Нафаня

Эх, жаль, что на Котор так мало времени. Помнится, когда несколько лет назад изучала черногорский путеводитель (была мысль съездить самостоятельно), именно этот город зацепил сильнее всего, захотелось по нему побродить подольше. Смотрю на фото, и понимаю, что была права:)

Увидев деревянный помост на смотровой рядом с крестом, я ощутила такой приступ счастья, что и Ушбу-то не сразу заметила. А потом как обернулась… и каааак ахнула от восторга! И забылись все трудности дороги сюда. К слову, пришла я очень вовремя, буквально через считанные минуты обе высокие горы, Ушба и Тетнульди, начали натягивать на себя облака:) Сначала я даже не фотографировала, просто села на лавочку, открыла банку с колой и замерла, наслаждаясь картиной, что открывалась передо мной. Сидела долго, пока из задумчивости не вывели пришедшие не смену польским девушкам, занимающимся йогой, шумно фотографирующиеся китаянки. Поднялась с лавочки, чтобы не влезать к ним в кадр и побродила немного с фотоаппаратом. Как описать словами тот восторг, то щемящее чувство восхищения и преклонения перед окружающим величием, когда ты, песчинка, стоишь среди горных исполинов, словно уместившись у великана на ладошке?:) Не выразить словами, не отразить на фото... это нужно только видеть своими глазами, ощущать каждой клеточкой тела, каждой стрункой души: Чуть выше, к кафе подниматься стало уже лень, да и часы недвусмысленно намекали. Тёплый свет "золотого часа" ложился на склоны гор, удлинялись тени. Я вспомнила тропу, по которой мне предстояло спуститься, и мне стало как-то тоскливо. Я огляделась и задумалась. В сторону от креста, устремляясь вниз, отходила автомобильная колея, туда при мне направилась пара ребят, а потом ещё одинокий японец. Я прикинула по карте расстояние – мапс показывал около 10 км, указатель, обнаруженный чуть ниже у дороги, - немного меньше, что-то в районе 8. Но зато это была укатанная грунтовка, серпантином плавно спускающаяся вниз. Я посмотрела на время, подумала, что если не буду тормозить на каждом метре, до темноты должна успеть хотя бы спуститься вниз, а там до Местии уже по дороге от аэропорта, а она же ровная и освещенная, на ней темнота и не страшна уже. Это ж не во внезапно наступившей темноте по лесной тропе петлять. И я решилась возвращаться назад более длинным путем. Продолжение следует...

День 5. Местия. К кресту. Итак, куда же я помчалась на прогулку? Выше я писала, что определённых планов на Сванетию у меня не было. Решила ориентироваться по погоде и расписанию сборных трансферов, что публикуют в группе телеги. Но у меня было, как минимум, два незавершённых дела, оставшиеся с прошлой поездки: я не добралась до озёр Корульди (день, в который я собиралась это сделать, внезапно обернулся походом к водопадам Шдугра. К слову, этот поход я была бы не прочь повторить) и, побывав в Ушгули, очень сожалела о том, что нет времени дойти до ледника Шхары, до которого, казалось, рукой подать. Было, конечно, и другое не посещённое и не осмотренное, но эти два места тянули за душу больше всего. Потому в идеальной своей поездке в Сванетию я хотела прежде всего побывать там, а уж потом искать что-то новое или повторять пройденное. Но как известно, человек полагает… а природа решила по-своему. Прогнозы погоды я начала смотреть ещё за месяц до поездки, хотя понимала всю бессмысленность этого. Видимо, надеялась загипнотизировать и внушить, что мне нужно солнце:)) Они конечно же постоянно менялись, кидая меня от отчаянья к надежде. И конечно же за несколько дней до отпуска настала неизбежная стадия принятия и пофигизма: я махнула рукой и будь, что будет. Заглянула снова на погодные сайты, лишь приехав в Кутаиси, чтобы увидеть, что на мои обязательные планы у меня есть максимум полтора дня. Дальше – дожди и время переходить к музеям и плану Б. Вряд ли кто помнит мои рассказы о прошлой сванской поездке, но план Б – это оттуда:)) Полтора дня на два обширных плана мне не хватало, пришлось сильно задуматься и выбрать, что для меня желаннее. И тут я вспомнила дорожный разговор… - Корульди сейчас? Я ж надеюсь, что ты отдаёшь себе отчет, что озёр там практически нет? Как по мне, так не стоит на это время тратить. - Я понимаю, но я не столько ради озёр, сколько виды хочется посмотреть. - До креста поднимись, там уже виды во все стороны будут шикарные. - Да вот я и думаю, хотя бы до креста дойти. За 3-4 часа, что после перелёта останется, должна же успеть… Так в беседах с Ильёй по дороге в Вашловани и определились мои планы на день сегодняшний:) До креста я думала попытаться дойти ещё в прошлый свой приезд. Но когда увидела воочию гору, на которой он установлен, усомнилась в своих возможностях. Склон, густо заросший лесом, был хорошо виден с моей улицы (да и с любой улицы Местии) и казался едва ли не вертикальным. Мне стало страшно при мысли о подъёме по нему, да и времени не хватило, все мои дни оказались заняты выездами за пределы Местии, на прогулки в её окрестностях не осталось. Были у меня сомнения и в этот раз, но в иллюминатор самолёта так красиво показывалась Ушба, дразня и маня к себе, что я решила рискнуть. Ну, просто увидеть её ещё откуда-то, не выезжая из Местии, невозможно – подъемник на Хацвали уже пару недель, как остановился на межсезонную профилактику, а пешком топать или такси искать – тоже времени немало уйдёт. Потому – к кресту! Кто интересуется треккинговыми маршрутами, следующий цифры расшифрует сразу, для остальных попытаюсь объяснить:) Самая короткая тропа до креста – чуть больше трех километров, при этом перепад высот от 1400м в Местии до 2200м у смотровой. Набор высоты в 800 метров по вертикали при трехкилометровом пути – это не очень приятная пропорция, означающая, что на протяжении 2-2,5 часов постоянно придётся лезть в гору. Никакого плавного постепенного подъёма, никаких длительных пологих участков, на которых можно отдохнуть и отдышаться, не предвидится. Я такие маршруты не люблю, но деваться было некуда, охота, как говорится, пуще неволи:)) Для примерного понимания местоположения - дойти нужно приблизительно на верхушки этих гор: Для начала мне нужно было выйти на окраину Местии, и уже улица, которой предстояло идти, пошла круто в горку. Начинается)) Я скучала по этим башням и переходам:) Выйдя на окраину, я достала из рюкзака палки, собралась с духом и… остановилась уже через пару шагов. Ну, как тут идти без остановок, когда вокруг симпатичные сельские пейзажи, где на покрытых изумрудной травой лугах мирно пасутся коровы и лошади, деревья стоят, наряженные в пятьдесят оттенков осени, а под ногами валяется падающая с огромного дерева алыча? Я зависла:)) Пока ела и фотографировала, меня обогнала пара европейцев. Я подумала, что будет мне компания, но они пометались из стороны в сторону, свернули на тропу, уходящую правее (через пару дней выяснила, что она ведёт на весьма живописную смотровую, а дальше к озёрам Корульди), но и с неё вскоре вернулись и исчезли из виду где-то в стороне Местии. Я же, сверившись с мапсом (ох, уж этот Сусанин!), свернула налево и пройдя мимо старой церкви, а потом и над ней, потопала по хорошо заметной тропке в одиночестве. Ну, нормальные-то люди ходят с утра либо едут на машине:) Предчувствия меня не подвели – если в самом начале после крутого участка подъёма тропа слегка выровнялась и побежала относительно пологим серпантином, к тому же на ней было много открытых участков-естественных смотровых с потрясающими видами на Местию и окрестные горы, включая Тетнульди, и можно было останавливаться на фотопаузу, а заодно и отдых, то уже примерно через треть пути она скрылась под густым покровом леса и мелкими зигзагами поползла круто вверх. К тому же она принялась периодически исчезать… не то, что бы совсем, но вдруг оказывалось, что параллельно идёт две, три, четыре тропинки, которые затем расходятся и не всегда сходятся в одной точке. Потому приходилось выбирать, полагаясь на интуицию, которая иной раз подводила, заставляя петлять и возвращаться, что скорости и лёгкости передвижения не добавляло. Сначала я не могла понять, что за леший водит меня по этой разветвлённой сети лесных дорог, пока вдруг внезапно не услышала за кустами шум и треск. Скажу честно, стало страшно. В голове разом промелькнули страшилки о появляющихся даже в городах косолапых, а уж тут в лесочке что бы им не жить? Пока хоровод мыслей вертелся вокруг одной главной: «что делать?» из-за деревьев вынырнула рогатая коровья башка. Святые помидоры! Вот что тебя на высоту почти 2 км н.у.м занесло-то? Внизу травы что ли нет? Оказалось, что в этом лесу на склоне горы пасётся, как минимум, половина местийских рогатых обитателей, и именно они и натоптали тропы, сбивая с толку и пугая незадачливых туристов. Поэтому на всё шорохи и треск я разом перестала обращать внимание. Сознаюсь, этот подъём в какой-то момент умотал меня так, что появилась крамольная мысль повернуть обратно. Ну, в самом деле – ползёшь постоянно вверх, видов никаких, взгляду зацепиться не за что, сплошные кусты, скучно и муторно, время клонится неумолимо к вечеру, а по этой тропе же ещё и вниз потом спуститься надо до темноты, а спуск мне часто даётся ещё сложнее. К тому же, торопясь успеть, я не взяла воду (да, урок Муцо не пошёл впрок:) ), а пить уже очень хотелось. Правда, у меня была с собой банка колы, но её я решила приберечь до финальной точки подъёма. Карта показывала, что где-то впереди есть родник, и… спасла меня от позорного возвращения с полдороги жажда:) Я решила дойти до родника. Небольшая лужица воды пряталась среди камней и мха, вид её доверия не очень внушал, правда, вода была прозрачная, но пить много я не рискнула. Сделала пару глотков, и неожиданно их хватило, чтобы почувствовать, как усталость немного отступила. Я прошла ещё немного, потом ещё, а потом уже стало бы до слёз обидно вернуться ни с чем, когда до конца пути осталось чуть. Правда, эти финальные «чуть» получились самыми тяжёлыми – иной раз тропа поднималась чуть не под 45 градусов, появились торчащие из земли камни, об которые то и дело спотыкались уже и без того заплетающиеся от усталости ножки. Но всё проходит… и я прошла эту тропу:)

День 5. Местия. Пешком... Сегодня подробного рассказа и много фото не будет, наверное. Скорее, очередное лирическое отступление-мысли вслух. Хотя... как пойдёт:) Остановилась я вчера на том, как случайно ушла пешком от аэропорта в центр Местии. Мой гэст - в самом центре, в двух шагах от места отправления маршруток. От аэропорта до него - чуть больше 2,5 км., идти прямо, никуда не сворачивая, неспешным шагом минут сорок от силы. Дорога - ровная нормальная бетонка, чемодан катится сам, ну, разве что кое-где приходится поднимать и переносить через редкие ремонтируемые места, да объезжать порой автографы типа "Здесь прошла корова Гиви". Даже стройки, которые пять лет назад здесь гудели на каждом метре, либо завершены, став отелями и гостевыми домами, либо заброшены. Погода чудесная, шагается легко, постепенно повосторгавшись красотами окрестных гор и сделав несколько кадров, я втягиваюсь в монотонный ритм ходьбы, эмоции от полёта затихают, укладываются и появляются мысли, начинают тесниться хороводами в голове. Я прислушиваюсь к своим ощущениям. Пять лет назад я так мечтала сюда попасть, что это желание превратилось в навязчивую идею, готовую обернуться разочарованием по приезду. Ну, так бывает - намечтаешь себе с три короба, в реальность окажется не совсем такой. Титаническим усилием воли я тогда запретила себе читать, смотреть фото/видео и вообще хоть как-то готовиться к поездке, чтобы не испытать пресыщения еще до момента приезда, не обрести чрезмерных ожиданий, а значит, не испытать разочарования. Сработало - Сванетия меня очаровала. Я уезжала едва ли не со слезами на глазах и сразу начала мечтать о возвращении. Но... настал 2020-ый и последующие, которые разделили мировоззрение путешественников на "до" и "после". Четыре долгих года я лишь мечтала о Грузии, а когда, наконец, появилась возможность вернуться, я была так выбита из колеи этой долгой разлукой и - главное - осознанием полной непредсказуемости будущего, что с сожалением отложила возвращение в Сванетию до лучших времен и выбрала посмотреть те места, в которых ещё не была, но очень хотела бы. Таковых для меня в Грузии тогда оставалось немало. Желание вернуться сюда, конечно же, не исчезло окончательно, оно продолжало жить, но как-то тихо и приглушённо что ли, уйдя куда-то в глубины души. А потом поехала в Местию моя коллега (визуализация желания сработала:)) чтоб вы понимали, у меня на рабочей полке вот уже несколько лет стоит старый самодельный календарь, открытый на развороте с фотографией Шхары, насмотрелись...), потом знакомые по форуму в тур ТТВ, потом... в общем, на меня посыпались вопросы и впечатления, теребя и будя ностальгию. И мне снова очень захотелось в Сванетию! И всё-таки, несмотря на это пробудившееся желание, Местия возникла в моих планах на этот отпуск почти случайно. Зато возникнув, никак не хотела из них двигаться, уступая место чему-то другому. Даже когда всё шло не так, не складывалось, опускались руки, я не могла уже заставить себя отказаться от этой поездки, цеплялась за неё изо всех сил, продолжала искать возможности и варианты. Видимо, сама Вселенная поняла, что мне очень сюда надо, ибо в итоге сложилось в планах и осуществилось моё прибытие в Местию наилучшим образом:) А дальше... а что я буду делать дальше, я даже не задумывалась. Для меня главным было приехать, об остальном подумаю потом... м-да, похоже под девизом незабвенной Скарлет прошёл весь мой нынешний отпуск:)) Не так я тему назвала:)) И вот теперь я ступала по сванской земле и прислушивалась к своим ощущениям. Что я чувствовала? Конечно, я была рада этой встрече с полюбившимся мне краем. И, знаете, с одной стороны, мне казалось, что и не было вовсе этих шести лет, что будто неделю назад я уехала отсюда ненадолго и теперь возвращалась обратно. Было что-то в моём нахождении здесь обыденное, привычное - ноги сами ступали по известному маршруту, выбирая путь; взгляд скользил по знакомым очертаниям гор и приютившимся у их подножия древних башен; я безошибочно угадывала, что там, за мостом, за тем домом, за поворотом... потому что помнила всё это так ясно, словно видела только вчера. С другой стороны, уже с первых сотен метров пути я начала понимать, какая огромная величина - шесть лет для самобытного, хранившего древний уклад края, когда к нему стучится цивилизация и туриндустрия. Сейчас я, конечно, уже начну излагать мысли, наблюдения и ощущения, пришедшие не в первый же миг, а по итогам нескольких дней пребывания, но раз уж зашла речь, напишу сразу, чтобы не возвращаться. Мне показалось, что Местия, которую я увидела в 2019-ом, сильно изменилась. Наверное, к лучшему для неё, всё-таки развитие туризма способствует притоку финансов в регион и, надеюсь, облегчает жизнь местным жителям. Появилось то, что невозможно было представить себе несколько лет назад - большие, комфортабельные, современные отели ("Гистола", в которой живут группы ТТВ, тому пример), рестораны с европейской кухней, бургерные, ночной клуб, сетевые магазины, служба доставки еды. Туристу стало проще, появилась возможность почувствовать себя как дома. Но... как бы это понятнее выразиться? Как дома-то и не очень хочется. В Местию ведь хотелось приехать как раз потому, что она очень сильно отличалась от привычного, домашнего. Она, как и Сванетия в целом, уникальна, своеобычна, не похожа на то, что мы привыкли видеть, и этим прежде всего привлекательна. А сейчас мне чудилось, что что-то ушло, спряталось, исчезло. Что-то, что придавало особую атмосферу и душевность. Словно развеялся ветром перемен ореол тайны, что окутывал сванские храмы, скрывая их вековые секреты от чужих глаз, и сняли с себе средневековые доспехи старые башни-стражи, что хранили эти земли не только от врага, но и от течения времени (хотя, быть может, и оно в числе врагов?) Сложно устоять традициям, когда семимильными шагами наступает и развивается прогресс туристический бизнес. Не станешь частью его сам, найдётся предприимчивый пришелец, который сделает это за тебя (мне реально порой казалось, что длительно живущих приезжих в Местии стало больше, чем сванов). И вот уже на месте старых дедовских домов растут новые домики-шале под сдачу внаём, на башнях появляются таблички с номерами телефонов ("приду, открою, вход 5 лари"), на каждой улице возникают указатели на музеи сванского быта (в мой прошлый приезд он был ровно один - у Маргиани), в каждом дворе стоит дейлика, что готова везти желающих в Ушгули за 350-400 лари с машины, и многочисленное мелькание туристов, горнолыжников, постоянно проживающих делает своё дело... невозможно уже каждого считать гостем, никаких моральных сил и широты души не хватит. Потому бизнес - как можно меньше личного. Ну, это я, конечно, несколько сгущаю краски (мрачная погода за окном способствует), гостеприимство в грузине не истребить ничем и никогда, но... я была рада вернуться в Сванетию, но ещё больше была счастлива при мысли, что побывала здесь шесть лет назад:) Я шла по дороге, соединяющей аэропорт Местии с её центром, сворачивая иногда на обочину, чтобы пропустить обгоняющую меня машину, и невольно улыбалась мысли о том, что шесть лет назад мне бы дойти пешком вряд ли удалось - давно бы уже кто-нибудь остановился и предложил подвезти. Это не жалоба и не сожаление, это констатация факта:) Удивительно, но я, ни на минуту даже на задумавшись, свернула на нужную мне улицу, которую в прошлый мой приезд не мог найти ни один навигатор. Сейчас стало проще - и на картах она находится, и прямо на повороте с центральной улицы Тамар-мепе висит табличка-указатель на гэст, подсказывая, что иду я верной дорогой. Открыла знакомую, ничуть не изменившуюся калитку и упёрлась взглядом в два выросших во дворе домика-шале. Рядом, пользуясь хорошей погодой, двое мужчин работали на строительстве третьего домика. Появилась и большая крытая беседка со столиком, освещаемая гирляндами лампочек. А дом, в котором, как и раньше, пара гостевых комнат соседствовали с хозяйскими, ничуть не изменился.... всё та же металлическая лестница на веранду второго этажа, всё те же увитые виноградом боковые перила, всё тот же диван, на котором с утра можно погреться на солнышке, и всё тот же вид на Тетнульди:) Башня, простоявшая семь веков, за шесть лет тоже не претерпела изменений:) Правда, народу в доме прибавилось - разросшееся хозяйство Нино нуждалось в помощниках. Меня попросили подождать, пока закончат убирать комнату. Я стояла на веранде, щурясь от солнца, смотрела на белеющую вдали треугольную вершину сванской невесты Тетнульди и думала о том, сколько же раз то ли в мечтах, то ли в воспоминаниях я видела это... и тёплой волной счастья разливалось по сердцу осознание сбывшейся мечты. - Почему мне твоё лицо так знакомо? - озабоченно спросила Нино, когда я, бросив вещи в комнате и переобувшись, вышла, чтобы отправиться на прогулку, и заодно нашла хозяйку, чтобы рассчитаться за проживание и попросить завтраки. - Я останавливалась у Вас шесть лет назад. - Точно, я ведь вспомнила. Спасибо, что вернулась... Мечтая о возвращении, я подразумевала не только приехать в Сванетию, я хотела вернуться именно в этот дом. И не ошиблась. Я снова, как и шесть лет назад, едва переступив порог, окунулась в обволакивающую атмосферу тепла и уюта, напоминающую детство и бабушкин дом в деревне. И захотелось, как в детстве, вприпрыжку на улицу, гулять... и, выбежав за калитку, я с лёгким сердцем отправилась на поиски приключений:) Продолжение следует... Постараюсь завтра обойтись без лирических отступлений и таки рассказать, куда шла:))

Да не, там не форс-мажор никакой, стандартная процедура, я читала про эти остановки вращения, высоту они так, кажется, выравнивают при переходе в горизонтальный полет. Поэтому причин для паники не было, народ сам же над собственными страхами посмеивался:) вообще позитивная такая компания подобралась:))

Сам по себе винт очень живописный;) как только двигатель запустили, его все снимать бросились... сидящие на одной стороне, вторая завидовала и ждала свой:)) а он всё не запускался и не запускался, уже шутки по салону пошли, что на одном полетим:) а когда после набора высоты они вращаться переставали, особо чувствительные пассажиры теряли дар речи и румянец с лица:) благо, самые чувствительные сидели у нас в хвосте, им тот винт почти не видно было) залипательная штука, короче:)

Ещё немного полёта в другом формате: YouCut_20251110_110500591.mp4

Не-не, это дома:)) у нас есть замечательный парень с дельтом, несколько лет назад летала с ним раза три. Потом что-то подзабылась эта тема. В Грузии я мечтала о параплане. В Гудаури или в Местии. В этот раз случайно обнаружила даже, откуда они в Местии стартуют. Но пока всё ещё где-то глубоко в мечтах:)

.

Да дело не в конкуренции, эксплуатация и обслуживание авиатехники - в целом удовольствие дорогое. Отсюда и цены, которые , думается мне, будут низкими только в одном случае - при поддержке гос.бюджета, как в случае с регулярными рейсами. Во всех остальных, возможно, конкуренция их и снизит, но явно ж не в разы. Поэтому у меня нет желания даже искать, ждать и надеяться:)) Да и, честно говоря, не столь мне экскурсионные полеты и интересны, я предпочитаю всё-таки ходить/ездить по земле. Авиацию я люблю только как способ быстрого и удобного перемещения из пункта А в пункт Б. П.с. дельталет - не авиация, там другие эмоции:)) П.с.с. а что я про дельт подзабыла? 🤔

Тоже бывает периодически. Приходится заходить к этому куску с разных сторон, иногда выделение снизу вверх получается, но тоже не всегда:))

У "Ванила Скай" есть и экскурсионные полеты, но там цены совсем другого уровня. Как и у тура по следам Мимино - на вертолёте в Тушетию. В эту сторону я даже не смотрю, не дочь миллионера:)

Это просто у некоторых, вероятно, способ сопереживания оригинальный:)) К тому же план мести-то созрел... А в сванскую веру скорее в прошлом году обратили меня, отчетами на форуме. А то бы еще лет пять не собралась, наверное:)

Гордо возвышались одетые в белоснежные шапки вершины, сползали с них языки ледников, а ниже линии вечных снегов разгулялась по лесам, покрывающим склоны, яркая, невообразимо прекрасная, разноцветная осень - такая, какую можно встретить только в горах. Невероятные, фантастические картины открывались взгляду, и не верилось в счастье видеть это своими глазами. Я, конечно, пыталась фотографировать, но, честно говоря, хотелось больше просто смотреть и попытаться запомнить, чтобы доставать потом эти воспоминания из копилки души:) Это был лучший полёт в моей жизни, имеющий только один недостаток - он был так короток! Сквозь эту нереальную красоту хотелось лететь и лететь - а оказалось, что самолёт вдруг начал снижаться, и показались знакомые очертания гор, среди которых умостилась сванская столица. Эх, как же было жаль, что столь прекрасное столь быстротечно:) Двурогий красавец Ушба появился перед моим иллюминатором неожиданно, когда самолёт разворачивался, заходя на ВПП, поэтому без вариантов - только между лопастями винта фото получилось:) Ох, а какая же красота ждала нас внизу! Хотелось поскорее к этим осенним пейзажам и гулять-гулять-гулять, пока погода радует! И вот мы в Местии. Из самолёта все выходили похожими друг на друга, как братья-сёстры, - со счастливыми улыбками на лицах:) Ребята из группы задержались, чтобы сфотографироваться у самолёта, захватили в свой хоровод отошедшего было скромно в сторону капитана. Я же пошла было на выход, но тоже не смогла не задержаться - слишком уж был живописен крошечный аэропорт Местии с его стеклянной загогулиной-зданием, полевыми цветами вдоль короткой бетонки ВПП и восхитительными видами на окружающие горы:) Вершина Ушбы выглядывает: Наконец, я вышла за ворота аэродрома, попалась на глаза дежурившим таксистам, записала продиктованный мне номер телефона (я Дима, завтра у меня группа собирается в Ушгули, поехали), и, попрощавшись, вдруг внезапно осознала, что на радостях даже не подумала спросить, довезут ли и за сколько довезут до центра Местии. А и ладно, пойду-ка пешком. Дорога до центра - нормальная бетонка, чемодан на колёсах катится сам, погода чудесная, что бы не прогуляться? Но о том, пожалуй, в следующий раз. Продолжение следует...

День 5. В Сванетию! И вот оно настало – долгожданное утро. Оно было солнечным, по моей кровати прыгали разноцветные зайчики от лучей, проходящих сквозь мозаику витражных стекол, но я прислушалась и… снова встревожилась. Ветер за окном, рыча, гнул деревья, стуча ветками о крышу. И от этих звуков невольно становилось тревожно. Самолётик маленький, легкий, ветром сдувается с курса… выпустят ли в полёт? Мой мозг верящего в сказки реалиста озадачился множеством вопросов: а за какое время до вылета принимается решение об отмене? А как я об этом узнаю: позвонят, напишут? А что дальше? Стоимость билета – не та сумма, о потере которой стоит тужить, больше волновал вопрос, как срочно найти того, кто довезёт в Местию по земле. Я перебирала возможные варианты и планировала дальнейшие действия… стоооооп! Не паниковать же раньше времени! Но мой организм так устроен – мне спокойнее, когда в ожидании форс-мажора я его мысленно пережила и знаю, что делать. Однако, на месте мне не сиделось, хотелось уже приехать в аэропорт, чтобы узнать новости на месте. Потому не дождавшись даже десяти, я вызвала такси. До аэропорта Кутаиси минут 25. Времени в запасе – вагон, поэтому когда водитель попросил заехать по дороге в магазин, я не возражала. А вот посмотреть там, у магазина, есть ли у меня мелкие деньги – не додумалась. Потому едва мы подъехали к зданию аэропорта, как тут же пришлось уезжать обратно – оказалось, что у меня в кармане только сотка, а у водителя нет сдачи. Собрались было вернуться в тот же магазин, но водитель мой наудачу заехал на стоянку неподалёку, где собирались таксисты в ожидании прилетающих рейсов, и – повезло - позаимствовал денег на сдачу у знакомого. Наизвинявшись друг перед другом, мы с ним расстались чуть ли не приятелями – совместные приключения сближают:) К слову, в кутаисском аэропорту подъехать и высадить пассажира можно без всяких талонов на въезд и оплаты. Но замешкаться не дадут – стоят полицейские и строго следят, чтобы не задерживались, иначе штраф. Но по крайней мере у здешних таксистов нет повода просить клиента топать пешком от/до шлагбаума, дабы не попасть на немалую оплату за повторный въезд. Аэропорт Кутаиси компактный, уютный, насквозь пронизан солнечным светом, проникающим через стеклянные стены. Окнами не назовёшь, перегородок-то почти нет. В основном он обслуживает рейсы «Визайра», под расписание авиакомпании подстроен график автобусов как из Тбилиси, так и из центра Кутаиси. Пройдя сквозь рамку на входе, я увидела две большие очереди к стойкам на визайровские рейсы и одну маааленькую, душевно-семейную нашу, на рейс «ВанилаСкай»:)) Внутренние рейсы «Ванила Скай» - это по сути воздушное маршрутное такси, субсидированное государством, ибо обеспечивает лёгкий доступ для всех категорий граждан в труднодоступные горные районы Грузии. Поэтому билет из Кутаиси в Местию стоит невероятные совершенно 50 лари (сборный трансфер на минивене или наземная маршрутка обойдётся в 80-90, не говоря уж об индивидуальных трансферах), а уж время в полёте 35-40 минут и вовсе не идёт ни в какое сравнение с 3,5-4 часами по местами раздолбанной дороге. Идеально. У этого пути есть лишь пара недостатков. Самолёты летают маленькие – чешские L-410, в них около 20 мест, поэтому билеты раскупаются, не успев появится в продаже. Иногда в первые же 10 минут. Кроме того, самолёт летит на низких высотах, и чтобы полёт не закончился раньше предполагаемого времени на каком-нибудь горном склоне, пилоту нужны визуальные ориентиры. Иными словами, он должен видеть, куда летит. Поэтому туман, низкая облачность, снегопад – это стопроцентная отмена рейса. Но таких погодных капризов в тот день, к счастью, не случилось – снова над Кутаиси светило солнце с почти безоблачного неба. Вот только ветрено было. Когда за стойку пришёл парень и начал регистрировать на рейс, я выдохнула – видимо, ветер помехой не был. Да и стих он, кажется, в районе аэропорта. Большую часть попутчиков моих составляла многочисленная весёлая группа, собравшаяся, кажется, из разных уголков бывшего СССР - ребята стояли с российскими, белорусскими, казахскими паспортами в руках, остальные - грузинская бабушка с внуком да пара-тройка англоговорящих иностранцев. В стоимость билета входит багаж до 15 кг, но поскольку летят обычно в Сванетию туристы на несколько дней, то больше везти и нет необходимости. Большая часть пассажиров нашего рейса летела с большими туристическими рюкзаками или сумками, которые и в багаж-то не сдавали, для них в хвостовой части салона есть специально отведённое место. Я свой мелкий чемодан сдала, получила взамен посадочный талон жизнерадостно-жёлтого цвета, в который фамилия и номер рейса были вписаны от руки:) - Ура, у меня есть шанс улететь! Получив в ответ пожелание "выжить на этом кукурузнике", я отправилась проходить досмотр. Здесь всё, как на большой рейс - рамка, сканер и удивившее меня: "Девушка, вы русский язык понимаете?" Ответив: "Да, конечно", я услышала вздох облегчения. Честно говоря, я ждала сложностей с пониманием. По прошлым своим приездам я помнила, что молодёжь (да даже и чуть более старшее средневозрастное поколение) на русском чаще всего не говорит. А в аэропорт Кутаиси к тому же российские авиакомпании почти не летают. Но оказалось, что персонал удивительным образом в большинстве своём говорит по-русски, но не говорит на английском. При этом все, с кем довелось встретиться, - от сотрудников службы безопасности до пилотов самолёта - очень тактичны, вежливы и доброжелательны. Идеальный аэропорт:) После досмотра - отдельный зал ожидания, отделённый стеклянными стенами от лётного поля и соседнего зала. Подождать пришлось минут 15, потом подъехал автобус, который за две минуты довёз до уже ожидавшего нас самолётика. Ехать, кажется, даже меньше, чем в моём домашнем аэропорту:)) Провожать нас до автобуса пришёл тот же молодой человек, что был на стойке регистрации. Подошел, спросил: "Это ведь ваш оранжевый чемодан?" Я подтвердила, слегка напряглась, ожидая каких-то с ним вопросов/проблем, но он только кивнул и отошёл. Тот же вопрос он повторил ещё раз, уже у самолёта. Потом я поняла, что просто старался удостовериться, что чемодан и хозяйка летят вместе в нужном направлении:)) Багажный отсек, к слову, у данного самолёта находится в носовой части, перед кабиной пилотов. И вот наш воздушный кораблик - красивый, сверкающий на солнце, а возле трапа - красавчик-капитан:) Сфотографировала, правда, уже в аэропорту Местии:) Вообще пилотов в кабине двое, кажется, рядом со мной пассажиром летел третий. Бортпроводников нет. Пилоты сами проследили за тем, как размещаются в салоне пассажиры и рюкзаки, капитан провёл инструктаж по технике безопасности (на английском языке) и в кабину, готовиться к взлёту. Пилотов от салона отделяет лишь лёгкая перегородка, поэтому слышно было стандартные команды/процедуры, потом запустился один двигатель, через несколько минут второй. И тут я поняла, что радостно плюхнувшись на сидение у иллюминатора на втором ряду, получила а качестве бонуса вращающийся винт перед глазами:)) Блииин.... но да ладно, как-то в середине полёта приспособилась искать паузы между лопастями, в которые умещался кадр. Хотя на большей части фото/видео винт и мотор под крылом всё равно так или иначе присутствует:)) Пока ждём взлета, рядом с нами взлетают и приземляются вертолёты: И вот, наконец, выруливаем на ВПП и буквально через считанные секунды взлетаем. Нашему транспорту много времени на разгон и отрыв от земли не требуется, L-410 создавался специально для коротких ВПП, не обязательно даже бетонных. Взлететь он может и с грунтовки. Честно говоря, не страх, но некоторые опасения перед этим полётом у меня были. С нашего аэропорта несколько лет назад 410-ые летали на другой край области или в соседние близлежащие - Самару, Казань. Знакомые, которым довелось попасть на эти рейсы, в один голос утверждали: "Это тебе не "Боинг", на котором не знаю, кто вообще боится летать-то? Здесь впечатлений гораздо больше: от малейшего дуновения ветра в воздухе и при взлёте/посадке трясёт нещадно, да и просто психологически сложно - он же на необъятных просторах небесных как спичечный коробок, никакого ощущения безопасности. Да и летит опять же низко..." Короче, я наслушалась, постаралась забыть, но сомнительные мысли всё-таки в голову лезли... Взлёта ждала с некоторым волнением. Но ровно за секунду до того, как рука моя протянулась к телефону, чтобы включить авиарежим, запиликал ватсап: "Если падать начнёт, ты мне напиши, чтобы я знал, что 16-го свободен!":))) Слушайте, я честно не знаю, трясло ли этот самолёт при взлёте, потому что, перестав смеяться, я принялась обдумывать план мести, а потом оказалось, что проплывает уже под крылом огромный Кутаиси, утопая в солнечной дымке: Причудливые изгибы и рельефы Риони: Совсем в тумане/облаках Ткибульское водохранилище у горизонта: Снова серо-голубой лентой вьётся Риони, теперь уже среди рачинских гор: Горы становились всё выше и суровее: Появились сначала вдали, а потом приблизились так, что казалось, можно рукой до них дотянуться, заснеженные вершины сванских гор и Большого Кавказа. Салон наполнился восторженными охами, ахами и прочими возгласами. Мне кажется, в этот момент все, кто испытывал хоть малейшую толику страха перед этим полётом, о том забыли:)

Не верь глазам своим:))

Ностальгия по осени и Грузии:) YouCut_20251108_152708810.mp4

День 4. Закат у Баграти. Историю храма Баграти я рассказывала здесь и подробно показывала его фрагменты и детали, повторяться не буду. Да и не особо я его рассматривала в этот раз, побродила лишь немного по территории да нашла себе уютное местечко - на старых нагретых солнцем камнях, некогда образовывающих ступени к колокольне. Присела там среди чего-то мелко-цветущего и провела незаметно часа полтора-два. Грелась на солнышке, смотрела на город, кормила любопытного собакена хачапури, наблюдала за течением жизни вокруг, ждала закат. Китайский автобус с туристами, промелькнув, быстро исчез, унеся с собой торопливость и гомон, и над холмом Укемериони разлилось спокойствие, размеренность и умиротворение. Больше здесь никто никуда не торопился - редкие туристы вперемешку с местной молодежью бродили по двору, сидели на остатках крепостной стены, коротая время за баночками колы, стаканчиками кофе и разговорами, валялись на газоне. Большая грузинская семья фотографировалась на фоне храма с только что окрещённым ребёнком - все вместе и по очереди. Проехал куда-то священник на забрызганном по самую крышу грязью внедорожнике, потом вернулся обратно. Солнце склонилось ниже к горизонту, время перешло в любимый художниками и прочими любителями прекрасного "золотой час", свет стал мягким, золотисто-рыжими бликами ложась на светлые стены храма и на город, лежащий внизу, у подножья холма. Жара спала, сменившись сначала приятным теплом, а потом и вовсе прохладой, пришлось даже достать из рюкзака флиску. Небо было совершенно чистым, поэтому какого-то яркого, впечатляющего, украшенного розовыми перьями облаков заката не показалось, небо над городом лишь стало сначала тёпло-персиковым, а потом потемнело, выпуская на свой бархатный покров первые звёзды. Я спустилась с холма, когда опустились сумерки. Пошла обратно почти той же дорогой, заглянула в магазин за продуктами, неторопясь, дошла до дома. Вечером пили традиционно чай с вареньем из арбуза и разговаривали. А за окном шумел невесть откуда взявшийся ветер, заставляющий меня понервничать... а не сдует ли завтра перспективу запланированного перелёта? Но я решила, что утро вечера мудренее и о том, есть ли повод для волнений, я подумаю завтра... ну, начала же в традициях Скарлет, так и буду продолжать:)) Так закончился четвёртый день моего путешествия, более размеренный, спокойный, не столь насыщенный красотами природы и достопримечательностями, чем предыдущие (по сути он включал ведь в себя только повторение пройденного ранее), но была в нём какая-то умиротворяющая и безмятежная радость, и я была благодарна тому, что он был и был таким. P.S. Кто бы мне, воспитанной на турах ТТВ, сказал лет шесть назад, что я смогу потратить два часа на посиделки у старого храма? Не бежать в поисках чего-то нового, что ещё можно успеть посмотреть? Что-то меняется в мировоззрении и расстановке приоритетов в путешествии. Возраст что ли сказывается?:)) Продолжение следует...

День 4. Гамарджобат, Кутаиси:) От Мцхеты до Кутаиси, как ни гони, всё равно часа 2.5-3. И дорога через Рикотский перевал стала ровной, быстрой, но скучной до того, что челюсть сводит. Сплошное мельтешение тоннелей. Потому финальные полсотни километров стали мучительными - хотелось побыстрее доехать, оставить чемодан и пойти гулять. За перевалом вовсю уже светило солнце с идеально голубого, ясного, безоблачного неба, вдоль дороги разливались желтизной огромные поляны какого-то цветущего сорняка, заполонившего все окрестности Кутаиси, на горизонте вставали горные хребты Рачи и Имерети, дрожащие в мареве разогретого воздуха, и совсем не верилось, что на календаре октябрь. В Имерети в это время даже легкого налёта осенних красок не наблюдается. Вернуться в лето - это ли не радость?:) Арчил уехал, оставив меня у ворот знакомого по прошлогодней поездке "Музея". Дверь в дом была приоткрыта, но зайти без приглашения я всё же не решилась. Постучала, позвонила на хозяйский телефон, подождала немного - ответа нет. Тогда я махнула рукой на формальности, и прошла через двор к другой двери, что вела прямо на кухню, оттуда вроде бы слышались голоса. Мари занималась с девочкой-ученицей, поэтому я не стала мешаться, как и мечталось, бросила в комнате чемодан и отправилась скорее гулять, пообещав вернуться вечером пить чай. Ну, здравствуй, Кутаиси!:) Выше Елена задавалась вопросом, почему я ехала в Сванетию именно через Кутаиси. Раз добралась, наконец, в рассказе до этого пути, отвечу подробнее. В первый раз я добиралась до Местии на машине из Тбилиси. Тогда я понятия не имела, что за путь меня ждёт. Это была чудесная дорога, вызывающая у меня до сих пор яркие, тёплые воспоминания, но повторить её я бы не решилась. 8+ часов в машине почти без остановок - это всё-таки тяжело даже пассажиру, что уж говорить о водителе? Поэтому в этот раз у меня изначально была мысль разбить дорогу на 2 (а то и на 3) части: Тбилиси-Кутаиси и Кутаиси-Местия. Можно было бы выбрать промежуточным пунктом Боржоми, Ахалцихе, Зугдиди или Батуми, но я собиралась ехать с кутаисским водителем, к тому же... скучала по Кутаиси:) Потому получилось так, как получилось - я забронировала гэст здесь, и маршрут (когда первоначальные планы рухнули) строила исходя из имеющейся константы - Кутаиси. О том, как случилось, что вместо наземного я выбрала воздушный путь, я писала в первом сообщении темы, повторяться не буду. О любви к Кутаиси, впрочем, тоже писала много раз, но готова признаваться в ней снова и снова. Я приехала в этот город впервые в феврале 2019-го, и провела здесь три дождливых дня. Исходила вдоль и поперёк весь старый город пешком, и где-то в его закоулках оставила кусочек своего сердца. Влюбилась раз и навсегда:) Через полгода, по дороге в Сванетию мы вновь проехали через Кутаиси, и я его едва узнала - настолько преобразили его почти летняя пора и солнечная погода. С тех пор мне очень хотелось попасть снова и непременно тогда, когда тёплый солнечный свет ложится на древние камни храмовых стен, прыгает солнечными зайчиками по тропинкам старых парков, а безоблачное небо купается в водах Риони, даря им свою синеву. Я вернулась сюда лишь через пять лет, но снова в дождь, смывший большую часть моих планов. Я всё равно была рада этой встрече, но о залитом солнцем Кутаиси продолжала мечтать:) И вот, наконец, в этом году на день моего приезда прогноз показал совершенно летние +30. Быть может, ещё и поэтому я не стала перегружать дорогу заездами к достопримечательностям, чтобы осталось время погулять по солнечному Кутаиси. Что я с радостью и делала теперь. Первым делом отправилась на мост, откуда ещё в прошлом году заметила прекрасный вид на Баграти. Тогда сфотографировать не получилось, теперь же и время, и погода позволяли: Фоном красавцу-храму служит горный массив Хвамли, моя очередная грузинская мечта. Здесь я смотрю на него в предвкушении близкой встречи, потому что подняться туда у меня в планах через несколько дней, и пока я еще не знаю, что нифига из этой идеи не выйдет:)) Как там, говорите, советуют писать рассказ? Создавая интригу? Ладно, тогда когда-нибудь дальше на просторах этой темы расскажу, как с кутаисскими планами у меня снова всё пошло не так. Сказочный город, у которого всегда есть собственное мнение о моих планах - альтернативное:)) Пока же я иду узкими улочками среди низкорослых, утопающих в зелени садов домиков, радуюсь тому, что вижу вокруг, и запасаюсь загаром на предстоящую долгую зиму. Свешиваются с заборов гроздья спелого винограда, желтеют бока айвы и хурмы, воздух пропитан насквозь изящным ароматом чего-то цветущего и свежестью бегущей через город горной Риони. По случаю хорошей погоды на улицах весьма оживлённо, заняты все лавочки в старом городском парке и ближайших скверах, шумно на рынке, многолюдно на Белом мосту... грузинское многоголосье вокруг:) Если в центре Тбилиси на десяток туристов встречаешь одного местного жителя, то в Кутаиси ситуация прямо противоположная. Да и туристы - часто не иностранцы, а грузины же с соседних регионов. За то и люблю - за атмосферу. В Кутаиси очень сильно ощущается сочетание тысячелетней истории и современной жизни. Он хранит память веков, оставленных за спиной, но в то же время очень живой, искренний, настоящий. Он не выглядит сошедшим с глянцевой картинки, он просто живёт обыденной повседневной жизнью, не на показ, не из желания понравится, а для себя. На его улицах звенят детские голоса бегущих с уроков школьников, улетает высоко под кроны старых платанов весёлый смех подростков, не дают подкрасться тишине сердитые возгласы азартных игроков в нарды, и на кассе в магазине приходится набраться терпения, чтобы дождаться, пока обсудят местные новости и ответят в подробностях на "Рогор хар?" знающие друг друга с пелёнок продавец и покупатель. Здесь даже у главной достопримечательности - Баграти встречаешь всего один автобус китайских туристов, да и те теряются среди многочисленной родни, собравшейся на крещение младенца. Чудесный, тёплый, душевный город, в который я хочу возвращаться снова и снова:) Однако, опять я погрузилась в дебри лирических отступлений... вернусь к кадрам с прогулки:) Я вновь вышла к Риони и перешла на другой берег по Белому мосту, на перилах которого сидит мальчишка из "Необыкновенной выставки" Шенгелая. Наконец-то я его посмотрела в этом году: Как всегда, подзависла, рассматривая причудливые рельефы дна Риони, которые облюбовали чайки: Прогулялась немного по парку по пути к площади Давида Агмашенебели: Фигурки Колхидского фонтана ослепительно сверкают на солнце позолоченными боками: Шла я на площадь не ради фонтана, хотя он, бесспорно, хорош, и смотреть на него не надоедает, но цель у меня была куда более приземлённая, чем любоваться прекрасным. Я шла пообедать. Не, не в Макдональдс, конечно:)) Неподалеку, в одном из зданий, обрамляющих площадь, располагается "El Paso", мимо хинкали которого я пройти не могу. Кафе слегка изменилось - обновили интерьер, появилось меню на русском, ребята-официанты даже стараются русский понимать, иногда им это даже удаётся:) Хинкали, по-прежнему, вкусные, цены по-прежнему адекватные. Довольная и сытая, прихватив еще хачапури на вертеле с собой, я отправилась побродить в округе по знакомым улицам, заглянула к церкви Давида Строителя, в мой первый визит она, кажется, еще достраивалась: Потом прошлась по полюбившейся мне улице Ньюпорт до Георгиевской церкви, внутрь заходить не стала, вернулась обратно по соседней улице: Я не особо понимала, куда хочу сходить дальше, но вдруг совершенно случайно вышла к Цепному мосту, посмотрев по дороге на "Бабушку". Милый, добрый мурал, не правда ли?:) С моста полюбовалась немного на бывший католический храм, ныне ещё одна церковь святого Георгия: А потом внезапно упёрлась взглядом в лестницу, ведущую на холм Укемерион. Посмотреть на закат, на погружающийся в сумерки город с высоты, сидя у стен древнего храма... почему бы и да?:) И я потопала по лестнице к храму Баграти: Обещаю дойти до него завтра, пока же увитый диким виноградом дом по соседству и... продолжение следует... Чем не окно в башню сказочной принцессы?:) Пусть оно навеет волшебные сны:)

День 4. В Кутаиси. Мцхета, небольшая прогулка по городу. Итак, выйдя за стены Светицховели, я отправилась немного побродить по городу. Покупкой сувениров показалось озадачиваться рано, вроде отпуск только ещё начинался (как оказалось, зря, потом времени совсем не хватило), поэтому все сувенирные лавки я тщательно обошла стороной, за исключением одной единственной. Как известно, без чурчхелы мне на работе не рады, а самая вкусная чурчхела в Грузии живёт в Мцхете – это проверенный факт. Ну, еще в Боржоми покупаю у одной и той же женщины, но туда в этом году я не попадала. Поэтому надо было брать… Купив чурчхелы, соблазнилась на винное мороженное – очень уж весёлый дядька его предлагал. Бррр, ледяное, как бы горло потом лечить не пришлось, но да ладно, на улице жара, охлаждает зато хорошо. С чувством выполненного долга отправилась куда глаза глядят. Стоило отойти чуть дальше сувенирных лавок, как уютная улица с симпатичными домиками за увитыми цветами и виноградом заборами стала почти безлюдной и тихой. Редкий турист уходит далеко от стен Светицховели. Собственно, и я ушла недалеко. Да и некуда там далеко идти, упираешься вскоре носом в речные берега, место слияния Арагви и Куры. Вот уже и окраина города: Гуляла я не совсем бесцельно, мне хотелось посмотреть на Антиохию – женский монастырь святого Стефана, стоящий на берегу Арагви. Находясь буквально в пяти шагах от Светицховели, место это почти совсем не известно нашему брату-туристу, а между тем здесь находится одна из старейших церквей не только Мцхеты, но и Грузии в целом. Вот этот маленький храм простейшей формы был построен на рубеже 5-6 веков греческим зодчим Аверлиосом Аколиосом (его имя сохранилось на камне у ворот) и выглядит так, как выглядели первые византийские и древнеримские храмы. Инициатором строительства был царь Арчил, правнук царя-крестителя Мириана. Простоял храм святого Стефана, правда, пару веков, потом в 736-ом году был сожжен арабами. Внутри выгорел полностью, стены же стояли, ветшая и постепенно разрушаясь, пока мимо них волнами прокатывались одни нашествия за другими – арабов, сельджуков, монголов. Лишь в 15-ом веке было принято решение о его восстановлении. В ходе реконструкции храм, вероятно, стал меньше в размерах, одна стена явно инородна первоначальной конструкции и как бы обрезает задуманную форму и пространство храма. Получилось весьма неказистое на вид сооружение, далёкое от идеала, но зато от него так волнительно веет истинной древностью. Все остальные здания в монастыре современные, территория красивая, ухоженная – фруктовые деревья, цветы и вид на Джвари. Всё, как это часто и бывает в женских монастырях:) Вспоминая А.Битова, "Не видно Джвари"... Впрочем, время клонилось к середине дня, солнце постепенно проглядывало, разрывая белёсую облачность, проглядывало уже в прогалы местами голубое небо, видимость улучшалось. Вообще сегодня был обещан самый тёплый день моего отпуска - до +30: Дальше прогулка стала совсем бесцельной, по принципу "куда глаза глядят" – вышла пару раз на берег Куры, поискала кадры осенних цветов и красиво зреющих гранатов, а также другие живописные мелочи, обошла Светицховели снова по кругу, на этот раз с внешней стороны, вдоль крепостных стен. В общей сложности провела в Мцхете часа полтора-два. На выезде из города промелькнула перед глазами крепость Бебрисцихе, в которую я бы тоже хотела заглянуть, но мой уставший от ожидания водитель в радостных предчувствиях дороги к дому сразу буквально полетел так, что крепость исчезла из виду, не успела я и глазом моргнуть. В следующий раз:)) На том программа дня была закончена, оставалась только дорога до Кутаиси и встреча с городом, который я люблю. Продолжение следует...

Это черногорская атмосфера действует - там же никто никуда никогда не торопиться, ну, и вам оно зачем?:))

День 4. В Кутаиси. Мцхета, Светицховели. В чем же долг мастера, как не в том, чтобы претворить мечты народа в вечность? Что должен делать мастер в этом мире, как не бороться с туманом быстротечности? (Константин Гамсахурдия "Десница великого мастера") Ута Арсакидзе в этом преуспел. Стоит возведённый им храм, больше десяти столетий стоит, выдерживая борьбу с силами природы и не умеющими ценить чужой труд варварами. Бог даст, и ещё простоит... сколько нужно, чтобы возраст его стал называться вечностью? Храм Двенадцати апостолов, хранящий за своими стенами множество святынь, загадок, мифов, тайн и одну вложенную в него душу Мастера. Я давно хотела сюда вернуться. Что-то незавершённое осталось, тянуло за душу. Я не помнила своих ощущений от присутствия в этом храме. От Самтавро вот помню до сих пор - мощную, пронизывающую насквозь, выворачивающую душу наизнанку энергетику крошечной церкви святой Нино и в противовес ей - холодную помпезность большого собора. От Джвари - помнила, да и бывала в нём и после первого визита не однажды. А Светицховели не успела прочувствовать, понять, что он мне внушает, что подсказывает. Цицино, ставшая давно уже сама легендой, гением этого места - чудесный гид, её интересно слушать, с ней найдешь и запомнишь мельчайшие детали, на которые сама бы никогда не обратила внимания, но стремительно шагая за ней по храму, прислушаться к нему и к себе в нём не хватало времени. А после экскурсии - каша из фактов в голове требовала, чтобы её упорядочили и разложили по полкам, и я тогда довольно быстро сбежала из храма на воздух. Потому мне хотелось вернуться. Чтобы побродить среди древних стен и прислушаться, впитать в себя атмосферу... без беготни в поисках чего-то примечательного, без изучений и исследований, без фото... но нет, без фото я ж не могу:)) Поэтому история создания храма и всё примечательное остались там, в первой моей грузинской теме, здесь повторяться не буду. Однажды я прочитала эссе Андрея Битова "Не видно Джвари", оно запало в душу, разбудило воображение, и мне вдруг страстно захотелось увидеть Светицховели именно таким. Как говорится, бойтесь своих желаний... погода в то утро подарила мне почти те же самые условия, что описывал Битов: "…Я шел по траве вокруг храма Светицховели. Было так тихо, что даже звон в ушах, какой бывает при полной тишине, и тот глох в этом ватном безмолвии. Шаги мои глохли в траве. Ни звука, ни ветерка, ни шагов, ни шума крови. Птица не пролетела. Все было удивительно ровным: свет, воздух, трава, тишина. Мир был без тени. Такая была погода — в небе не было ни облаков, ни туч, ни солнца — и было светло. Не было неба. ...Мягкость освещения была необыкновенная. Непонятно, как получалось впечатление объема при полном отсутствии теней — храм был даже особенно объемным: казалось, я видел его все время целиком, что взгляд изгибался и обнимал его... Белое, бело-серое и зеленоватое — три переходивших друг в друга равно неинтенсивных оттенка — содержали себя друг в друге. И стены храма, отделанные ровными, но не равными плитами, больше белыми, чем серыми, как то же небо, там и сям симметрично расцвечивались плитами зеленоватыми, как трава на дворе. Казалось, можно было сморгнуть эту еле тлевшую раз-ницу цвета, и тогда: где небо, где храм, где земли в этом взвешенном, бесплотном, небольшом мире?.." И вот же странно - народу было невероятное количество. Совсем не так, как в тот, первый мой январский визит 2018-го. Казалось бы, откуда тут взяться тишине, безмолвию, одиночеству? А ведь была тишина. Непостижимое свойство тумана, облачности, дымки - скрадывать звуки. Пробегали быстро, стараясь уложиться в отведённое время, которого всегда катастрофически мало, групповые туристы, медленнее бродили самостоятельные путешественники, рассредоточивались по храмовому двору, сидели на лавочках, осматривались, фотографировали поздние осенние цветы, прислушивались к чему-то... и как-то не мешали друг другу ни рассматривать детали, ни слушать тишину. Я обошла храм по кругу, восхищаясь стройностью форм и красотой рельефов, присматриваясь к малейшим завиткам узоров на фасаде, ни разу ни на кого не наткнулась, не разу никому не влезла в кадр, ни разу не испытала раздражения, которое часто сопровождает блуждание в толпе. И вспомнилось ещё из прочитанного: "И один лишь Светицховели гордо возвышался над туманом. Туман не мог затушевать его изумительной стройности, и в те минуты, когда здания и деревья, люди и животные, цветы и листья теряли красоту и радость, храм этот казался еще более величественным." (Константин Гамсахурдия. Десница великого мастера) Но то было после, сначала я заглянула под своды храма. Пожалуй, единственное, что я помнила с прошлого раза - это свет внутри. Светицховели, в отличие от других грузинских храмов, буквально наполнен светом, льющимся даже вот в такую не-солнечную погоду сквозь окна, распахнутые двери, из-за алтаря и из-под купола. Он мягко отражается от светлых плит, которыми облицован храм изнутри, и от этого его визуально становится больше. И благодаря этому всепроникающему свету огромный храм не давит, напротив, кажется лёгким, воздушным и эта лёгкость передаётся и тебе, когда вступаешь под его своды. На душе становится легко, светло и свободно, хочется жить и радоваться жизни. И вот это ощущения лёгкости и радости бытия закрыло путь к сердцу и мозгу для других эмоций. Я бродила по храму, вспоминая рассказы Цицино, присматриваясь, пытаясь прочитать слова на могильных плитах, отыскивая немноголюдные уголки, в которых можно услышать тишину и отголоски давних времён, бродила в ожидании, что свалится вот, вдруг, сейчас, наконец, благоговение перед древними камнями, перед гением зодчего, что придавит осознание того, сколько всего видели и слышали эти стены... всё то, что так часто ложится грузом на сознание в старых храмах, крепостях, монастырях. Но Светицховели не давил мудростью пережитого, не заставлял трепетать от дыхания времени. Так и вынесла я из него лишь воспоминания о безмятежной, светлой радости на душе, от которой хотелось как в детстве, вприпрыжку по двору... да простит меня Ута Арсакидзе, если не такого влияния на людские души он хотел добиться своим творением:) Слонялась я по храму из стороны в сторону, пока не наткнулась на батюшку. Грузинские батюшки, по большей части, - это какая-то отдельная Вселенная, душевная, улыбчивая и несущая свет. От их присутствия мне часто становится тепло и уютно, как в детстве в гостях у бабушки. Я ж, конечно, понимаю, что вручить листочек и отправить писать имена для молитвы за здравие и за упокой - это гарантированный способ ловко извлечь из гостя пожертвование для храма. Но несмотря на свой реализм, я по-детски верю, что деньги всё же здесь не главное, и что молитвы, возносимые под своды древних, как само православие, церквей способны уберечь... во что-то человек всё-таки должен верить. В каждый свой приезд в Тбилиси я оставляю записки в Анчисхати, почему-то именно она оказалась созвучнее всего чувствительным струнам моей души. В этот раз до неё дойти не смогла, но и Светицховели отозвался... Не знала или забыла, что часовня внутри храма - это точная копия часовни Гроба Господня в Иерусалиме, построена в 14-ом веке в знак того, что здесь хранится вещь, принадлежавшая Христу. Вышла, когда захотелось глотка свежего воздуха. Всё-таки даже обширное пространство Светицховели - это всё-таки замкнутое пространство, в котором собирается огромное количество народу и зажигается немалое количество свечей. Пошла гулять вокруг храма. Крепостные стены времен Ираклия II - почти вечность в сравнении с мимолётностью цветущего вдоль них и порхающих беззаботно над цветами припозднившихся бабочек. Тонкий аромат роз, яркая зелень травы, россыпь древних камней, замысловатая каменная резьба на фасадах, которую можно рассматривать бесконечно... чудесно! Чего ещё мне не хватило в прошлый раз, так это побродить по улицам Мцхеты. Ближайшие к Светицховели кварталы выглядели очаровательно, но тогда я ещё боялась напрягать водителя чрезмерным ожиданием и понятия не имела, сколько времени займут дальнейшие запланированные на день достопримечательности. Потому лишь прошлась немного по сувенирному ряду и уехала с сожалением и желанием на улочки эти вернуться. Не сказать, что и в этот раз я располагала гигантским запасом свободного времени, но не прогуляться хоть немного было бы преступлением. Продолжение следует...

День 4. В Кутаиси. Через два творения Зураба Церетели... "Равноапостольная Нина, просветительница Грузии" Итак, мы едем к ещё одному монументальному творению Зураба Церетели – скульптурной композиции, посвящённой святой Нино, просветительнице Грузии. Она возвышается на холме, над дорогой, ведущей в Мцхету. Место выбрано не случайно - считается, что где-то по этим местам проходила святая Нино, когда бежала от преследования Диоклетиана и Трдата к древней столице Иберии. Я проезжала мимо этого монумента много раз (обычно на пути в Тбилиси), иногда скользила по нему взглядом, но подъехать и посмотреть никогда желания не возникало – с забитой битком трассы это было бы сделать и не особо возможно. А тут вдруг готрип в соц.сетях сообщил новость – по просьбе туристов добавили в планировщик монумент святой Нино, и я решила: а почему бы и нет? Всё равно же по дороге. Надо сказать, что Церетели свою Нино повторял не раз, потому впервые я увидела её вовсе не в Тбилиси, в Москве, а на Петровке, во дворе музея современного искусства. Собственно, благодаря этой огромной, видимой издалека фигуре я и узнала о музее. Эта же скульптура в уменьшенном виде стоит и в Дидубийском пантеоне над могилой жены Церетели, а значит, теперь и его самого. Создание монумента началось примерно в то же время, что и «Хроники Грузии» - в 1988-ом, на закате Советского Союза. Потом был его развал, и грузинские междоусобицы, поиски своего пути… в общем, открытие состоялось лишь в 1994-ом и пришлось очень ко времени, став напоминанием об объединяющей силе, что всегда хранила единство грузинского народа и вела за собой, - силе веры. Сейчас монумент выглядит несколько подзаброшенным, но фигура святой Нино по-прежнему величественно стоит, раскинув руки, устремив взгляд к небесам, словно защищая город и страну силой своей молитвы. Впечатляет, до мурашек. Общая высота композиции – около 45 метров, фигура самой Нино – около 19, она стоит на постаменте, мне показалось, что напоминает он крест, но встречала мнение исследователей, что это рукоятка меча, как отсылка к грузинской летописи «Картлис Мокцева» («Обращение Грузии»), где говорится, что святая Нино просила сопровождавшего ее царя, чтобы тот «простер меч» на непокорных горцев и обратил их в христианство (на горцев, как мы видели на примере Хевсуретии, впрочем, не действовали ни воззвания святой Нино, ни убеждающие походы Тамары, ни прочие аргументы, так и остались они на всю жизнь наполовину язычниками). В одной руке Нино держит традиционный крест, свитый из виноградной лозы, он то ли был когда-то, то ли должен был быть позолоченным, но в настоящее время ничем не отличается от основного массива бронзы. За спиной крестительницы Грузии вьётся бетонная лента, образуя очертания традиционного грузинского храма с высокой центральной частью, увенчанной куполом, и низкими боковыми пристройками. На этой стилизации храма – колокола и фигуры ангелов. Благовест в данном случае – символ. Как разносится по округе звон колоколов, так распространялась святой Нино вера православная всё дальше по земле Иберии. Рядом с монументом притягивает взгляд необычное здание – советский конструктивизм и монументальная скульптура в действии:) Оно было построено для археологического музея в 1988-ом году по проекту архитекторов Шота Кавлашвили и Шота Гванцеладзе. Место было выбрано не случайно, поблизости находится археологический памятник - Трельский могильник, находки из которого и выставлялись в этом музее в числе прочих экспонатов. Но открыт он был недолго, буквально пару лет. Затем экспозиции перенесли в другие здания, а это использовалось как фондохранилище. Долгое время здание не использовалось, сейчас вроде бы реставрация идёт. Уникальным это здание делает то, что, как говорят, за основу конструкции взяты некогда существовавшие здесь подземные цистерны-водохранилища. Над входом – барельеф Тенгиза Кикалишвили, изображающий человека, лежащего в позе, характерной для древних колхидских захоронений. А внизу, над проспектом имени его, возвышается конный памятник Давиду Агмашенебели, величайшему правителю, с которого начался золотой век в истории Грузии. Победоносной поступью вступает он в стольный град, отвоеванный им и турков-сельджуков. Кругом история, куда ни глянь, всюду шелест песочных часов, отмеряющих время… Едем дальше, продолжение следует.

По пунктам:) Кутаиси я очень люблю, не раз писала:) не могу сказать, что больше Тбилиси, на мой взгляд, они вообще из разных категорий, не для сравнения. Билет на самолёт я изначально смотрела только из Кутаиси, потому что это вообще был случайный визит на сайт Ванила Скай, ибо я собиралась ехать по земле из Кутаиси, а тут просто из любопытства заглянула, обнаружила наличие билетов, потом не обнаружила наземного транспорта и... так сложилось:) т.е. изначально цели именно лететь у меня не было вообще. Поэтому не могу сказать, были ли билеты из Тбилиси, но да, вероятнее всего, раскупили их быстрее кутаисских. На обратный путь пару раз заходила посмотреть, не обнаружила ни в один из доступных городов. Но в общем не так уж было и надо:) да и, забегая вперёд, хорошо, что их не было, ибо в тот день, когда я уезжала из Местии (по земле) аэропорт был закрыт по погодным условиям. Если бы купила, пришлось бы понервничать и поискать запасные пути. А так всё сложилось идеально. Сванетия красива с любого ракурса - сверху, снизу, по диагонали...любым путем стоит ехать:) если есть возможность разнообразить путь и вид транспорта - это вообще прекрасно:)

День 4. В Кутаиси. Через два творения Зураба Церетели... Добраться до Кутаиси мне надо было по одной простой причине - через день оттуда летел самолётик в Местию, на который мы купили билет. Над решением вопроса, как это сделать, я в лучших традициях Скарлетт решила подумать потом, и дооткладывалась до самого приезда в Грузию. Ну, просто анализ показал, что ни автобуса, который ходил бы из центра в центр, ни аналогичного поезда в природе не существует. Единственный автобус уходит откуда-то с окраины Тбилиси и приезжает на окраину же Кутаиси, поезда вовсе ходят до станции Риони, от которой до города километров 25, либо до аэропорта. Есть и многочисленные автобусы до аэропорта с расписанием, которое подстраивается под вылеты "Визайра". Отар сказал, что в город они скорее всего заезжают, позвонил в справочную одной компании, потом второй, но ответ был один: только в аэропорт, даже на окраине Кутаиси остановок нет. "Ну, тогда едешь на любой вокзал и находишь маршрутку. Либо микроавтобусы, либо минивэны по наполняемости ходят. Мы обычно так и ездим". Я почесала репу и оставила этот вариант на крайний случай. Появилась было мысль ехать утром 8-го октября сразу в аэропорт, но единственный вариант омнибуса, на котором я успевала на свой самолет, уходил в 5.30 утра. Это во сколько ж надо вставать? Или совсем спать не ложиться? Надо ж так себя не любить, чтобы в отпуске в такую рань ради автобуса вставать...не, я себя всё-таки немножко люблю:)) К тому же у меня был забронирован гэст с 7-го на 8-ое, отменять в последний момент не хотелось, и я решила ехать 7-го на автобусе до аэропорта, а оттуда на такси. Но тут что-то снова пошло не так... расписание на 7-ое у омнибуса оказалось совсем неадекватное - либо рано утром, либо на ночь глядя. Мне такое снова не понравилось:)) Поэтому махнула рукой и решила ехать по привычке, трансфером. У меня, конечно, на случай трансфера в запасе лежал вариант маршрута с заездом в ранее не виденные дебри, но проблема была в том, что ни одного свободного на нужную мне дату знакомого водителя, который гарантированно стойко и терпеливо выдержал бы подобные зигзаги, не было. А нагружать так вот сразу, без подготовки незнакомого стало страшно... ну, вдруг у него сердце слабое, нервная система не выдержит, и придушит он меня где-нибудь в этих дебрях, и стану я первой в истории жертвой водителя готрипа:)) Да, у меня богатое воображение!:)) Поэтому, решив не мучить водителя, я набросала простейший маршрут: Тбилиси-Кутаиси через "Хроники Грузии" и Мцхету. Вот уже несколько лет хочу съездить в Мцхету, в которой была лишь в самый первый свой приезд, да всё никак на это времени не хватает. Выбрав едва ли не первого попавшегося на глазах водителя с большим количеством отзывов, забронировала поездку на 9 утра и на том выдохнула, решив проблему. Арчил позвонил накануне вечером, я честно спросила, не стоит ли выехать пораньше, дабы миновать пробки, но водитель мой сказал, что 9 утра его вполне устраивает. Потом я поняла, почему - парень оказался из Кутаиси и до Тбилиси ему еще надо было добраться. Потому утром, не особо торопясь, я проснулась, собрала чемодан и вышла во двор на качели подышать свежим воздухом. Читая книжку, я услышала непонятный шорох, который и в прошлые дни по утрам раздавался под окнами, но я так и не смогла понять, откуда он исходит. Подняла голову, огляделась, не смогла определить источник и на этот раз, пожала плечами и вновь взялась за книжку. И тут прямо мне под ноги с забора скатились кубарем два мелких бандюгана:)) Удивительно воспитанные коты: носились, дрались, катались клубком, путались в пологе качелей, но не издавали при этом ни звука, дабы не тревожить сон хозяев и постояльцев:)) Утро в Тбилиси выдалось пасмурным. Не столько даже тучи бродили, сколько какая-то белёсая дымка завесила весь город, давя на мозги и не способствуя бодрости духа. К тому же собрали кучу традиционных тбилисских пробок. Навигатор в объезд повёл куда-то через узкие улицы частного сектора, с одноэтажными симпатичными домиками, утопающими в глубине фруктовых садов. - Как красиво гранаты растут!.. - Хочешь гранат? Сейчас остановлю, сорву. - Но не лезть же за ним в чужой двор... - Да ты что? Никто здесь слова не скажет. Хочешь - угощайся, - Арчил закинул мне в окно несколько небольших гранатов, один из которых аж лопнул от спелости. Подсластил настроение, которое пыталась испортить погода:)) "Хроники Грузии". Когда, наконец, пробравшись через пробки, мы подъехали к парковке у монумента "Хроники Грузии", было около десяти утра, и следом за нами один за другим сюда же прибыло три больших автобуса китайских туристов. Вот уж не знала, что "Хроники" стали нынче столь популярной достопримечательностью!.. Не смогла не пожаловаться: - Ну, на "Хрониках"-то откуда три автобуса китайцев?! - А ты что там забыла?! Ты же в Кутаиси сегодня должна ехать? Сама не понимаю, что я там забыла, но что-то вдруг захотелось. Я бывала здесь также в первый свой приезд в Грузию, в 2018-ом, что нового я надеялась здесь найти? Быть может, надеялась, что приобретённый за эти годы багаж знаний об истории, литературе, поэзии поможет мне в чтении этой летописи в бронзе? Если так, то напрасно. Я не знаю, есть ли среди грузин те, кто легко опознает всех персонажей и все фрагменты истории, что изложил в своих "Хрониках" Зураб Церетели? Наверное, есть. И однажды всё-таки мне хотелось бы побывать здесь с человеком знающим, который помог бы расшифровать все лица, все сюжеты, все смыслы и тонкости, содержащиеся в этом гигантском творении рук человеческих. Пока же я снова бродила среди огромных 30-тиметровых колонн, подавленная не только их размерами, но и тем объемом титанического труда, что вложено в этот монумент. Много лет Зураб Церетели изучал историю, литературу, поэзию, музыку, а когда принялся за работу, вёл долгие длительные беседы с профессорами тбилисской Академии наук, с поэтом Ираклием Абашидзе и другими в поисках вдохновения. Потому его монумент - это одновременно учебник истории, лирическая поэма и звучащее, витающее в воздухе грузинское традиционное многоголосье. Попался на глаза отрывок из книги Льва Колодного "Сердце на палитре", где автор приводит рассказ скульптора о том, как возникла идея создания монумента: "— Вернулся из Америки, где две скульптуры поставил. Шеварднадзе тогда позвал меня и говорит по секрету: — Много думал. Остановился на тебе. Сейчас движение идет. Студенты недовольны, хотят свою историю и своих предков знать. А у нас даже царицы Тамар нет. Сам знаешь, царей они нам поставить не дадут, (кивнул он головой в сторону Москвы.) Сделай что-нибудь в обобщенной форме. Вот мудрый человек! Когда начал, три месяца из мастерской не выходил. Потом нашел гору на Тбилисском море с отрезанной вершиной. У нее есть название, по-русски переводится «шея» (гора Кеени или Кениси). И я пришел к идее сделать там акрополь, а в нем показать историю Грузии, царей, полководцев, поэтов. Когда эскизы Шеварднадзе показал, он, честно говоря, задумался. — Кто тебе это разрешит? Правду сказал. Но я не остановился. Расстались. Его переводят в Москву. Я продолжаю работать. Когда Эдуард вернулся в Грузию, я показал ему все — он обалдел. Царей отлил высотой в пять метров. Всего фигур 64. Строил сам. Купил кран, достал движок. С электричеством в Грузии трудности. Когда я исчезаю и никто не знает, где я, лечу туда и исправляю все на месте. Отливал фигуры на закате советской власти далеко от Тбилиси, чтобы никто не мог помешать, обвинить в монархизме. В Минске бородатые грузинские цари представлялись как "персонажи сказок". Со строительной площадки во время смуты похитили несколько фигур, пришлось их заново отливать. Этим храмом отдается сыновний долг Грузии, переживающей тяжкий системный кризис. Из самой цветущей республики Советского Союза разлетелись по всему миру мастера культуры, художники и музыканты, режиссеры и артисты. Они живут как Церетели, вдали от родины." Это из-под пера любимого исторического персонажа Церетели Шота Руставели вышли строки: "Что ты спрятал - то пропало, что ты отдал - то твоё". Зураб Церетели отдал дань уважения Грузии, создав храм её истории под открытым небом, вложив в него силы, средства, талант и 35 лет своей жизни, и пока стоит сей монумент - "Сакартвелос матиане", будет жить в памяти сынов Грузии память о Мастере. Да, творчество Церетели - часто весьма неоднозначное, вызывает множество споров и противоречивых мнений, но "Хроники" - это то, что вызывает уважение, восхищение и чувство благодарности. И всё-таки что-то с 2018-го года изменилось - добавились плиты нижнего яруса с библейскими сценами. В прошлый раз не хватало 6-8, в этот раз всего от силы пары. Говорили, что часть плит с барельефами не одобрил патриарх Илия, потому их снимали на переделку. Теперь, вероятно, вернули на место. Ну, и несколько плит так и остались незавершёнными. Последние пару лет Зураб Церетели часто высказывал желание вернуться к работе и завершить монумент, но в апреле этого года его не стало - так и не успел. Что-то изменилось и в моём восприятии: после нескольких прочитанных за эти годы книг и прослушанных лекций я хоть немного стала опознавать изображения сцен из жизни Иисуса, раньше и это было для меня тёмным лесом. Ну, вот хотя бы узнала "Благовещение": "Снятие с креста": "Рождество": "Тайная вечеря": "Сошествие в ад" (?) "Вход в Иерусалим": И насколько же удивительно было их создание, реализация этой идеи о библейском нижнем ярусе - стоит только вспомнить, что шел 1985-ый год. Религия - вне закона. А тут и барельефы с библейскими сценами, и само расположение колонн - в форме креста, и история крещения Грузии - перед глазами, ибо есть среди 64-ёх фигур и святая Нино; и царь Мириан III; и Пётр Иберийский, построивший недалеко от Вифлиема монастырь с мозаичными панелями, на которых - древнейшие из сохранившихся грузинские письмена; и святые мученики Давид и Константин, что приняли смерть от рук арабов, но не отреклись от веры (это им посвящен храм Моцамета близ Кутаиси); и мученицы за веру - Шушаник, чья могила в тбилисском Метехи - место паломничества верующих по сей день, и Кетеван, мать кахетинского царя Теймураза I, что жила заложницей у персидского шаха и сгинула в неволе вместе с двумя внуками; и тринадцать ассирийских отцов, что в 6-ом веке пришли в Грузию распространять христианство и основали ряд существующих и по сей день древнейших монастырей. Процесс опознания лиц на колоннах для меня за прошедшие годы, к сожалению, легче не стал. Но ассирийских отцов и святую Нино с крестом из виноградной лозы не узнать, конечно, невозможно:) И великие грузинские цари, оставившие наиболее яркий след в истории страны, собрались здесь: первый Парнаваз, создатель грузинского алфавита, Вахтанг Горгосал, основатель Тбилиси, Баграт III, Давид Агмашенебели, Георгий V Блистательный, сумевший восстановить и вновь объединить страну после монгольского нашествия, Вахтанг VI, писатель и законодатель, лучший в истории интерпретатор поэзии Шота Руставели, ну и Тамар-мепе, как без неё? Нашлось на монументе место и учёным мужам - например, учёному и мыслителю, автору медицинского трактата Зазе Панаскертели-Цицишвили а также поэтам и писателям - от незабвенного и великого Шота до литераторов 19-20 веков: Акакия Церетели, Ильи Чавчавадзе, Константина Гамсахурдия, Галактиона Табидзе и др. Скажу честно, я долго и безуспешно пыталась расшифровать загадку "Хроник Грузии". Но какую-либо схему расположения скульптур и барельефов мне пока найти так и не удалось, хотя я не теряю надежды. Даже на то, чтобы найти хотя бы частичный, примерный перечень исторических персонажей, мне понадобилось немало времени. Но некоторые лица вдруг узнавались сами собой, освещённые вспышкой озарения. Например, я до сих пор не уверена даже в том, правильно ли опознала Шоту Руставели, но почти на 100% убеждена, что вот эта скульптура - не попадавшийся мне ни в одном описании Ута (Константин) Арсакидзе, великий зодчий, создавший Светицховели: Или с воспетым им крылатым Мерани над головой - юный поэт-романтик Николаз Бараташвили: С верхним же ярусом, на котором сцены повседневной народной жизни, легенды и исторические сюжеты, совсем сложно, по той ещё причине, что снизу его рассматривать весьма неудобно:) Устав от попыток расшифровки "Летописи", пошла полюбоваться на Тбилисское море, но погода нынешнего утра украла даже его красивый бирюзовый цвет :) Городские кварталы и вовсе тонули в тумане: И пусть весь мир подождет...:)) В общем, поеду-ка я дальше, дабы не мешать спать четверолапым и не путаться под ногами у двуногих, коих у монумента становится всё больше. Всё равно мне однажды захочется сюда вернуться, да и рассказ получается сумбурным, хотя... упорядоченно рассказывать в этот раз и цели не было, было ведь это всё уже. В этот раз история посещения всего, что уместилось в сегодняшний день, - это история эмоций, вертящихся в голове мыслей и впечатлений. Так что за точными фактами, содержательными фото и структурированным повествованием - это не сюда, прошу понять и пропустить... или пройти по ссылкам на первую тему:) Прежде, чем окончательно выехать из Тбилиси, мы завернём буквально на 15 минут ещё к одному произведению Зураба Церетели. Но о том расскажу уже в следующий раз. Продолжение следует...