилик. Насколько достоверна эта версия - ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно. А Ниноцминда так и осталась последней церковь подобной формы, таких храмов в Грузии больше не строили.

Храм несколько раз подвергался реставрации и перестройке, это видно по использованию различных материалов в кладке: камня разного возраста, кирпича. Вот с последней реставрацией (18в.), видимо, что-то пошло не так...:

 

   Ещё одна деталь, заслуживающая внимания, - это фрагменты фресок 16-го века, сохранившиеся на уцелевшем своде: изображение богоматери, ангелов, ликов святых в медальонах:

 

Цветник у стены здания епископской резиденции (16в):

В целом территория очень уютная, ухоженная, как это и бывает в женских монастырях:)

И даже крыша колокольни уютная - с причёской:)

В общем, прогулялась с интересом и удовольствием:)

- Ну, что? Довольна? Осталось найти кофе?:)

- Даааа!

  Останавливаемся на заправке. Мой организм испытывает приступ блаженства, получив, наконец, порцию кофе с шоколадкой, нашедшейся у меня, и миндалем, нашедшимся в машине у Отара. Да ещё пригревает солнце, вытаскивая наружу веснушки на носу, и впечатления от увиденного проносятся бурей эмоций, да и вообще - жизнь прекрасна. Я улыбаюсь так, что вызываю вопрос:

 - Это, похоже, лучший кофе в твоей жизни?:))

Я соглашаюсь. Но на "Галфи" в самом деле варят вкусный кофе, имейте ввиду:)

До Тбилиси километров 50. 

- По сторонам смотреть можно?:))

Отар смеется и качает головой. Мы едем домой, в Тбилиси. Мне всегда грустно прощаться, хотя зреющий в голове план означает, что расстаемся мы пока ещё ненадолго:))

   Возвращаемся в районе трёх: у меня масса времени не только на сбор чемодана и покупку билета в театр, но и ещё на прогуляться по Тбилиси. Потому ещё немного продолжения этого дня следует...

[Нафаня]

День 7. Ещё немного вечернего Тбилиси.

   Ненадолго заглянув к себе, я отправилась на прогулку, дабы заодно выполнить пару намеченных дел. Но для начала, как тем хоббитам, надо же подкрепиться:)) Пообедала в гостеприимном "Палермо" очередной порцией хинкали и бадриджани, прихватив заодно домашнего вина с собой. А дальше пошла на поиски своей следующей гостиницы, дабы не плутать потом с чемоданом по переулкам Авлабари. Нашла вывеску, сквозь открытую дверь в воротах бросила взгляд во дворик, убедившись, что отзывы и фото на букинге не соврали, он действительно весьма симпатичный:) От отеля пошла маршрутом, который на несколько дней следующей недели станет для меня привычным: обойдя Президентский дворец, свернула на спускающийся вниз переулок Елены Ахвледиани:

и мимо домов с балкончиками,

и увитого диким виноградом, слегка тронутым красками осени, здания гостиницы:

спустилась к скверу Н.Бараташвили:

В утопающем в зелени уютном сквере - памятник юному поэту-романтику, чьё имя носит сквер, перекинутый рядом с ним мост через Куру и уходящий за мост проспект. Николаз Бараташвили, не признанный и почти неизвестный при жизни, после смерти обрёл славу и всенародное признание и любовь.

Его поэтический сборник выдержал массу переизданий и переводов, слова его стихов положены на музыку и достигли той стадии человеческого признания, когда уже порой считаются народными. И это понятно - человек, с которым судьба обошлась удивительно сурово, был сосудом, хранящим внутри свет. Его стихи пронзительны, прекрасны и проникновенны до слёз.  Мятущаяся, беспокойная душа поэта была полна любви, которая не принесла ему счастья. Его музой, его единственной на всю жизнь любимой стала одна из первых красавиц Тифлиса Катя Чавчавадзе, сестра Нины Грибоедовой.

Вытру слезы средь самого пыла
И богине своей, и врагу.
Пламя сердца, как ладан кадила,
Не щадя своих сил, разожгу.

Светозарность ее мне на горе,
В нем она неповинна сама.
Я премудрость ловлю в ее взоре
И схожу от восторга с ума.

Как ей не поклонятся с любовью?
Красоте ее имени нет.
Только ради ее славословья
Я оставлю в поэзии след.

Но она видела привычных с детства близости и обожании Тото лишь проявления братской любви и детской дружбы. Или хотела видеть. Вряд ли, конечно, женская интуиция совсем не подсказывала ей, что за буря чувств бушует в груди молодого человека, посвящавшего ей стихи, но Катя была весьма амбициозна. Парнишка из небогатой семье не был для неё идеалом мужа. Она искала выгодную партию и нашла её, выйдя замуж за мегрельского князя Давида Дадиани. Не сложилось у неё легкой, благополучной жизни, тяжёлые испытания уготовила ей судьба, и - кто знает? - не жалела ли она в финале своей жизни о том, что не ответила на чистую, возвышенную любовь Тото? Говорят, что это Екатерина Дадиани сохранила большую часть дошедших до нас стихов Бараташвили - в тетрадке, что подарил ей на память сам Нико. Спустя несколько лет после смерти поэта они попали в руки Ильи Чавчавадзе, который впервые опубликовал их, сделав достоянием народа.

Я помню, ты стояла
В слезах, любовь моя,
Но губ не разжимала,
Причину слез тая.

Не о земном уроне
Ты думала в тот миг.
Красой потусторонней
Был озарен твой лик.

Мне ныне жизнью всею
Предмет тех слез открыт.
Что я осиротею,
Предсказывал твой вид.

Теперь, по сходству с теми,
Мне горечь всяких слез
Напоминает время,
Когда я в счастье рос.

(перевод Б.Пастернака, как и все остальные приведённые, кроме строк "Мерани")

   Другой его великой любовью была Грузия, но и её он вынужден был покинуть. Ему не было и двадцати восьми, когда его сразила малярия. Он умер вдали от любимого Тифлиса, в Елисаветполе (нынешняя азербайджанская Гянджа). Словно пророческими были его строки из особенно любимого грузинами и по сей день "Мерани" (перевод Исаака Розовского):

Пусть на чужбине, проклят судьбой, умру я бездомным, -
Не устрашит нас ворог, грозящий бездной бездонной!
Бешеный бег твой вихрем возносит нас над мирами!
Мрачные думы ветер развеет… О, мой Мерани!

Пусть не удастся побег, - не напрасно стремленье души обреченной!
Тем, кто за нами пойдет, ты проложишь дорогу над пропастью черной,
Пусть не заметна тропа, но идущий по ней уж с пути не собьется –
Брат мой бесстрашный судьбу одолеет, и новая кровь не прольется!

   "Мерани" стал символом лидеров национально-освободительного движения в Грузии 19-го века, гимном свободы и независимости. Помимо его и лирических стихов, Николаз Бараташвили успел написать и историческую поэму-размышление "Судьба Грузии".

   Так, что-то я в очередной раз свернула с тбилисских улиц куда-то в сторону. Требуется перезагрузка:) Поэтому, раз уж всё равно начинать заново, оставлю здесь ещё и эти строки:

Иду, расстроясь, на берег реки
Тоску развеять и уединиться.
До слез люблю я эти уголки,
Их тишину, раздолье без границы.

Ложусь и слушаю, как не спеша
Течет Кура, журча на перекатах.
Она сейчас зеркально хороша,
Вся в отблесках лазури синеватых.

Свидетельница многих, многих лет,
Что ты, Кура, бормочешь без ответа?
И воплощеньем суеты сует
Представилась мне жизнь в минуту эту.

Наш бренный мир - худое решето,
Которое хотят долить до края.
Чего б ни достигали мы, никто
Не удовлетворялся, умирая.

Завоеватели чужих краев
Не отвыкают от кровавых схваток.
Они, и полвселенной поборов,
Мечтают, как бы захватить остаток.

Что им земля, когда, богатыри,
Они землею завтра станут сами?
Но и миролюбивые цари
Полны раздумий и не спят ночами.

Они стараются, чтоб их дела
Хранило с благодарностью преданье,
Хотя, когда наш мир сгорит дотла,
Кто будет жить, чтоб помнить их деянья?

Но мы сыны земли, и мы пришли
На ней трудиться честно до кончины.
И жалок тот, кто в памяти земли
Уже при жизни станет мертвечиной.

Изменено 7 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 7. Немного вечернего Тбилиси, попытка вторая:)

   Итак, от сквера с памятником я вышла к мосту Бараташвили, чтобы перебраться на другой берег Мтквари. Зацепила взглядом ранее не виденное мной граффити в переходе:

Бросила взгляд на мост Мира и старый город. Не слишком привычный ракурс:)

А я так всё и не соберусь никак покататься на этих лодочках, хотя зазывающих на водную прогулку в любое время суток по обоим берегам немало:)

Шла я целенаправленно, чтобы завершить уже запланированное и с чистой совестью дальше бродить бесцельно. И вот она, цель достигнута, я стала счастливым обладателем билета в театр Резо Габриадзе. Стоимость, к слову, с моего последнего посещения заметно поднялась, но это тот случай, когда жаба меня душить даже не пытается, соглашается со мной сразу:)

Дальше иду, куда глаза глядят, в надежде в конечном итоге всё-таки догулять до Мтацминды. Обещала же пару дней назад сама себе:) С Бараташвили свернула в сторону площади Орбелиани, и... не то, чтобы я целенаправленно искала этот прекрасный мурал, он нашелся сам на моём пути. И я обрадовалась. Одно дело видеть на фото, другое замереть в восхищении перед реальными масштабами работы. Давид Агмашенебели прекрасен... вы только посмотрите глаза, смотрящие сквозь глубь веков и исполненные мудрости, некоторой усталости или грусти по былому? Неет, про Давида Агмашенебели я сейчас рассказывать не буду, а то мы снова не сдвинемся с места ещё долго:)) Если что, коротко рассказывала здесь

Насмотревшись, я углубилась в узкие улицы в поисках музея книги. Нашла быстро, но попасть в него так и не смогла, хотя приходила дважды. И вроде бы двери открыты, сотрудники входят и выходят, но для простых смертных перегорожена заградительной лентой. Сейчас до меня медленно доходит, что приходила-то оба раза по субботам, в которые, видимо, у музея выходной от посетителей. Жаль, но есть зачем возвращаться. Помимо того, что в экспозиции собраны редчайшие экземпляры книг (есть несколько залов, посвященных "Витязю в тигровой шкуре", творчеству Ильи Чавчавадзе, редким и старым изданиям, и к слову, платы за вход в музей нет), но и само здание заслуживает внимания. Монументальное, величественное, в нём некогда располагалась первая национальная парламентская библиотека, а до того,  в дореволюционные времена - Дворянский банк, со времен которого сохранились некоторые интерьеры и элементы отделки (роспись на потолках я успела увидеть прямо сквозь открытые окна кабинетов, когда проходила мимо). 

 

 Во дворе за зданием музея неожиданно обнаружила старую Троицкую церковь (17-19вв), известную тем, что здесь состоялось венчание Ильи Чавчавадзе с его женой Ольгой:

Я вышла к площади Свободы, но идти через шумный, многолюдный субботним вечером Руставели мне не очень хотелось, поэтому я сразу нырнула в Сололаки, намереваясь оттуда перейти в соседний район старого города и подняться на Мтацминду. Шла, цепляя детали старых домиков, местами отреставрированных, местами обшарпанных, но всё равно прекрасных. И снова вертятся в памяти строчки В.Головина. На этот раз те самые:)

Сололаки, Сололаки...
Улиц древний аромат.
Здесь понятье «мокалаке»
выше всяческих наград.

Здесь года судить не вправе
за ошибки, за вину.
Здесь подъезды словом SALVE
зазывают в тишину,

где столетий свет нерезкий
ниспадает с этажей
на остатки старой фрески
и останки витражей.

Здесь равны и цесаревич,
и мацонщик, и вдова...
Бродит Александр Сергеич
(даже не один, а два).

Время стены раскололо,
но по-прежнему дворы
ждут Булата и Паоло
вместе с Беллой – на пиры.

Отбивая все атаки,
непохожий на музей,
сберегает Сололаки
дух поэтов и князей...

Какой-то романтик исписал стену старого дома признаниями в любви:)

Дошла до дома Калантаровых, построенного архитектором Г.Сарксяном.

Легенда о его строительстве гласит, что Михаил Калантаров, влюбившись в оперную певицу, решил жениться. Невеста поставила ему только одно условие - она хотела жить в доме, напоминающем интерьерами театр. Не знаю, насколько архитектору и владельцу дома удалось воплотить её замысел в жизнь, но свадьба состоялась:) И нет, это всё-таки не тот дом, в котором жил безбедно и счастливо в семье своих покровителей юный и талантливый Нико Пиросманишвили. На момент завершения строительства дома на ул.Мачабели, Нико был уже взрослым и жил отдельно от Калантаровых. Хотя, возможно, в гости к одному из сыновей, с которым поддерживал дружеские отношения, заходил. Парадная дома очень красива и, говорят, чаще всего открыта для посетителей, но у меня в этот раз с открытыми дверями в Тбилиси вообще как-то не складывалось:)) Я посмотрела только на кусочек у входа, но фото её есть в теме у Елены и Светлан:

А я иду дальше, рассматривая фасады встречающихся домов, двери, балкончики. Сколько же деталей у старого Тбилиси!

Неожиданно передо мной возник огромный трехэтажный особняк, некогда принадлежавший семье табачного магната Бозарджянца. На минуточку - творение архитектора Михаила Огаджанова в 1915-ом году получила специальную архитектурную премию за лучший фасад в городе:

И вот, наконец, передо мной нижняя станция фуникулера на Мтацминду. Вообще-то я планировала подниматься пешком, мне ж недалеко, только до Пантеона. Но пока дошла, и ноги подустали, и сумерки начали наступать. И карточка в кармане предусмотрительно была:) Протягиваю в окошко вместе с деньгами и прошу до Пантеона. Встречаю недоверие:

 - Вы точно только до Пантеона хотите?

Подтверждаю.

- И обратно точно не поедете?

Да куда уж точнее-то?:))

- Пантеон закроется в 19-00. Пятьдесят минут осталось.

- Я успею.

   Наконец, получаю обратно свою карту с уложенной на неё платой за проезд. До отправления фуникулёра несколько минут. Выхожу на промежуточной станции. Дежурящий там сотрудник показывает направление. Благодарю, говорю, что помню, найду. Я ходила этой тропой множество раз и надеюсь пройти ещё. Площадка у Пантеона и церкви святого Давида - это моё место силы. Я каждый раз ощущаю здесь умиротворение, покой и с каждым разом всё сильнее стучащуюся в сердце любовь к этому городу. Наверное, каждый из нас любит смотреть на посещаемые города с высоты, стараясь забраться на башни, высотки-небоскребы, колесо обозрения. Я тоже люблю. Но вот в Тбилиси мне не хочется слишком уж взмывать ввысь, отрываясь далеко от уютных городских улиц. Потому мои любимые "смотровые", без которых не обходится поездка в Тбилиси, - это храм Метехи и Пантеон Мтацминды. Я люблю наблюдать, как розовеет небо над городом, как загораются на улицах цепочки огней, как всё ярче они разгораются по контрасту со сгущающимся бархатом ночи, как золотистым ручьем подсветки стекает вниз с горы крепость Нарикала...

В церкви идёт вечерняя служба, поют стройным хором красивые мужские голоса; вертятся в голове, сплетаясь, истории, судьбы, имена, причудливым образом вынуждая меня ходить по кругу. Я стою на склоне святой горы, что хранит в себе память о святом Давиде, чей монастырь я посетила утром. В очередной раз склоняю голову перед памятью о великой любви и большом сердце Нины Чавчавадзе, и в моей душе всё растет желание снова побывать там, где ей с обожаемым Сандро довелось испытать короткое счастье (наверное, в те минуты окончательно дозрел мой план на Кахетию). И всплывают сами собой строки Нико Бараташвили; тот, с рассказа о котором началось повествование об этой небольшой тбилисской прогулке, тоже нашёл свой последний приют здесь, в Пантеоне, под лирой.

Так часто думал я, блуждая здесь без цели,
И долго в небеса глядел над головой,
И ветер налетал по временам в ущелье
И громко шелестел весеннею листвой.

Когда мне тяжело, довольно только взгляда
На эту гору, чтоб от сердца отлегло.
Тут даже в облаках я черпаю отраду.
За тучами и то легко мне и светло.

Молчат окрестности. Спокойно спит предместье.
В предшествии звезды луна вдали взошла.
Как инокини лик, как символ благочестья,
Как жаркая свеча, луна в воде светла.

Ночь на Святой горе была так бесподобна,
Что я всегда храню в себе ее черты
И повторю всегда дословно и подробно,
Что думал и шептал тогда средь темноты.

Когда на сердце ночь, меня к закату тянет.
Он сумеркам души сочувствующий знак.
Он говорит: «Не плачь. За ночью день настанет.
И солнце вновь взойдет. И свет разгонит мрак.

И я тоже буду хранить в памяти тепло воспоминаний об этих вечерах на Мтацминде - сегодняшнем, прошлых и, надеюсь, будущих тоже...

Изменено 20 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 8. В Батуми.

    Накануне вечером мы с хозяйкой договорились, что она встанет и закроет за мной дверь. Похоже, что 9 часов для неё было весьма раннее утро, и в планах было лечь досыпать:)) Потому что проводила  она меня быстро, напугав возможными пробками по дороге. Яндекс показывал, что воскресным утром пробок нет, до вокзала ехать на такси минут 15, но я уже всё равно собралась, сидеть тянуть время и напрягать Ию не хотелось, да и отношения с вокзалом же у меня в прошлые визиты не складывались, нужен же был запас времени для ориентации на местности. Потому я вызвала такси. Когда увидела приехавший за мной белый приус, невольно улыбнулась: эх, жаль, что не тот, который за предыдущие три дня я уже привыкла видеть по утрам:)) Утренний Тбилиси был почти безлюден, потому к Тбилиси Централ мы приехали больше чем за час до отправления поезда, и я отправилась изучать вокзал. В первый раз, приехав сюда из Еревана ранним утром, я долго пыталась найти выход к метро, пока не поддалась-таки на уговоры таксиста подвезти. Потому с тех пор он казался мне лабиринтом. Шансов познакомиться с ним поближе и понять ошибочность своего первого впечатления у меня не было: в следующие пару раз до поезда меня провожал Отар. На самом деле ничего особо сложного и запутанного в здании вокзала нет, если не углубляться в дебри магазинов (ибо в здании расположен торговый центр и ещё отель на верхних этажах). Сбить с толку может разве что тот факт, что, войдя через центральный вход, ты оказываешься сразу на 2-ом этаже. С него же выход на платформу, с которой уходит поезд на Батуми. Этажом выше - кассы, зал ожидания и выходы на другие платформы, с которых отправляются международные поезда, например (Баку и Ереван). На четвертом этаже - кафе, где я попила кофе в ожидании. Можно было и нормально поесть или взять с собой, выбор горячих блюд тоже был даже утром. А вход метро, к слову, в соседнем здании, буквально в десяти шагах. Я не знаю, где я его искала, что не нашла:))

   До Батуми ходит двухэтажный швейцарский "Штадлер" - скоростной современный поезд, который, однако, в Грузии проявить весь свой потенциал пока не способен: поезд скоростной есть, а рельсов под него ещё нет:) Потому какой бы ракетой не выглядел поезд, не надейтесь, что он домчит вас за пару часов. Время в пути - 5 часов 20 минут, промежуточных станций всего две - Уреки и Кобулети (правда, на обратном пути останавливались ещё в районе аэропорта Кутаиси). Елена и Светланы подробно рассказывали про этот поезд в своей теме, сильно повторяться не буду. Нормальный комфортный вагон даже у второго класса, первый отличается более просторными креслами и бОльшим, кажется, расстоянием между сидениями. Под сидениями индивидуальные розетки, теоретически есть вай-фай, но сигнал очень слабый. У меня проходили только сообщения в вотсап и инсту, от всего остального - только уведомления, которые невозможно было открыть и посмотреть:) Так что развлекалась тем, что читала книжку, смотрела на бегущие за окном пейзажи, а ещё нас веселила едущая напротив через проход девочка лет пяти, маленький энерджайзер, которая периодически выдавала ещё что-то философско-глубокомысленное, заставляя сидящих рядом со мной парней хохотать до слёз. Я её рассуждений на грузинском, конечно, понять не могла, но смех-то заразителен, так что ехали весело:)) Нет в вагоне как таковых, оборудованных специальных мест для багажа, но чемоданы просто составили недалеко от входа и лестницы на второй этаж у стенки, плотно друг к другу, и они вполне себе комфортно там ехали, никому не мешая и не перекрывая проход, ибо места вполне достаточно. Цена вопроса - 35 лари в кассе, 39 - если покупать онлайн (добавляется 3+1 за выбор места, кажется). 

   При посадке нужно предъявить паспорт и распечатку или пришедший на почту при покупке код билета. Его не сканируют, просто просят назвать/показать место в вагоне. В Тбилиси веселый проводник даже паспорт мой смотреть не стал, быстро нашёл моё имя, написанное на латинице и явно выделяющееся в списке среди грузинского написания, и, смеясь, спросил - это точно Вы?:)) Хотя соотечественники в вагоне ещё попадались, но в основном с бумажными билетами, купленными в кассе, а список тот у него, похоже, был отдельный на онлайн-билеты:) Ну, и да, большая часть пассажиров всё же грузины. В летний сезон, думается, туристов побольше будет. 

   Первая часть пути проходит совсем незаметно - за окном мелькают горы и море зелени, ярко светит солнце, одна щека у меня за дорогу умудряется, кажется, загореть и покрыться веснушками:)) Фотографировать невозможно - вагон отражается в стекле, накладываясь на пейзаж. Несколько кадров для иллюстрации вот только:

 

Когда появляются за окном горы, заросшие густо лесом, означающие близость Рикотского перевала, становится не то, что утомительно, но слегка скучно. Потому что работы, идущие на перевале, сказываются и на движении поездов. У них тут, похоже, свои пробки:)) Скоростной Штадлер замедляется порой до 10-15 км/час, а то и вовсе останавливается на некоторое время, что-то пережидая. В общем, когда перевал остался позади, и поезд снова стал набирать скорость хотя бы до 100-120 км, мне кажется, весь вагон дружно вздохнул с облегчением и сказал "наконец-то!" ("грузины-то, видимо, сказали "дзливс", - поправил потом меня знакомый грузин:)) но смысл был понятен же и без перевода:)) )

Вскоре замелькала за окном буйная зелень Гурии и Аджарии, порой закрывая собой все пейзажи - мы подъезжали к Батуми:

   Новый железнодорожный вокзал Батуми, куда нынче прибывают поезда, расположен от города километрах в 8-10. В принципе, можно добраться на любой маршрутке, идущей в сторону Батуми, остановка прямо напротив. Но я ж о том тогда не знала, решила не искать приключений и ехать на такси. Ага, сейчас... тут-то я их и нашла:)) Я совершила ошибку, не вызвав такси Яндекса, пока был доступен поездной вай-фай: на работу приложения его хватало, я сориентировалась по ценам, но вызывать не стала - не знала же, сколько времени займёт дойти до привокзальной парковки и где её вообще искать. Оказалось, зря - потратила буквально пару минут. Но да ладно, решила ехать чуть не с первым из тех частников, кто ожидал у выхода. Ценник он мне сначала озвучил, конечно, нереальный, но когда я решительно пошла дальше, сбросил его вполовину, приблизившись к расценкам Яндекса. Я согласилась. До Батуми мы доехали без проблем, а вот с поиском нужной мне улицы начались приключения. Вы не поверите, чтобы её найти, мой водитель достал тетрадку, исписанную какими-то письменами, и принялся что-то искать в ней. Я сильно удивилась и спросила, что он хочет найти-то в этом "навигаторе". Оказалось, ищет, как проехать на Зубалашвили, мотивируя тем, что ковид сильно по памяти ударил, всё подзабывает. Я посочувствовала, показала на католический собор и сказала, что нам за него:)) В итоге дядя всё равно умудрился повернуть не туда и стал удаляться от старого города, в котором мы были, в сторону моря. Мои нервы сдали, я попросила высадить меня, пока не поздно, дальше дойду сама:)) Ну, Батуми в самом деле не настолько велик, чтобы не дойти пешком, главное, до него доехала:)) Когда рассказала этот анекдот хозяйке гостевого дома, она отмахнулась: "Да какой там ковид? С деревень окрестных много их приезжает, подработать, а город-то совсем не знают!"

    Я шла, интуитивно выбирая направление и вспоминая ориентиры, иногда сверяясь с картой. К домику, в котором не была четыре года. Ничего за это время в нём, к счастью, не изменилось, разве что смешного французского бульдога Беню сменил другой пёс. Бросив вещи и переодевшись, убежала гулять - хотелось к солнцу и морю:) Обнаружила по дороге пекарню с вкуснейшими хачапури, мимо которых ходить спокойно не могла на протяжении всех трёх дней:)) 

   Несезонный Батуми прекрасен, я не устану это повторять. Однажды и навсегда я влюбилась именно в зимний Батуми. В октябре он тоже чудесен - почти по-летнему тепло, зелено, цветуще, море ласково и тихо шуршит о прибрежные камни. Вода чуть ли не теплее воздуха -  на берегу рыбачат, загорают, дышат морским воздухом, слушают шум прибоя, даже купаться желающие находятся.

В солнечный день народу немало, но и не так, чтобы не протолкнуться: несколько линий бульварных аллей позволяют рассредоточиться так, что никто никому не мешает.

Спасибо вот этому человеку, положившему начало Батумскому Бульвару:

Часть летних кафе с набережной уже убрали, потому они не оглушают музыкой, перебивающей друг друга. В воздухе витает смесь ароматов моря, хвои, и чего-то постоянно-цветущего - он настолько живителен, что хочется гулять и гулять, его вдыхая:) Лепота, в общем:)) Одно лишь слегка омрачает это состояние счастливой эйфории - прогноз погоды на последующие два дня:)) Но я, пожалуй, подумаю об этом завтра:))

 

  Пока же гуляю по бульвару. В этой части я была не раз, потому ничем новым не удивлю. Даже и не фотографировала почти - у меня из без того вагон осенне-зимних фоток. Батумский бульвар во второй-третий-пятый раз, конечно, удивляет и восхищает уже не так, как в первый, но надоесть - точно не надоедает. Всегда гуляю с удовольствием:) Посидела немного на лавочке у фонтана:

Обнаружила не замеченную ранее девушку с серпом:)

А потом отправилась посмотреть на пруд с пернатыми, который в прошлый мой приезд активно ремонтировали, потому бедолага-пеликан в качестве развлечения вынужден был топать по траве газона к туристам фотографироваться. Теперь ремонт закончился, может поплавать, потому на туристов гордо внимания почти не обращает:)) Кого на тех прудах только нет, каких красавцев:

Изящной походкой...:))

Вот и пеликан:)

Непернатые тоже встречаются:)

Заглянула к Даме с собачкой:

Высотки Батуми выглядывают верхушками из-за деревьев:

Пальмы - как без них?:)

Понаблюдала за рыбами в пруду японского садика. Вот в тут я почему-то раньше не бывала:)

А потом отправилась на берег моря, где зависла часа на три - в ожидании заката и немного после:) Ну, в самом деле, на него же можно смотреть бесконечно:)

 

[Нафаня]

День 8. Батуми. Море.

   Не, не думайте, что парой телефонных фоток моря я здесь и ограничусь, у меня же их сотни:)) Потому дальше будет просто море:)

[pol_sveta]

31 минуту назад, Нафаня сказал:

Новый железнодорожный вокзал Батуми, куда нынче прибывают поезда, расположен от города километрах в 8-10. В принципе, можно добраться на любой маршрутке, идущей в сторону Батуми, остановка прямо напротив.

Да нет, вокзал сейчас находится в городе, хотя и на окраине. Там даже ходит городской троллейбус. И проезд стоит смешные 30 тетри, но оплатить можно только местной транспортной картой или Тбилисской картой Метромани. 

[Нафаня]

3 минуты назад, pol_sveta сказал:

Да нет, вокзал сейчас находится в городе, хотя и на окраине. Там даже ходит городской троллейбус. И проезд стоит смешные 30 тетри, но оплатить можно только местной транспортной картой или Тбилисской картой Метромани. 

Тбилисской метромани точно можно? Читала, что нужна только батумская, которая пополняется через банкоматы. Потому идея с автобусом отпала у меня сама собой. Смотрела на маршрутки, у которых оплата налом.

[pol_sveta]

2 минуты назад, Нафаня сказал:

Тбилисской метромани точно можно?

Мы в прошлый раз так и платили. Где-то на сайте у них прочитали, что можно. Причем можно одной картой за несколько человек заплатить, приложив ее несколько раз. 

Вот тут написано, что можно Метромани платить - https://www.batauto.ge/სამგზავრო-ბარათები

На английском почему-то не работает  , пришлось автоперевод включить.

[Нафаня]

5 минут назад, pol_sveta сказал:

На английском почему-то не работает  , пришлось автоперевод включить.

Да, я его уже открыла почитать, там и без английского всё понятно:) спасибо, буду, значит, следующий раз автобусные маршруты изучать. Свою пятилетней давности Метромани я по карманам, наконец, разыскала:))

[Светик Семицветик]

7 часов назад, Нафаня сказал:

 Не, не думайте, что парой телефонных фоток моря я здесь и ограничусь, у меня же их сотни:)) Потому дальше будет просто море:)

Прошу прощения за вторжение, видит бог, я пыталась взять себя в руки и не портить канву повествования, но МОРЕ... и моя морская болезнь победили!

Знаете, какая у меня морская болезнь? - Это когда я сижу за тысячи километров от моря и мне плохо...

Спасают только прекрасные фото и чудесный рассказ Татьяны

[Нафаня]

8 часов назад, Светик Семицветик сказал:

Прошу прощения за вторжение, видит бог, я пыталась взять себя в руки и не портить канву повествования, 

Канву ЭТОГО повествования испортить невозможно, тут у автора мысли вечно в стороны разбегаются и скачут с предмета на предмет, стройности нет и не предвидется:))

Так что с комментариями, замечаниями, воспоминаниями и прочими дополнениями можно не стесняться:)

Эх, у меня, похоже, тоже морская болезнь, хочется слушать шум моря...:)

 

Изменено 9 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[ТатьянаМ]

4 часа назад, Светик Семицветик сказал:

Знаете, какая у меня морская болезнь? - Это когда я сижу за тысячи километров от моря и мне плохо...

Спасают только прекрасные фото и чудесный рассказ Татьяны

А у меня морская болезнь - это, когда я смотрю на фото, и мне плохо. Но я как те мыши, мучаюсь и смотрю.)))

[Нафаня]

10 минут назад, ТатьянаМ сказал:

А у меня морская болезнь - это, когда я смотрю на фото, и мне плохо. Но я как те мыши, мучаюсь и смотрю.)))

Ну, а что, мне одной мучиться что ли?:)) у меня ж вовсе, что ни фото из отпуска, то ностальгия :))

[bazillio]

жаль не придумали,как еще запахи вместе с фото передать...

[Нафаня]

40 минут назад, bazillio сказал:

жаль не придумали,как еще запахи вместе с фото передать...

Надо же оставить простор воображению:))

[Нафаня]

День 8. Батуми. Вечер.

   С пляжа я ушла, когда высотки Батуми почти потерялись на фоне потемневшего неба и начали обрастать огоньками светящихся окон:

Не помню эту причудливую загогулину с прошлых прогулок:)

Прогулялась ещё немного по бульвару в сторону "Али и Нино", периодически всё равно сворачивая к морю, которое призывно шуршало в темноте о прибрежную гальку. Так тихо, почти шёпотом, что и не верилось вовсе, что завтра оно будет совсем иным:

Розовая полоска у горизонта вскоре совсем исчезла, загорелись на небе яркой россыпью звезды, город, погрузившись в темноту, засиял огнями:

Прогулявшись мимо башни алфавита и маяка до колеса обозрения и пары влюбленных:

я заглянула послушать немного фонтаны у ЗАГСа-улитки (всё равно мимо них домой хожу же:) )

   И отправилась домой думать о том, как жить дальше, запивая мысли привезённым из Тбилиси вином:)) Конечно, у меня были планы на окрестности Батуми, а может быть и дальше. Но постоянно меняющиеся на погодных сайтах прогнозы (да и не купленные билеты до Батуми, к слову) заставляли откладывать принятие решения по ним на потом. Когда (ещё до отъезда из Тбилиси) я всё-таки решила махнуть рукой на обещаемый дождь, понадеявшись, что авось не сбудется то обещание, и отправилась было забронировать трансфер хотя бы на один маршрут, трансферный сайт услужливо подсказал, что в этот раз путешествовать с человеком, которого я очень хотела и надеялась увидеть, мне не придётся - свободных дат для бронирования на дни моего пребывания в Батуми не было. Это меня и остановило. Решила дожидаться до последнего, когда прогноз станет более-менее точным, и тогда решить - ехать или не ехать, и куда именно. Для второго моего запланированного маршрута и вовсе изначально требовался внедорожник, даже в хорошую погоду. Понимаете, да, что в дождь на тех дорогах и вездеход не спасёт?) Т.е. и здесь бронирование теряло смысл:))

   Чем ближе к дате выезда, тем увереннее все погодные сайты показывали дожди. Но я продолжала надеяться. До последнего. До вот этого самого вечера. Или даже завтрашнего утра. Потому, безмятежно прогуляв без интернета по Батуми часов до девяти, я вернулась к вай-фаю, чтобы посмотреть прогнозы и... снова закрыла их до утра. Потому что утром вроде бы дождя уже не обещали, только часов с 11. А вдруг за ночь и дальше исчезнет?:)) С этой мыслью я доела очередной хачапури из соседней пекарни, потрындела с друзьями в интернете и легла спать. Утро вечера мудренее же:))

День 9. Батуми. Утро и крах надежд:)

   Вы не поверите, но прогноз погоды в кои-то веки сбылся с точностью. В 7 утра в окно над двором показывали голубое небо. Вай-фай не работал (видимо, надо было перезагрузить роутер, а хозяева ещё спали). Я, вспомнив, что у меня закончился чай, отправилась в соседний круглосуточный SPAR, за ним и мацони на завтрак. Заодно, воспользовавшись их интернетом, посмотреть погоду:)) Начало дождя показывали между 11 и 12 часами, окончание - где-то в следующих сутках. Я снова бросила взгляд на идеально безоблачное небо и не поверила бы... будь я в Батуми в первый раз. Но у меня уже был опыт знакомства с местным дождём. Потому я вздохнула и... смирилась с тем, что планы мои на поездки по округе сбудутся когда-нибудь в следующий раз. Будь возможность ехать с Автандилом, я, быть может, попыталась бы уехать в сторону Кутаиси в надежде, что там будет лить поменьше. С прошлого путешествия осталось недосмотренное, да и новые хотелки появились. Но с незнакомым водителем далеко ехать не хотелось. Потому я отправилась домой попить чаю и собраться погулять хотя бы те 2-3 часа до дождя.  Вышла из дома буквально через час - небо к тому времени затянуло тучами. Да такими, что показалось, что польёт прямо сейчас:)) Но дождь честно вытерпел до предсказанных синоптиками 11.30, дав возможность немного прогуляться:))

Прошла мимо музея-художественной галереи с симпатичным фонтаном в сквере перед входом. Отметила в памяти месторасположение, чтобы в случае дождя можно было на некоторое время спрятаться в нём, совместив приятное с полезным:))

В этом же сквере - современная скульптура:

и памятник Важа Пшавела, одному из любимых в народе классиков грузинской поэзии:

Прошлась по дорожкам парка у озера Нури:

Задержалась на берегу озера, любуясь прекрасными отражениями. Несмотря на поднявшийся ветер, поверхность воды напоминала зеркало:

На выходе из парка зацепила взглядом Нептуна:

и, вдыхая ароматы чего-то цветущего, отправилась в стандартном направлении - к морю, конечно:))

Изменено 9 ноября, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 9. Батуми. Снова море:)

   Оно, конечно, было совсем не таким, как вчера. В нём отражалось сурового стального цвета небо, оно, о чём-то беспокоясь, грозно ворчало, поигрывая камушками на пляже. Порой так решительно устремлялось к берегу, что казалось, добежит до самого бульвара. Но оно лишь с силой обрушивалось на кромку пляжа, а потом отступало, унося с собой гальку, и оставляя белые пенные следы, образующие причудливые мозаичные узоры. Его дыхание было таким тёплым, что не хотелось от него уходить, потому что чуть дальше, на городских улицах, под пронзительным ветром температура воздуха резко упала, что особенно ощущалось на контрасте с теми +28, что были накануне. А у моря было хоть и ветрено, но тепло. Оно ласково бросало в лицо тёплые брызги, давая понять, что если и злиться и ругается на кого-то, то вовсе не на тебя:) Оно и в непогоду было прекрасно. Я снова зависла на берегу на пару часов, слушая рокочущую песню волн. И, надо сказать, была на том пляже вовсе не одинока. Любителей послушать море собралось немало:)

    В общем, дальше снова будут морские картинки. Я ж говорила, что успею надоесть:))

 

В какой-то момент показалось, что небо посветлело, пропустив даже сквозь тучи несколько солнечных лучей. Но то был лишь короткий миг. Дальше, напротив, тучи становились всё темнее и темнее. Я было собралась домой, но местные жители невозмутимо продолжали гулять по берегу, в том числе с детьми и собаками, не проявляя ни малейших признаков беспокойства. Я поняла, что рано:))

Переместилась только поближе к фонтанам, ибо мимо них проходит самая прямая и короткая дорога к дому, продолжая краем глаза наблюдать за соседями по созерцанию волн. Но через некоторое время я и сама поняла, что пора уходить. Цвет моря изменился, став зеленовато-бирюзовым, на гребнях бегущих к берегу волн появились белые пенные шапочки, небо потемнело до фиолетовых оттенков, и ещё усилился ветер. Стало завораживающе красиво, но явно угрожающе дождём:))

Сушиться потом опять три дня не слишком хотелось, потому я сбежала:) Да и море прозрачно намекнуло, что пора бы и оставить его в покое - когда я остановилась на берегу, чтобы снять на память небольшое видео, оно подобралось так близко, что залило мне кеды. Ну, точнее, один, которым я не успела отступить подальше:))

    Я отправилась домой попить чаю, погреться и посмотреть, что будет дальше. Если не ливанёт, может, хоть в музей схожу. Или по магазинам. Но не сложилось. Дождь пошёл почти сразу, как только я переступила порог комнаты. Успела лишь немного поговорить во дворе с Левоном, хозяином этого гостеприимного дома. "Я сейчас зайду! - предупредил он. - Я вчера вечером заходил тебе сдачу отдать, тебя не было!" Знакомые грозные нотки в голосе свидетельствовали о том, что приносили мне не только сдачу, я явно пропустила что-то вкусное:)) Когда через несколько минут Левон постучал ко мне в дверь, дождь уже вовсю стучал по асфальту. Вручив мне тарелку с куском торта и кофе, он побежал спасать сохнувшее во дворе бельё. А я смотрела в окно, попивая чай, поначалу ещё надеясь, что дождь хотя бы немного стихнет, но вскоре поняла, что напрасно. Равномерно, с одинаковой силой Батуми поливало весь день и добрую половину ночи. К утру даже у нас во дворе на асфальте стояли немалых размеров лужи. Какой уж лес в нац. парке?:) Потому на оставшийся день я вспомнила режим Казбеги - читать, спать, снова читать, пить чай. Ну, зато выспалась после ранних подъемов в Тбилиси:))

 

[Елена Аксенова]

Танечка, разрешите немного вклиниться в тему по поводу "морской болезни".

Тем, кто не живет у моря неведомо, что у этой болезни есть разновидности. И это не только влюбленность, вне сезона пребывания. С некоторых пор я приобрела почти неизлечимую форму "морской болезни" - выход на яхте в акваторию с последующим купанием в открытом море. Это произошло накануне мирового кризиса и теперь яхты - приоритет сугубо ВИПов, но никак не простых граждан.

Пытаюсь, и не один год, изменить яхте с катамараном на остров Суджук, но даже на этот короткий трип, не находится отважных на приключения и желающих поработать ногами, а в одиночку расстояние от берега с возвращением не потянуть. Приезжайте летом к нам море, как будет время, у нас и правда - не хуже, чем в Аджарии, да и заповедных мест для походов и купания более, чем достаточно.

[Нафаня]

2 минуты назад, Елена Аксенова сказал:

Приезжайте летом к нам море

Спасибо за приглашение, но лето и мой отпуск где-то на разных полюсах:))  Хотя последнее время руководитель к отпускам стал относится более лояльно, т.е. бывает и летом коллеги уходят ненадолго, но только при наличии относительно уважительной причины: детей, например, на море свозить. Просто аргумент "Я хочу" пока не прокатывает:)) Да мне и совесть не позволит - работы-то реально у всех много и свалить на кого-то ещё свою сложно:)  

[pol_sveta]

10 минут назад, Нафаня сказал:

В общем, дальше снова будут морские картинки. Я ж говорила, что успею надоесть:))

Прошу прощения, сразу вспомнился древний фильм "Синьор Робинзон" - Опять море показывают  

 

 

 

[Нафаня]

3 минуты назад, pol_sveta сказал:

Опять море показывают  

Ну, так и я ж, как тот Робинзон:))) Что еще делать, сидя безвылазно в Батуми, кроме как пытаться красиво сфотографировать волну?:))

Я вот, кстати, сейчас понимаю, что попасть в дождь в Батуми - это традиция:))

Февраль 2019. Я прилетела в солнечный Батуми, успела полдня погулять, наслаждаясь теплом и цветущей мимозой. На следующий день стало холодно, пасмурно и начал моросить дождь. Но я тогда уехала в Мачахелу, к водопадам, а там дождя почти не бывает. На третий день просто полило, я сбежала на день раньше запланированного в Кутаиси. Хотя там тоже лило, но я хоть под крышей, в Гелати-Моцамету ездила.

Октябрь 2019. Приехала со Сванетии в идеальную погоду - тепло, солнце. К вечеру следующего дня ливануло так, что я промокла насквозь за пять минут, пока к дому от машины бежала:)) И всю ночь потом лило, опять утопив все мои планы на следующий день. Но хоть днем было солнечно, хоть и сыро, в Бот.сад сходила погулять.

Октябрь 2023. Приехала в идеально-солнечную погоду...

Что я делаю не так?:)))

[Елена Аксенова]

1 минуту назад, Нафаня сказал:

Что я делаю не так?:)))

Приехать в дождь, а может быть даже и ливень, чтобы наутро повезло и было солнце. Предположение, не более, но опять-таки, из личного примера. Когда с утра поливает знатно на всем черноморском  побережье и это показывают все погодные сайты, значит, самое время покупать билет из Тбилиси в Батуми на дневной Штадлер, заселяться и строить планы на будущий день. Жаль только, что мы не живем постоянно в Тбилиси или Трабзоне, и такой роскоши себе позволить не можем.

Меня такая погода очень угнетала, заболела я после ливня в Турции поутру моментально и поправилась  только благодаря Светикам и солнцу, которое согрело поутру в Батуми и позволило не раскиснуть и доехать обратно в Тбилиси.

[Нафаня]

14 минут назад, Елена Аксенова сказал:

Когда с утра поливает знатно на всем черноморском  побережье и это показывают все погодные сайты, значит, самое время покупать билет из Тбилиси в Батуми на дневной Штадлер, заселяться и строить планы на будущий день

Не, не факт:)) в Батуми может лить и неделю, проверено. Вот как раз в феврале, когда я сбежала, и лило все три следующих дня, пока я жила в Кутаиси, где в основном было просто пасмурно, дождь лишь слегка иногда моросил. Да и вообще Грузию, бывает, накрывает и целиком, вообще тогда не знаешь, куда ехать-то:)) Вот когда я в Казбеги книжку дочитывала под шум дождя, в Тбилиси, например, за две сотни вёрст тоже поливало:)

Главной моей ошибкой, я понимаю, был незабронированный заранее трансфер куда-нибудь, где не соберешь грязь по уши, вот он иногда каким-то волшебным образом от дождя спасает. Ну, или просто вариантов отказаться уже нет, топать придётся и под дождём, а не искать оправдания:)) 

Изменено 9 ноября, 2023 пользователем Нафаня