Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Blogs

Featured Entries

  • Татьяна**А

    Давай сбежим с тобой в Париж...

    By Татьяна**А

    "...Хороший город - он душу открывает и шепчет так тихо на ухо: "Я буду рад тебя видеть вновь... В любое время года... У меня еще столько тайн и нехоженых уголков... Возвращайся, пожалуйста..." Lizzy   Париж. Надеюсь, что Вы тоже любите этот город и будете рады встрече с ним снова и снова. Всё самое интересное, посвящённое этому прекрасному городу, - статьи, советы, рассказы путешественников, стихи, фильмы и проч., найденное на просторах Интернета, я буду размещать здесь, в моём блоге. Добро пожаловать!     Давай сбежим с тобой в Париж И погуляем по Монмартру, Где воздух от земли до крыш Любви пропитан ароматом. Давай пройдём по адресам, Известным из любимых книжек, Прислушиваясь к голосам Дворцовых сплетен и интрижек.   Давай в Венецию махнём И по каналам на гондоле, Обнявшись, поплывем вдвоём, Внимая сладкой баркароле. Давай в сезон больших дождей Пройдём по площади Сан-Марко, Накормим мокрых голубей, А нам, продрогшим, будет жарко.   Давай отправимся в Мадрид Послушать страстный плач гитары, Что закричать для нас навзрыд Заставит кабальеро старый. Давай под ритмы кастаньет Сойдёмся в яростном фламенко И, сбросив груз прожитых лет, Научимся ценить моменты.   В Женеву, Прагу, Лиссабон, В любимый Питер, Таллинн, Дрезден, В дождей столицу - Альбион, В любой другой, мне неизвестный, Чтоб, истоптавши ноги в кровь, С трудом добравшись до отеля, Понять, что суть всего - любовь И мы с тобой уже у цели... Алёна Вайсберг http://www.stihi.ru/2005/10/17-981   Автор фотографий: iren-costa http://iren-costa.li...949.html#cutid1
    • 26 comments
    • 18,341 views
 

Немного блогохульства вокруг Нотр-Дама

С начала недели уже успела скопиться небольшая (пока) коллекция хохм в жанре чёрного и тёмно-серого юмора по поводу известного грустного события. Дабы не оскорблять ничьих чувств в основных ветках, полагаю уместным выкладывать их в таком формате. Итак, начнём... Сводки "новостей" В связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари: 1. Увеличился спрос на романы Гюго
2. Многие узнали о том, что у Гюго были романы
3. Внушительное количество людей так и не поняли, с кем у Гюго были романы
4. Горбун Коля, промышляющий у метро «Текстильщики», собрал рекордную сумму подаяний
5. Внезапно на радио вспомнили про певца Вячеслава Петкуна
6. Вячеслав Петкун ещё более внезапно вспомнил про радио
7. Модная инстаграм-блогерша запустила флешмоб в поддержку Богоматери Вячеслава Гюго.
8. РПЦ потребовала вернуть Свято-Нотрдамский собор
9. В городе Кинешма новорожденного назвали Квазимодо, но тут без привязки к событиям, просто мальчик родился страшненьким.
10. В Сызрани на пожарные машины стали клеить наклейки «На Париж!»
11. После выступления экспертов в интернете и на государственном телевидении стало ясно, что Собор подожгли евреи-тамплиеры из масонской ложи, посланные гомосексуальными фашистами на деньги исламистов из Украины. Ну, или просто боженька покарал. Российские специалисты уже откликнулись на просьбу президента В.В. Путина оказать содействие в восстановлении знаменитого собора и представили свои первые проекты Ожидаемо Мигранты в самой Франции тоже не отстают

Викингур

Викингур

ЛАОС, Луанг-Прабанг. Королевский дворец-музей, Храм (Ват) Сиенгтхонг 

1. Вот я и в Лаосе... Не знаю, как у ВАС, дорогие друзья, но у меня в путешествиях разочарований почти не бывает; зачастую срабатывает разительный принцип: чем большего интереса я жду от страны, тем выше вероятность того, что она меня еще крепче удивит и поразит. Я посетил не так уж много азиатских стран (всего четыре - Индию, Вьетнам, Лаос, Камбоджу), но могу точно сказать, что Лаос пока для меня на одном из первых мест по любопытному восприятию. Несомненно, он поразил своей чудесной, неповторимой природой: ненаглядными бескрайними горами, множеством таинственных пещер, прозрачными озерными и речными лагунами. Разве может это великолепие оставить кого-нибудь равнодушным? Я родился, большую часть жизни прожил на Северном Кавказе, я без ума от любви к горам, поэтому, шествуя по окрестностям лаосских городов и деревень (куда глаза глядят!), не уставал с раннего утра до позднего вечера наслаждаться великолепными пейзажами. 
Как я познал, Лаос пока не настолько популярен среди туристов как его соседи, поэтому местный народ выглядит попроще и подружелюбнее. Я почти не встречал здесь излишней навязчивости, особенно в сравнении с Индией или Вьетнамом, где метра нельзя пройти, чтобы не услышать надоедающие предложения о поездке на тук-туке или покупке всякой безделицы. В целом, люди в Лаосе очень открытые, гостеприимные и приветливые. Здесь обязательно надобно поддаться и соответствовать спокойному течению жизни лаоссцев - стараться никуда не спешить! 
Жизнь в Луанг-Прабанге я увидел неспешную, своей размеренностью больше напоминающую сельскую, нежели городскую. Сплошь тихие, даже в час-пик, полупустые улочки с одноэтажными, максимум двухэтажными домами в стиле французских вилл, там и сям выглядывающие верхушки ватов, практическое отсутствие транспорта на дорогах, небольшие кафе и ресторанчики. Улицы города никак не назвать шумными, так как после 23:00 Луанг-Прабанг засыпает, всё закрывается, и только наш брат, туристы, изредка нарушают тишину города. Очевидно, здесь лучше всего никуда не спешить, влиться в необыкновенно мирный энергетический поток и почувствовать на себе дыхание нирваны. Где еще можно достичь такого состояния? Может быть поэтому Луанг-Прабанг называют еще и «городом вечной нирваны». Здесь не принято торопить события: «Что будет - то и будет!». 
Тем не менее, как мне рассказывали, из-за растущей популярности Луанг-Прабанг в последние годы посещают толпы туристов; он становится все более привлекательным. Город я прошел пешком за 5,5 часа; осмотрел несколько замечательных храмов, хотя для их полного познания необходимо было потратить несколько дней. Дома в городе невысокие, в основном деревянные, чередуются с элегантными, но простенькими сооружениями французской колониальной архитектуры, создавая приятную атмосферу. Конечно, это самое посещаемое место в Лаосе, так как помимо знаменитых достопримечательностей, здесь много необычных ремесленных и художественных магазинов. 
Особенно мне понравились два достойных, самых элегантных ресторана примерно в 5 минутах езды от центра города - «Прекрасная эпоха в резиденции Луанг Сэй» (“La Belle Epoque at The Luang Say Residence”) и «Ресторан Джойс» (“Joys Restaurant”) - своими необыкновенными резными деревянными интерьерами, завораживающими картинами, выполненными в тонкой цветовой гамме стиля Франсиско Гойи, необычно богатой на яркие для меня-россиянина краски совокупностью видов растений и... умеренно экзотичной местной кухней. Великолепно было задумавшись о былом сидеть снаружи на веранде, наслаждаясь прохладным ветерком и прекрасным видом на диковинный сад. 
Сервис был безупречным; персонал чрезвычайно профессионально обеспечивал прекрасный высокий уровень обслуживания, дружелюбно силился общаться со мной на знаменательном англо-франко-русском языке, поэтому я их «как-то все-таки» понимал и с удовольствием общался весь вечер. Был весьма романтический ужин с великолепным четырехлетним, вязким, плотным, насыщенным оттенками и ароматом португальским портвейном «Валдуро» Тони Порто (“VALDOIRO” TAWNY PORTO, 2014 года; 21$ за 0,75л), который входил в пакет «Фантастический» (“Romantic”). 
У меня были лаосская мягкая буйволиная вырезка, нарезка нежнейшей колбасы «Луангпрабанг» и большое-большое тушеное в каком-то чудесном рыбно-растительном соусе ассорти из морепродуктов. Все блюда оказались восхитительными! Испробовал я и шикарный лаосский шампиньонный суп с трюфельным маслом (класс!) А также итальянскую пана-котту (наконец-таки!) - «варёный крем» или кремовый пудинг с добавлением разных ингредиентов, и мой самый любимый, один из бесконечно лучших десертов «Снежное Яйцо» австралийца Питера Гилмора (в качестве яйца используется безе, а «желток» - из яблочного мороженого; яйцо покрыто хрустящей пралине - молотым миндалем, обжаренным в сахаре, и лежит все это на подушке из тропической гуавы). Конечно же, я никак не ожидал найти эти сокровища в Луанг-Прабанге, но, тем не менее... Диапазон стоимости моих ужинов составлял не более 3.500-4.500 ₽. 
Луанг-Прабанг мне показался выдающимся примером синтеза в архитектуре и городской планировке народных лаосских традиций с принципами, привнесенными колониальными европейскими властями в XIX-XX веках. Уникальный, исключительно хорошо сохранившийся облик города иллюстрировал ключевой этап в соединении этих двух различающихся культурных традиций. Это - жемчужина страны, бывшая столица королевства, где все еще можно насладиться духом старого Лаоса. По себе узнал, что лучше всего Луанг-Прабанг осматривать пешком, чтобы оценить красоту и безмятежность города 32-ух пагод. Это - музей под открытым небом; на культовые памятники города практически не оказали влияние другие культуры, иностранные архитекторы не перестраивали и не реставрировали их - они дошли до нас в своей первозданной красоте. 
Немного официоза. На самом деле, правильное написание названия города - Луангпхабанг. Однако ранее по-русски принято было записывать Луангпрабанг или Луанг Прабанг (Луанг-Прабанг). На лаосском языке Луангпрабанг означает «Город в Лаосе». Он находится на севере центрального Лаоса на реке Меконг, в 425 км к северу от нынешней столицы Вьентьяна; население около 50.000 человек. Город охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Старое название города - Мыанг Суа. В 1353 году он стал столицей королевства Лан Санг. В 1707 году государство Лан Санг прекратило существование, а Луанг-Прабанг стал центром независимого королевства. До образования Лаосской Народно-Демократической Республики в 1975 году, со времен французской колонизации, в Луанг-Прабанге находилась резиденция короля Лаоса, он считался «королевской столицей». 
2. Королевский дворец-музей. Для прилежных путешественников, строго следующих указаниям путеводителя, он часто оборачивается разочарованием. Последнего короля (Сисаванга Ваттханга) победившие в Лаосе коммунисты сослали на перевоспитание в лагерь еще в 1975-ом году, и от былой роскоши практически ничего не осталось. Только золотая статуя Будды и парадный портрет короля в золотых шароварах кисти неизвестного, как здесь говорят - «неизвестного русского художника»(!) 
Если бы мне не сказали, что это Королевский дворец, то я, наверное бы, не понял того сам. Везде очень скромная обстановка, хотя внешне это белое здание выглядит более парадно, чем окружающие его строения. Бывший Королевский дворец, ныне превращенный в музей, расположен на берегу реки Меконг, напротив священной горы Фоуси. Построен он так, чтобы мы - посетители, да и сами хозяева могли с реки, прямо с кораблей, попадать в Королевский дворец. Сейчас дворец от пристани отделяет улица, а раньше это был единый комплекс, ведь речная поверхность была тогда главной транспортной артерией, дороги были никудышными. В музее находится Пхра Банг, отлитый из сплава золота, серебра и бронзы. Это фигурка Будды ростом 83 см и весом около 50 кг. Легенда гласит, что статуя была сделана в районе I века в Шри-Ланке. 
Дворец построен в начале XX века, всего лишь сто лет назад, во время французской колониальной оккупации (как резиденция Лаосской королевской семьи). Он был создан, чтобы заменить старый дворец, после того, как город был почти полностью разрушен и разграблен в 1887 году армией Черного флага (бандитского формирования, состоявшего в основном из чжуанов - коренного народа Южного Китая). Построен был из кирпича на месте старого, сгоревшего дворца из тикового дерева. Архитекторы попытались совместить традиционные лаосские архитектурные стили с французским изяществом в градостроении (по моему мнению, не по-лу-чи-лось!) Королевская семья съехала из этого новодела в 1975 году, когда к власти в стране пришла коммунистическая партия. Затем дворец был преобразован в национальный музей и открыт для публики в 1995 году. 
Внутри Дворца фото- и видеосъемка запрещены; все вещи пришлось оставить в камере хранения. Перед входом, так же, как и перед храмами, необходимо снимать обувь (поэтому очень пригодились индийский опыт и две пары запасных носков). Интерьеры достаточно скромные, экспонаты интересные, особенно понравились семейные кольца. Даже не ожидал, что короли Лаоса так скромно жили - в королевских покоях практически отсутствует мебель, есть только самое необходимое. Замечательно выглядели панно в первом зале в стиле Поля Гогена, тронный зал с мозаикой в японском стиле, подарки королю и королеве от руководителей разных стран. В то же время, покоробило лицемерие президента США Никсона, который в 1973 году подарил музею несколько кусочков лунного грунта, хотя в эти же годы США безжалостно, бесчеловечно бомбили и минировали многие территории Северного Лаоса и Вьетнама. Не сумев отбомбиться по Ханою и Хайфону, возвращались на базы в Тайланде, и по пути сбрасывали большую часть боезапаса на лаосские деревни и города. 
Этот музей, достаточно полно отражает особенности жизни лаосской королевской династии XX века. При посещении меня охватило острое чувство грусти, ведь последний король и его ближайшие родственники закончили свою жизнь в “лагерях перевоспитания”. Об этом, по сути трагическом, финале в экспозиции ничего не напоминает - такое впечатление, что Его Величество благополучно царствовал, и всего лишь вышел куда-то по делам, да и задержался... Обстановка везде крайне скромная, с изысканным благородством. Еще раз отмечу, что очень любопытными оказались живописные панно, исполненные в колониальные времена каким-то французским художником на тему природы и быта жителей Индокитая. Потрясли меня своим психологизмом (сквозящим предвидением драматичного финала) портреты последнего короля, королевы и наследника кисти нашего достопамятного Ильи Глазунова (всё-таки, он - безмерный мастер своего дела, что ни говори!) Впечатлили реликвии - Государственный меч и прочее... 
Но долго и с трепетом взирать на интерьеры всего лишь вековой давности мне не очень хотелось, а вот вокруг прогуляться довелось с солидным наслаждением. Больше всего понравился великолепный храм Ват Сиенгтхонг. Красив и бассейн-пруд с лотосами; они к моему приезду были в полном цвету. Здесь же находится Королевский театр-балет, посетить который, к сожалению, из-за насыщенности программы так и не представилось возможным. Хороший вид на весь дворцовый комплекс и дворцовый храм открылся мне с лестницы, ведущей на храмовую гору Пху-Си. 
Возвышаясь на 150 метров над центром города, холм популярен как место, где замечательно наблюдать восход или закат солнца над рекой Меконг. С вершины открывается прекрасный панорамный вид на город и его многочисленные храмы, на окружающий ландшафт и горные хребты. Для подъема здесь сотни ступеней, но в целом, для здоровых людей подъем достаточно мягкий. По пути я поучаствовал в нескольких религиозных обрядах и сделал приподношения в нескольких храмах. Отметился в ларьках, продающих цветы, благовония, а также птиц в клетках. В Лаосе считают, что если ВЫ выпустите птицу из клетки, то в будущем ВАС ждет удача и счастье (хотя для местных жителей - это обыкновенный бизнес). Само собой разумеется, птицу на волю я выпустил!!! 
3. Изумительным, самым впечатляющим храмовым комплексом мне представился Ват Сиенгтхонг («Город золотых храмов», «Золотой монастырь»), королевский буддийский монастырь, расположенный на северной оконечности полуострова, образованного реками Меконг и Нам Кханг. Он - самый красивый и старинный монастырь, который является одной из главных достопримечательностей Лаоса. Отличается своей уникальностью и неповторимостью - классический пример необычной национальной архитектуры лаосского средневековья XIV века. 
Значимость монастырей в Лаосе определяется количеством шпилей, а у храма Сиенгтхонг их 17-ть. Такого количества больше нет ни в одном храме страны. Не зря же он представился мне удивительным буддийским храмом с невероятно привлекательной архитектурой и дизайном. В значительной мере, благодаря именно этому уникальному храму, город стал местом паломничества огромного количества туристов. Ват Сиенгтхонг был построен в 1560 году по приказу правителя Лаоса Сеттатирата. На протяжении своей долгой истории, храм не раз расстраивался и увеличивался в размерах. К нему были пристроены библиотека, барабанная башня и зал для молитв. 
Старинная легенда гласит, что в давние времена два отшельника построили обитель рядом с огненным деревом, растущим в месте слияния двух рек, а позже на этом месте король Сеттатират возвел храм Сиенгтхонг. Традиционно будущие правители Лаоса проводили в храме по три дня перед коронацией, здесь они молились, размышляли о духовном, именно здесь проходила и сама коронация. Здесь же покоится прах некоторых лаосских королей. 
Вплоть до 1975 года правители страны осуществляли над ним особый патронаж. «Золотой монастырь» отличают многоярусные низкие покатые широкие крыши, деревянная резьба и шикарные барельефы (выкрашены в золотой цвет), красивые колонны, поддерживающие высокий потолок, где можно увидеть позолоченные сияющие колеса Дхармы (символ учения Будды о пути к просветлению). Встречал же меня позолоченный (как и многое здесь) слон, украшающий барельеф над входом. В «Золотом монастыре» содержится невероятное количество интереснейших объектов на территории. 
Ват Сиенгтхонг являет собой пример характерной лаосской храмовой архитектуры. Необычные крыши здания имеют невероятный изгиб, ее скаты опускаться практически до самой земли. На территории храма я нашел удивительную по красоте Красную часовню, которая имеет важное культурное значение. Внутреннее убранство святыни привлекло мое внимание удивительными узорчатыми деревянными колоннами, а также необычным потолком, на котором изображены золотистые картины «колёс дхармы». В стенах размещены необычные бронзовые статуи Будды во всевозможных вариациях. 
Здесь же расположена статуя Будды в нехарактерном лежачем положении, которая была создана одновременно с основным зданием храма. В 1931 году эта статуя отбыла в Париж, чтобы принять участие в выставке, однако вернулась на прежнее место только к 1964 году, так как некоторое время «гостила» во вьентьянском монастыре. Священному Будде посвящены отдельные мозаичные фрагменты, выполненные с особым изяществом; они изображают различные сцены из жизни Будды. Одна из самых известных мозаик выложена в центральном симе (часовне) - это «Древо жизни». 
У ворот с восточной стороны находится здание высотой в 12 метров, где находится королевский похоронный экипаж, представляющий собой колесницу, украшенную головами дракона (всего их 7-мь) и три позолоченные урны, в которых хранится прах королей. Похоронная повозка украшена золотом. Там же можно найти кукол королей, которые использовались для различных театральных представлений. На внешних стенах здания изображены полу эротические сцены из древнеиндийского эпоса «Рамаяна» легендарного мудреца Валмики

Путевые февральские заметки. Один тбилисский закат

В парк Рике я вернулась, когда на город спустились сумерки. Хотелось посмотреть, как загорятся огоньки на мосту Мира, озарится мягким светом фонарей крепость Нарикала, засверкает, переливаясь и меняя цвета, подсветка скалы Метехи:


      Чайки отправились на поиски ночлега:



А я, чтобы не мерзнуть на одном месте, снова пошла прогуляться по парку. Дошла до труб концертного зала:



посмотрела на Р.Рейгана, смотрящего на Парламент,





И тут заметила, что стекла концертного зала отлично отражают облака,



и Мтацминду с телевизионной башней, что расположена напротив:



Пока пыталась сделать красивый кадр с отражениями, небо, почти весь день затянутое тучами, неожиданно подарило фантастической красоты закат:



Облака, подгоняемые ветром, зажглись ярким пламенем,



зарозовели, постоянно меняя формы и оттенки:





Смотреть на картины, рисуемые небом, хотелось бесконечно, и не я одна остановилась, чтобы полюбоваться закатом в эти минуты:



Восхитительный завершающий аккорд дня:



Начало темнеть,



Закат постепенно угасал, кабинки канатной дороги заскользили на фоне последних розовых отблесков:



Зажглись первые городские фонари, разливая теплый свет вокруг Сиони:



Тучи над Мтацминдой погасли, приобретая привычный цвет, зато рельсы фуникулера и верхняя станция обозначились рыжей цепочкой огней:



Побежали огоньки и по улицам Сололаки, взбираясь на гору к стенам Нарикалы:



Отразились в водах Куры разноцветные огни неоновых вывесок:



Словно паря в воздухе над городом, обозначилась силуэтом на фоне темнеющего неба старая крепость...



   Я смотрела на этот погружающийся в темноту и свет фонарей город и прощалась с ним именно в эти минуты, прекрасно понимая, что завтра я увижу его разве что краем глаза из окна машины утром и вечером по дороге на вокзал. Сердце слегка защемило, я испытывала в те мгновения двоякие чувства - с одной стороны, было немного грустно расставаться с ним, с другой - мысли и душа мои уже стремились в ожидающий впереди Ереван. Да и навстречу приключениям и красотам, что ждали на Военно-Грузинской дороге:)
   Я даже не стала искать, где поужинать - не хотелось расплескать тот восторг, что загорелся в душе вместе с красками закатного неба над Тбилиси. И именно эти эмоции и воспоминания хотелось сохранить, как завершающие моё посещение этого чудного города.
   Потому решив доесть запасы, оставшиеся в холодильнике и собрать чемодан, я отправилась прямиком в свой гостевой дом. Планы реализовать, однако, не удалось - от сборов чемодана отвлекли недопитое со вчерашнего дня вино, подаренный хозяйкой огромный кусок торта и страшные истории Отара о форс-мажорах ВГД в вотсапе. Махнув рукой на чемодан, я отложила сборы до утра...:))

Нафаня

Нафаня

ПУТЕШЕСТВИЯ КАК ЛЮБОВЬ...

Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину. 
Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, 
без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике 
постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, 
роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, 
за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. 
Там, сея за кормой пену, двигались корабли. 
А.Грин, «Алые паруса» 
ПУТЕШЕСТВИЯ КАК ЛЮБОВЬ: 
про малую толику откровений; 
об отеле Royal Angkor («Роскошный Ангкор», 4S*) в Сием Рипе (Камбоджа); 
про обретение в странствиях действительной жизни 
1. Прежде всего, позволю себе чуть-чуть рассуждений общего порядка. Пожив обильно лет на этом свете, я до сих пор, как всегда и везде, во всем и повсюду оказываюсь один, один и один. Возможно - это судьбина, удел; допускаю, что это - пошиб, качество «фасона». Конечно, рядом неизменно случаются какие-то жгучие персоны, какие-то значимые радения, какие-то увлекательные занятия. Но поприща для полетов души, пространства для сердечной отрады или места для избранной услады ни за какие коврижки так и не находится; есть только простор для дел, и это пожизненное - Надо-Должно-Надлежит... 
Для меня с юности стали незабвенными (прямо-таки, руководством к поступкам) мудрые слова Великого персидский философа, математика, астронома и поэта Омара Хайяма Нишапурии: «Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало, / Два важных правила запомни для начала: / Ты лучше голодай, чем что попало есть, / И лучше будь один, чем вместе с кем попало». 
Понятное дело, по молодости лет мы все максималисты. Вот и я... Получалось так, что даже весьма хорошую девочку пригласить на танец я не стремился, когда она мне не сильно нравилась (ажно как-то странно и смешно сейчас об этом упоминать!) Оттого, инстинктивно приходилось постигать и убеждаться в мысли, что без Любви нет возможности преодолеть одиночество, без Любви не под силу жительствовать! Прекрасно сознавая свои привередливые особенности или затейливые качества, капризные пожелания или норовистые напутствия, я принимаю их несбыточность с каждым годом все больше и больше. Но ведь невозможно жить без мечтаний! И если самый прекрасный цветок жизни - женщина-мечта - не жребий, то хоть чем-то ее отсутствие приходится замещать (ясное дело - каким-то искаженным суррогатом). 
К некому возмещению, для меня поднашелся наиболее приемлемый вариант - это путешествия, странствия, дороги по миру. Я чудесным образом «вляпался» в большие вояжи, в их сферу (среду) и атмосферу (общество)... Тем и пребываю в настоящую пору, вероятно - живу (проживаю - как могу, какую имею возможность и способность)!! Тем самым, отведываю ощущение постоянного интереса, увлечения и притяжения, малость схожего с Любовью. 
2. Теперь конкретно по теме моего последнего тура. На сей раз новогодние пути-дорожки привели меня из северовьетнамского Халонга в диковинную королевскую Камбоджу. Это - город в центре страны, расположенный в нескольких километрах от главной достопримечательности Кхмерской империи - храмового комплекса Ангкор-Ват, посмотреть на которую каждый год приезжают миллионы туристов со всего мира. Сием Рип издавна был небольшим поселением, известным лишь тем, что находился по соседству с Ангкором, где в 802 году правитель Джаяварман II провозгласил себя королем-богом. С тех пор Сием Рип стал спутником столицы Империи кхмеров, расширяясь вместе с ростом ее могущества. Так продолжалось вплоть до строительства грандиозного храма Ангкор-Ват в XII веке, а затем развитие Кхмерской империи пошло вспять и она была завоевана соседним государством Сиам. 
Остановился я в отеле на три ночи в рамках экскурсионного тура. Четырехзвездочный «Роскошный Ангкор» расположен недалеко от аэропорта и рядом со всеми достопримечательностями. Так что, времени на поездки я тратил немного, например, до центра города на тук-туке (мотори́кша, автори́кша, мототакси - крытый трёхколёсный мотоцикл или мотороллер, предназначенный для перевозки пассажиров или груза) было не более 8-10 минут. Сложно составить подробное описание и мнение, когда время расписано практически по минутам. В отеле, по сути дела, я только ночевал и завтракал, тем не менее... 
Весь интерьер отеля выполнен в историческом духе. На первом этаже - несколько комнат с мебелью из красного дерева, различными статуэтками, фигурками, предметами древности (настоящий мини музей). Уже находясь в отеле настраивался на восприятие неповторимых и таинственных храмов Ангкора. Заселение произошло мгновенно, даже ваучер не спросили, ограничились просмотром паспорта. Через 5 минут после захода на ресепшн я был уже в номере. Милая сотрудница отеля вместе с собственным(!) гидом проводила меня до номера, все показала, как что включается и работает. Багаж привез через минуту приятный носильщик, который поднимался в отдельном лифте, чтобы не доставлять мне неудобств (лифты не большие, комфортно в кабине лифта будет максимум на 5-6 человек). Дальше больше, через 10 минут раздался стук в дверь и маленький официант доставил мне презент от отеля (сознательно это написал большими буквами) - бутылку доброго испанского хереса в корзиночке, огромные фужеры для двоих (зачем они мне пожизненному одиночке?), шоколадный тортик и приборы. Все было очень красиво оформлено. 
Заселился я на 3 этаже в одноместном номере (Singh) с великолепным видом на город. Номер был просторный, с огромной и необыкновенно удобной кроватью, с чудесными нежными подушками; вся обстановка из красного дерева, украшенная благолепный резьбой. В комнате - рабочий стол, тумба под телевизор, журнальный столик с двумя креслами. Номер был с балконом, но отдыхать там не получалось - очень жарко и душно. Мини бар, сейф я оставил без внимания. Ванная комната с душем и ванной-джакузи выглядела аккуратно, блестела «золотым» никелем с некоторым изяществом; стоял добрый набор гигиенических принадлежностей, включая пену для ванны. Полотенца белоснежные и пушистые меняли ежедневно, независимо от того, бросил я их на пол или нет (использовано - значит меняли). В номере было всегда необыкновенно чисто; присутствовал широкий набор для чая-кофе; всегда ждал комплимент в виде двух красных(!) бананчиков или экзотических фруктов; кондиционер денно и нощно работал исправно и как надо. 
Персонал был очень предупредительный, говорил тихо, вежливо, уважительно. Все просьбы выполнялись быстро и точно (только положительные эмоции!) В отеле с нами работал русскоговорящий сотрудник со странным именем Самсунг: всегда встречал группу именно он, все рассказывал о последних новостях в мире и России, показывал интересные картинки на айфоне, провожал до номеров.
Ресторан для завтраков находился в соседнем здании, во внутреннем дворе; просторный, свободных столиков всегда и всем хватало. Завтраки были разнообразные и обильные, с нарезками, соленьями, салатами, горячими блюдами, фруктами, соками, чаем, кофе и хорошей выпечкой. Жарили омлет/яичницу, готовили лапшу и пару видов супов. Из фруктов были папайя, бананы, ананасы, личи/манго, арбузы, голова дракона... Баловали нас разными булочками, круассанами, кексами, всякой иной выпечкой. Было множество разнообразных натуральных йогуртов (к слову, все они импортные, так как своей молочной промышленности во французском Индокитае, считайте, нет), хлопьев, мюслей и т.п. Чай и кофе официанты постоянно разносили в чайниках (кстати, чай почти всегда был только зеленый; черный чая в Индокитае попробуйте сыскать!) Всё было вкусно, обильно и до вечера есть не хотелось. 
Спустился в бассейн и сюрпризы продолжились. Уютный внутренний двор отеля удивил огромным бассейном (работает до 21.00), приятной музыкой и достаточным количеством лежаков, халатов, полотенец. В баре у бассейна заказал себе две бутылочки пива, оказалась одна из них бесплатно, в качестве очередного презента от отеля. На территории много зелени: пальмы и разные экзотические растения (не все их плоды съедобны; некоторый величиной с хороший арбуз прочно весели на тоненьких корешках). Посетил СПА зону, и в качестве комплимента отель представил 10 минут бесплатного массажа шеи (ооооочень приятно!); персонал любезный, приветливый, повсюду праздничная новогодняя иллюминация. Вода в бассейне без запахов, чистая, но очень теплая, практически не охлаждает (это издержки климата). В конце бассейна с левой стороны, если стоять спиной к основному корпусу, душ, оформленный в виде скульптур слонов. Кругом чисто и чистота поддерживается ежеминутно - постоянно метут, подкручивают, постукивают, протирают все вокруг. 
Скажете, не может же быть все прекрасным, поэтому я тоже немного «взбрыкну». Кхмеров владеющих русским языком я встречал очень мало, а владеющих им на достойном уровне, необходимом тому же гиду - единицы. Одначе, моей группе повезло..! В течение трех лет (1986-88) я преподавал в своей Академии организацию научного управления в лаосских и вьетнамских группах, поэтому, в отличие от остальной группы, опыт сказывался и я как-то понимал своего горе-гида и достаточно уверенно переводил с их русского на наш собственный. Уезжали все мы переполненные эмоциями не только после осмотра древних храмов, но и с благодарностью к отелю и его сотрудникам, подарившим нам прекрасный отдых. 
3. В заключение опять несколько общих слов... Для ребенка мир кажется невероятно огромным. Даже собственный дом представляется ему необъятным полем для исследования. В начале 2000-х годов, когда я только начинал делать первые шаги на туристическом поприще, я также был подобен детям: передо мной наконец-таки был открыт весь мир во всем его многообразии. Теперь мои хождения - это путешествия с погружением в страну и направление. 
В каждой «новой» стране я стремлюсь пройти малотуристическими тропами: будь то Россия, Европа или Азия - придумываю нестандартные путешествия с максимальным изучением не только достопримечательностей, природных красот страны, но и жизни ее народов, традиций, культуры и искусства. Суть страны, суть региона, суть ментальности ее жителей без наносного туристического глянца - кредо моих туров! Я стараюсь охватить за короткий срок пребывания всё лучшее, что могу вынести из каждой своей поездки - неповторимый букет впечатлений. Уже сейчас приглядываюсь к турам по Южной Америке, которые позволят максимально открыть страны, увидеть их с разных сторон всего лишь за одну поездку. 
Любовь к путешествиям, захватив меня однажды, уже не отпустит никогда. Вырваться из привычного круга дел и забот, окунуться в водоворот незнакомых людей, домов и улиц - это уже приключение, даже если это поездка в соседний город. И приключение будто бы возвращает меня в детство: вновь пробуждает любопытство, дух исследователя и первооткрывателя. Хотя бы, выучив наизусть путеводитель, мои личные впечатления всегда становятся самыми верными и точными, и останутся со мной навсегда. Люблю холодным зимним вечером вновь полистать фотографии, сделанные на залитом солнцем пляже, увидеть маслянисто-синюю морскую гладь, ощутить соленый ветер, запутавшийся в моих длинных волосах, и в голове, у сердца, на душе становится тепло, радостно, празднично. Счастье, испытанное где-то там, опьянение свободой захлестывает с новой силой, и хочется испытать все наяву еще раз, вторично, сызнова. Я нанизываю воспоминания, как редкие жемчужины на ожерелье своей памяти, чтобы потом извлечь нужную и поделиться с ВАМИ, мои дорогие друзья. Возможно, именно в одном из этих сказочных мест ВЫ откроете для себя тот райский уголок, где счастье захлестнет ВАС с головой (по себе знаю - случается такое, да-да, в туре!) За это я и Люблю свое занятие, и разве дарить ВАМ радость знакомства с моими открытиями не настоящее Счастье? Стал бы я тогда кататься по миру и делиться впечатлениями с ВАМИ!? 
Любовь к путешествиям привела меня в это дело, а любовь к людям дарит мне радость общения с ними. Такая страда стала для меня своеобразной формой Любви, превратив мою жизнь в «Праздник на выезде»; путешествия стали моей страстью. Меня неодолимо влекут экзотические страны Персидского и Бенгальского заливов, национальные парки Центральной и Южной Африки, Тихоокеанские и Индонезийские острова. Меня влекут такие страны, как Перу и Мексика, Индонезия и Мьянма, где люди умеют быть счастливыми от простых вещей, которые дарит им каждый новый день: от запаха свежего хлеба, от шума прибоя, от сладкой мякоти банана. 
Конечно, очень важно, кто ВАС провожает в дальнюю дорогу. Чаще всего путешествие начинается с мечты. Поэтому не менее важно, кто ВАМ поможет эту мечту исполнить. Но... Говорят, что чем больше узнаешь людей, тем больше нравятся собаки. Это точно не про меня! Порой я знакомлюсь с новыми людьми в турах, они делятся со мной заветными турмечтами, а я стараюсь им помочь в выборе тура, чтобы долгожданный вояж стал незабываемым. 
Занятно? Да, но все это чрезвычайно поверхностно и крайне не надолго... Получается, что это тоже не для меня!! Так, что же такое МОЕ? Мда, сведу все на заурядный фарс - КОШКИ; обожаю я этих бестий!!!

Путевые февральские заметки. Картинки из Тбилиси

Итак, Тбилиси, удивительный город, с карабкающимися на скалу домиками с этими симпатичными и уютными, западающими в душу резными балкончиками, с парящей над городом старой крепостью, с тесными и извилистыми старыми улочками, с плавно льющимися над парком Рике пронзительно-печальными грузинскими мелодиями и криками чаек над зеленоватыми водами Куры - Мктвари.


       Я была рада сюда вернуться ненадолго… и все-таки сбежала в один из дней на Военно-Грузинскую дорогу:)



   Потому на мои свидания с Тбилиси у меня остался лишь один полный день, да еще вечер, оставшийся от дороги из Кутаиси. Попрощавшись со своим водителем, вручившим мне недопитую бутылку вина, я заселилась в чудный гостеприимный гостевой дом, расположенный в нескольких десятках метров от серных бань. При таком расположении, конечно, усидеть дома было бы сложно. Потому, выпив любезно сваренный хозяйкой кофе, я отправилась гулять, быстро перекусив в кафе на Татарском Майдане. Собственно, каких-то определенных планов на Тбилиси у меня сложиться не успело – немногочисленные подготовительные дни были заняты Батуми и Кутаиси.



   В Тбилиси была мысль походить по музеям, но как-то снова не сложилось… заглянула было в художественную галерею, но там меня озадачили тем, что посещение возможно только с экскурсоводом стоимостью в 50 лари. Позднее, задним умом я поняла, что мне предлагали сокровищницу, а почему не дали посмотреть сам музей с выставляемыми в нем картинами, так и не поняла… Ждать же, когда наберется еще хотя бы несколько человек, мне показалось бесперспективным, решила, что лучше пойти погулять. В музейных же хитросплетениях решила разбираться  - снова;) – в следующий раз. Впрочем, и для прогулок каких-то определенных маршрутов у меня не было, потому мои день с небольшим пребывания в Тбилиси свелись к блужданию «куда ноги понесут» - без планов и целей. Так я и бродила, в основном по знакомым местам, заглядывая иной раз на незнакомые или уже подзабытые улицы, находя что-то новое или вспоминая старое. И даже фотоаппарат не слишком часто появлялся на свет – больше отпечатывалось в памяти.



   Началась прогулка с парка Рике, и им же и закончилась - именно сюда я пришла поздороваться и попрощаться с Тбилиси.



Прогулялась по парку, отыскала рояль, который не заметила в прошлый раз, и решила отправиться в район Авлабари.











Задержалась, чтобы посмотреть на парк сверху… в Тбилиси меня вообще почему-то тянуло куда-то наверх, посмотреть на город с высоты.





Дошла до скульптурной композиции с героями «Мимино», которую прошлый раз проскочила мимо. Какой все же душевный фильм…






   У армянской церкви охватила вдруг невероятная тяга к перемене мест – звал к себе тот кусочек сердца, что живет среди армянских гор. Скоро уже, пара дней осталась, и приеду)  Догуляла до величественного собора святой Троицы.


   Если в прошлый раз мне досталась солнечная весенняя погода посреди января, то сейчас над Самебой бродили тучи. К тому же в Кутаиси, похоже, снова шел дождь)) Ибо тучи не просто бродили – ветер стремительно гнал их по небу.



   Потому на открытой возвышенной площадке у Святой Троицы сегодня было не очень комфортно – я быстро сбежала вниз, в лабиринты старых узких улиц, где теснящиеся и набегающие друг на друга домики надежно закрывали от ветра.



   Побродив среди этих лабиринтов и в очередной раз обрадовавшись тому факту, что в случае необходимости здесь фразу «Помогите, я заблудилась совсем» поймут и произнесенную на русском, я всё же вышла к мосту Бараташвили, когда на город уже спустились сумерки.



   По мосту прошла аж два раза – сначала спустилась в подземный переход и прошла по нижнему ярусу, на стенах которого целая галерея граффити, оставшихся от арт-стрит-фестиваля, проводимого в Тбилиси в прошлом году.




  А потом вспомнила, что и наверху есть что-то интересное, и вернулась по верхнему ярусу к скульптурам композиции «Молодость», расположившихся на/у перил моста.


Перейдя мост, вышла на улицу Бараташвили... не удержалась, заглянула к старой церкви Рождества Богородицы (Анчисхати), самой старой церкви в Тбилиси:



и согревшему теплом воспоминаний театру волшебника Резо ( к сожалению, в этот раз попасть сюда не удалось, но желание от этого только усилилось):



Вдоль остатков старой крепостной стены вышла к площади Свободы,



а потом и к набережной, полюбоваться на Метехи и царя Вахтанга Горгасили в ночной подсветке:



   Утро следующего дня началось с тех же мест - поднявшись по сворачивающей в сторону от той, на которой находился приютивший меня гостевой дом, Ботанической улице, я забралась повыше, чтобы полюбоваться на утренний Авлабари,



крепость Нарикала и виднеющуюся за ней вдали Мтацминду,



Метехи, мост Мира и причудливую конструкцию здания Министерства юстиции.



Затем я снова спустилась в парк Рике, чтобы прокатиться на канатке до крепостных стен,



снова полюбовалась на старый город сверху, рассматривая самое сердце Тбилиси:



а затем отправилась гулять в ботанический сад, о котором уже рассказывала.



   Однако, мое стремление ввысь на том не удовлетворилось, и во второй половине дня я решила догулять до Мтацминды, благо моя хозяйка любезно обеспечила меня картами-билетами на фуникулер и метро (про свои я благополучно вспомнила только в небе между Оренбургом и Москвой, равно как и про второй объектив на фот и еще кучу забытых нужных вещей:)) ) И тот  - о чудо! - я увидела работающее колесо обозрения, в прошлый мой приезд находящееся на реставрации. Устоять я, конечно, не смогла, хотя погода для подобных аттракционов была несколько экстремальной (в Кутаиси, видимо, снова было дождливо:)) )  Даже на вершине Мтацминды на подходах к колесу задувало не слабо, что уж говорить о высоте +еще 62 метра? Кабинку порой недвусмысленно раскачивало так, что становилось жутковато:)



Зато весь город из окна кабинки колеса был как на ладони, и облака плыли где-то совсем рядом, казалось, стоит только руку протянуть, и достанешь:





Правда, тонированные стекла кабинки окрасили и без того пасмурное небо над городом в совсем серые тона, фото получились почти черно-белые:



Еще один чудо-аттракцион показался рядом из-за деревьев:





"Летающую тарелку" службы спасения, наконец, смогла рассмотреть:)



И на том, дальнем холме, если не ошиблась, столь впечатливший меня мемориал "История Грузии" Зураба Церетели:





Телебашня, по которой Мтацминда легко узнаваема с любой точки города:



На фуникулере спустилась до промежуточной станции,



заглянула в Пантеон и спустилась вниз традиционно пешком, хитросплетением узких улиц выйдя к проспекту Руставели. Поздоровавшись с парой смешных горожан, расставленных вдоль проспекта,



и полюбовавшись на полосатое здание оперного театра, я свернула в знакомый парк 9 апреля.К тому времени выглянуло солнышко, пригрев почти по-летнему, потому посидеть на лавочке в парке, подставив просыпающиеся веснушки ласковым солнечным лучам, было огромным удовольствием, в котором я отказать себе не смогла:)
   Когда солнце слегка прикрылось тучками, я догуляла до Сухого моста, а от него через парк Деда Эна к тому самому футуристически причудливому зданию Министерства юстиции. "Деда Эна" - означает "родной язык", парк получил это название потому, что именно здесь 14 апреля 1978 году на протест против решения Верховного Совета СССР, отбирающего у грузинского языка статус государственного, вышло более 100 тысяч человек. В результате постановление было отменено, а 14 апреля стал ежегодно отмечается как день грузинского языка. В парке же установили и памятник грузинскому языку (скульпторы Элгуджи Амушукели и Нодара Мгалоблишвили):



   А потом я забрела в старые кварталы Тбилиси, те самые, в которые попадаешь, чуть свернув в сторону от отреставрированной для туристов Коте Абхази. Где перед глазами проплывает тот самый любимый мной старый город, слегка обветшавший, потрепанный и не парадный, зато очень душевный, уютный и живой, на улицах которого живут неспешной жизнью горожане, во дворах женщины развешивают белье, смеются играющие в мяч дети - настоящий, истинный Тбилиси, детали которого можно с восхищением рассматривать бесконечно:









Именно отсюда, с улиц, убегающих в районы Сололаки и Бетлеми, лучше всего можно рассмотреть Мать Грузию:



   За такие двери так и хочется заглянуть, кажется, что они скрывают какие-то чудеса. В некоторые, открытые подъезды я пару раз заглядывала. К сожалению, только вернувшись домой, нашла список с адресами подъездов-парадных, где сохранились витражи, росписи и прочие интересные детали. Еще хотелка на следующий раз:)









Улица, убегающая наверх, ведет к Квемо и Земо Бетлеми (Вифлеемским церквям), к которым я ходила в прошлогодних своих прогулках (вот к слову вспомнила, что до сих пор есть у меня недописанная прошлогодняя запись, пока в тему, надо к ней вернуться), снова туда не пошла, повернула по указателю к площади Горгасали:





Вышла на набережную, остановилась на мосту полюбоваться на Табори,



и крепость Нарикала, всегда притягивающую взгляд:



Спустилась к стоящим у воды храму Або Тбилисского и часовне в память о ста тысячах мучеников:





Поймала отблески солнечных лучей в окнах в окнах дома у скалы Метехи:





Поднялась к древнему храму Рождества Богородицы - Метехи:





Посмотрела на царя Вахтанга Горгосали, благословляющего свой город:



В храме шла служба, постояла у двери, послушав красивые голоса хора, и любуясь постоянно меняющимся небом и освещенными клонящимся к закату солнцем элементами каменной резьбы времен царицы Тамары









Белые чайки на фоне грозовых туч - красивое зрелище:



Понаблюдав за ними еще немного,



я отправилась прогуляться по близлежащим улицам:





Не слишком далеко, чтобы вскоре снова вернуться в парк Рике, хотелось именно оттуда посмотреть, как на Тбилиси спускаются сумерки, и постепенно загораются цепочки городских фонарей...

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Ботанический сад Тбилиси

Не попав в Батумский ботанический сад, я решила ж наверстывать упущенное в других городах, потому сегодня будет сад Тбилиси:)
   На самом деле не очень-то я в него собиралась, но вечером в гостинице, копаясь в инете в поисках какой-то информации по Тбилиси, я случайно наткнулась на информацию о нем, я подумала: "Почему бы и не сходить?" Тем более, что меня тянуло все время куда-то на верха, хотелось смотреть на Тбилиси с высоты, и я снова с удовольствием прокатилась на канатке до крепости Нарикала. А дальше совсем просто - нужно просто спуститься по ступеням на другую сторону от крепостных стен, противоположную той, где находится верхняя станция фуникулера:


    Так я и сделала - полюбовавшись на город с высоты старой крепости, нашла ступеньки вниз, ведущие куда-то под ее стены. По крепости гулять не пошла, была в ней в прошлом году:



   Ступеньки привели прямо к билетной кассе, что находится рядом вот с таким интересным питьевым фонтанчиком. Билеты в сад+оранжерею стоят, кажется, 4 лари. Но в итоге в оранжерею я не пошла, хотелось просто побродить по дорожкам в тишине и среди зелени. История сада насчитывает уже несколько веков: собственно, как Ботанический сад, он существует с 1845 года, до этого здесь существовали Царские сады, принадлежащие грузинским правителям:



  В Ботаническом саду начиналась весна. Очень активного цветения еще не наблюдалось, но кое-что цветущее приятно радовало глаза:





   Желто-солнечного цвета, впрочем, было предостаточно - кустарники цвели огромными зарослями:) В целом, Ботанический сад Тбилиси больше напомнил огромный парк, уютный, тихий, умиротворяющий уголок в центре шумного столичного города. Читала, что здесь можно гулять вообще в полном одиночестве, но даже в слегка накрапывающий дождь и явно несезон для посещения подобных мест, люди мне навстречу попадались нередко. Посмотрев на пару, удобно расположившуюся среди корней старых деревьев на небольшой пикничок, пожалела, что не было с собой термоса и бутербродов, я бы там тогда тоже задержалась подольше:))



Мимо кактусов я тоже пройти не могу:)



   Но прежде всего я шла сюда не на поиски тишины, и даже не на поиски цветущего, меня заинтересовал другой объект. Вот и странная скульптура направление показывает: "Верной дорогой идешь...":))



Через мостики, перекинутые через маленький, но говорливый ручей,



мимо совы



по петляющим среди зелени



и по берегу речки дорожкам парка,



мимо охраняющей свой город "Матери Грузии", ориентируясь на всё усиливающийся шум воды,



я вышла к водопаду:)



Именно из-за него я и пришла сюда, не поверив глазам своим, прочитавшим в инете о втором водопаде, расположенном прямо в центре города. Удивительный он всё же, Тбилиси... чего здесь только не найдешь, интересного и неожиданного:



   Впрочем, находясь здесь, ощущая на лице освежающее легкое касание водных брызг, слушая шум воды, единственный нарушающий окружающую тишину, вдыхая аромат дождливой свежести и чего-то цветущего, сложно поверить, что стоишь в центре большого и шумного, наполненного туристами столичного города:



   Мостик над водопадом, к слову, перешагнул столетний рубеж - его построили в 1914 году. А тут и девушка в кадр удачно попала - для масштаба:)



А потом меня снова потянуло к солнечным кустам:) думаю, не очень удивительна такая тяга, учитывая, что на календаре последний день зимы:)



Оглянулась еще раз на водопад:



и потопала дальше, гулять по дорожкам парка:



Таблички рассказывают о представителях растущей здесь грузинской и мировой флоры - всего около 3500 разновидностей:



   Дорожки вывели вот к такой фантастической кипарисовой аллее, на которой я почувствовала себя лилипутом:) Где-то рядом с ней промелькнул и указатель на оранжерею, но мне в душную атмосферу тропиков почему-то не захотелось. На улице была такая приятная свежесть стремительно наступающей весны...



Потому я пошла на поиски интересных ракурсов крепости Нарикала:) Вида с этой стороны у меня на фото еще не было:)



   Чуть в стороне на холме - монастырь Табори, до которого у меня была мысль дойти, но в итоге прогулка по саду подействовала как-то расслабляюще... честно сказать, стало лень карабкаться по крутому склону в поисках тропы, решила оставить на следующий раз (похоже, не последний я раз в Тбилиси, немало на этот следующий снова отложилось:)) )



А из-за скалы, на которой возвышается крепость Нарикала, выглядывает купол церкви святого Николая:



Мощные крепостные стены отсюда отлично видны:



И Цминда Самеба, возвышающаяся над районом Авлабари... впрочем, она, кажется, с любой точки города видна:



Обнаружила еще один маленький водопадик:



и еще один симпатичный арочный мостик над ним:



Дорожки сада петляют, то сбегая вниз, то поднимаясь наверх:



Лестница ведет к башне, я, конечно, поднялась, но вход оказался закрыт:



Ну, да ладно, гуляем дальше:







Снова поднялась наверх, нашла симпатичную лавочку, присела отдохнуть. Ступени за ней ведут к выходу, что прямо за спиной огромной статуи Матери Грузии. Собственно, к выходу я уже и направлялась, но... уходить не захотелось:)



Посмотрев на сад с высоты,



я заметила беседку, что притулилась на обрыве рядом с мостом над большим водопадом, и решила сходить посмотреть на нее:



От нее уходила дальше дорожка в другую, еще неизведанную часть сада, и я решила погулять еще немного:)



   И не пожалела - снова мостики, речка, дорожки у подножия скал... ощущение города рядом пропало окончательно. Пара часов прогулки по Ботаническому саду Тбилиси в итоге запомнились и оставила массу впечатлений, не меньше, чем от полноценного загородного выезда на природу:) Если вдруг снова доведется быть в Тбилиси, обязательно возьму бутерброды и пойду прогуляться подальше, в его отдаленные уголки. По большому счету, в этот раз меня вытеснило из сада именно желание что-нибудь пожевать:))



















   В остальном же полтора дня, проведенные в Тбилиси, я бродила по уже знакомым местам. Никакой особой активности и новых впечатлений не захотелось, хотелось просто гулять, заглядывая в переулки, уголки и улочки старого города, где всегда найдется что-то интересное... Честно говоря, последнее время это мой самый любимый маршрут - "куда глаза глядят", потому еще немного тбилисских картинок будет:))

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. По дороге в Тбилиси

На монастыре Убиси моя планируемая экскурсионная программа закончилась, дальше была впереди расстилалась серой лентой дорога до Тбилиси...


     Впрочем, грусти я по этому поводу не испытывала:) Мне никогда не бывает скучно в дороге, обожаю смотреть в окно, тем более там, где дорога - сама по себе достопримечательность:



- Какие красивые у вас все-таки дороги...
- Подожди, сейчас на перевал поднимемся, вот там красиво!



Мою дорогу к тому же скрашивало лежащее в бардачке вино и разговоры:) Я успела посмотреть, как встретились осень (ну, или ранняя весна) и зима:



услышать пару рассказов о грузинских застольях и винах, понять, что я не видела половину Грузии, вместе с тем получить пинка стимул, чтобы оформить свою мечту о Военно-Грузинской дороге в конкретный реализуемый план на ближайшее будущее (что из этот вышло, уже рассказывала)...



и испытать ностальгию,



попав вдруг в зимнюю сказку:)



   Она появилась неожиданно - дорога поднималась всё выше, заставив вспомнить об обещанном перевале, а потом вдруг внезапно оказалось, что бежит она уже среди заснеженных деревьев. И после солнечного почти летнего Батуми, после пасмурно-дождливо-теплого Кутаиси, это было действительно очень неожиданно... и почудилось, что свою домашнюю зиму я покинула не 5 дней, а целую вечность назад. И я вдруг поняла, что успела соскучиться по таким вот заснеженным пейзажам, по сугробам, по пушистым снежным шапкам на раскидистых еловых ветках. И эта картина за окном авто вдруг всколыхнула в душе внезапный щемящий восторг, замешанный на теплой, мимоходом встрепенувшейся в душе и тут же исчезнувшей тоске по дому:







Недолго длилась эта снежная сказка, вскоре дорога пошла под уклон, нырнула в тоннель, а вынырнула уже среди привычных ранне-весенних грузинских пейзажей. Короткий миг, а ведь прочно засел в памяти:)



Впереди показалась цепочка Лихских гор, разделяющих Грузию на западную и восточную части, и раскинувшийся у их подножия поселок  Сурами:





   Промелькнула за окнами крепость Сурами (12в), с которой связана печальная легенда, изложенная грузинским писателем Даниелом Чонкадзе в повести "Сурамская крепость", по которой снял фильм Сергей Параджанов. Хотя тут я бы поспорила... У Параджанова получился фильм о самопожертвовании, мужестве и героизме, он посвящен всем, отдавшим жизнь за родину, как персонаж легенды Зураб. Не знаю, о чем говорит старая грузинская легенда, а вот повесть Чонкадзе совсем о другом. Она об обманутой любви, предательстве и мести. Перескажу, пожалуй, вкратце, пока дорога бежит к Тбилиси...
  Жил-был один грузинский князь. И была у него пара слуг-крепостных - статный юноша Дурмишхан и влюбленная в него  девушка Гулисварди (Вардо). Вардо не мыслила жизни без любимого, была готова ради него на всё. И вот однажды ей удалось убедить жену князя уговорить хозяина дать юноше вольную. Но  хитрый юноша и не подумал жениться. Собрав свои немногочисленные пожитки и сбережения, он отправился, куда глаза глядят, пообещав скопить денег и вернуться за Вардо. Два года он писал ей письма, обещая вскоре приехать. А на третий женился на крестной дочери богатого купца, к которому поступил на службу. Но письма с  обещаниями доходили до Вардо еще год, пока вместо очередного письма к княгине, у которой продолжала служить Вардо, не прибыл из дальних краев купец, встретивший Дурмишхана. Так Вардо и ее хозяйка узнали, что юноша разбогател, женился и растит сына.
   В тот момент надежды на счастливую жизнь для Гуливарди рассыпались в прах. И жизнь обрела единственный смысл, подчинилась достижению одной цели - отомстить. Она обратилась за помощью к колдуньям, но те отказались помогать, дав только один совет - обучиться их ремеслу, дабы самой понять, что делать. Таким образом они попытались оттянуть время, понадеявшись, что девушка остынет, опомнится и забудет о своих планах мести. Но Вардо была непреклонна. Она успешно обучалась колдовскому ремеслу, постигая его тайны, и вскоре стала известной гадалкой, к которой потянулся народ. К ней приезжали из самых отдаленных уголков страны за советами и ответами на волнующие вопросы. Но и своей цели она не забыла, лишь выжидая удобного момента для мести.



  Дурмишхан, получив в качестве стартового капитала для своего дела половину состояния своего благодетеля-купца, крестного отца своей супруги, удачно вложил деньги в торговлю и разбогател, став уважаемым человеком в Сурами, равным князьям во всем, кроме происхождения. Свою жену он никогда не любил, а вот в единственном сыне Зурабе, отцовской гордости и надежде, души не чаял. Парень рос смышленым, красивым, мужественным.
    И вот однажды, по прошествии многих лет, когда Зураб уже был статным юношей, на Сурами надвинулась угроза. Турки угрожали войной, и дабы защитить город, было принято решение о строительстве крепости. Строить нужно было быстро, ибо угроза нападения на город становилась все более реальной. Да вот незадача - как только возводили крепостные стены на высоту около десяти локтей (около 4 метров), как стена распадалась посередине и рушилась со страшным грохотом. Словно чья-то злая сила препятствовала строительству. Решили обратиться за советом к гадалке Вардо. Вот тут и настал час Гулисварди, которая пару десятков лет ждала возможности отомстить. Гадалка предрекла, что единственный способ спасти жителей Сурами за стенами неприступной крепости - это принести жертву. В том месте, где рушилась стена, сказала она, нужно замуровать в нее прекрасного юношу, сына Дурмишхана. И тогда крепость не сможет разрушить ни один враг. Дурмишхан в это время был в отъезде по своим торговым делам, а когда вернулся, узнал страшную новость - его сына заживо похоронили в каменной стене Сурамской крепости, жена же, не пережив утраты, сошла с ума. Вне себя от горя, он бросился к гадалке, чей совет разрушил его жизнь, и узнал в ней Гуливарди. Утром их обоих нашли мертвыми...
   А крепость существует до сей поры, и единственный враг, перед чьим разрушительным воздействием она не смогла устоять, - это время. Говорят, что в том месте, где замуровали в стену юношу Зураба, она постоянно мокрая, словно стекают по той стене слезы...



   В фильме Параджанова финал немного изменен, хотя это "немного" кардинально меняет суть. Но пересказывать параджановские фильмы - дело неблагодарное, их нужно смотреть, ибо описать этот столь любимый режиссером коллаж из картинок грузинской жизни и истории у меня не хватит способностей:) Да и чтение повести Чонкадзе много времени не займет, она небольшая, но интересно:)



А мы меж тем всё ближе к Тбилиси...



   Едем, обгоняя тучи. Чем ближе к Тбилиси, тем светлее становится небо,



облака расходятся, выпуская на волю солнечные лучи, что не может не способствовать отличному настроению:)



 - Ну, я же говорил, в Тбилиси будет хорошая погода...



   Справедливости ради, следует признать, что погода в Тбилиси менялась быстро и часто:)) Но  моим прогулкам это помешать, конечно, не могло...

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Монастырь Убиси

Про монастырь этот в селе Убиса, расположенном на пути из Кутаиси в Тбилиси, я узнала случайно, листая интернет в поисках какой-то информации по Грузии. Подумалось: "Если ж по дороге, что бы не заехать?" Мой водитель отнесся к сей просьбе с философским спокойствием, если и удивила она его, то я этого не заметила:))    И вот он, монастырь Убиси:


     Он был основан в 9-ом веке с благословения и под руководством известного грузинского подвижника и просветителя Григория Хандзтийского его учениками. Церковь святого Георгия  - скромное здание с двухскатной крышей в центре монастырского комплекса - сохранилось с тех времен. Равно, как и вот этот вход, только верхний ярус под колокольню был пристроен позже:



   Территория монастыря небольшая, обнесенная невысокой каменной стеной. Собственно, все, что там можно увидеть - это сама церковь, с пристроенной к ней позднее то ли часовней, то ли крытой галереей, вот эта колокольня, старые захоронения да еще четырехэтажная башня. Вроде бы ничего сильно впечатляющего, но как подумаешь, что всему этому около тысячи лет...



Вход в церковь святого Георгия виден через арку:



Прямо на древних камнях входа зажигают свечи:



Старые надгробные плиты по всей территории:



Непривычная для монастыря башня была построена в 1141 году Свимоном Чхондидели, приближенным царя Давида Строителя. Точная дата известна благодаря надписи на камне на стене башни. Сейчас в ней монашеские кельи:



Я было попыталась войти в одну из дверей (кажется, в пристройку к церкви), но она оказалась закрыта. Потому я побродила еще вокруг церкви. При всей ее скромности, встречаются очень интересные детали:





   А потом я, как-то призадумавшись и незаметно для себя ввалилась в церковь, едва не наткнувшись на батюшку, читающего молитву перед алтарем. От неожиданности я резко затормозила и попятилась, чуть не споткнувшись о высокий порог двери, а батюшка замолчал и озадаченно посмотрел на меня:) Сколь я поняла потом из его расспросов, одинокие путешественники здесь нечасто бывают, а вот группы иногда завозят. Но это было потом, сначала же я совсем впала в ступор, когда он обратился ко мне по-грузински. Не первый уже раз за эти дни у меня возник вопрос, что ж такое во мне дает основание думать, что грузинский я понимаю?:)) Услышав моё "Извините, я Вас не понимаю" батюшка вдруг обрадовался: "А, русская?":) В общем, мы немного поговорили, рассмотрели сувенирную продукцию, а потом он отправил меня рассматривать главное богатство церкви святого Георгия, сам деликатно несколько задержавшись, дабы не смущать, видимо. Вот пока его не было, я и сделала несколько кадров. Потом батюшка вернулся к молитве, я же тихо постояла в уголке, рассматривая детали, и тихо вышла.
   Что же это за богатство, что скрывается внутри церкви святого Георгия? Дело в том, что она от пола до потолка расписана фресками 14-го века. Редкость для тех времен - история сохранила даже имя иконописца Дамиане. Это сродни чуду - в монастыре, расположенном прямо у дороги эти фрески сохранились почти без повреждений. Вот разве что на изображении Спасителя над алтарем видна попытка уничтожить лица.



В остальном же изображения сохранили не только целостность, но и яркость и свежесть красок, которые, кажется, ничуть не померкли за семь с лишним столетий. То, что я увидела здесь, живо напомнило мне армянскую Ахталу, посещенную в ноябре. Больше такого видеть мне, кажется, не приходилось:



Росписи на стенах изображают Страстную неделю (самый верхний ярус), а также жизнь и смерть святого Георгия (средний и нижний ярусы):



"Тайная вечеря" над алтарем:



Выйдя, я еще немного побродила по территории монастыря, пытаясь уложить в голове впечатления от увиденного.



Обнаружила у стены что-то цветущее, мимо которого, конечно, пройти не смогла:)



И вид на протекающую внизу речку Дзирулу и село Убиса среди заросших лесом гор:



Бросив еще один взгляд на монастырский комплекс



и внутренний дворик,





 я вернулась к ожидавшей меня машине. Всё, теперь точно едем в Тбилиси...:)

Путевые февральские заметки. Пещера Прометея

Утро снова было пасмурным, но я, кажется, уже привыкла к мысли, что в этот раз Грузия мне досталась не очень солнечной, и перестала обращать внимание на погоду. Какой смысл расстраиваться по поводу того, что не можешь изменить? Есть и в дожде своя прелесть. К тому ж нынешний день мне предстояло провести по большей части в машине или под крышей, так что было почти все равно, что там на улице делается. Поэтому я как-то совсем по-отпускному расслаблено и неторопливо завтракала вкусным тортом в благодушном расположении духа, когда пришло сообщение от водителя: "Буду через полчаса". Пришлось дожевывать быстрее и в темпе собирать чемодан, который за ночь сам почему-то не собрался:)) До места мы доехали минут за 40.   - Рано приехали, с 10 или с 11 открывается. – Часы показывали 9.40. - Что ж Вы мне сразу не сказали, что надо позже выезжать? - Да ладно, подождем, - невозмутимо сказал мой водитель и открыл бардачок. – Во, у меня и средство скрасить ожидание есть.   Увидев мои квадратные глаза, устремленные на литр вина, он поспешил успокоить:   - Не, не, эт тебе, мне потом за кофе поедем. Но ты ж не за рулем, тебе можно…     Так начался мой очередной день в Грузии, в чудной стране, где постоянно пытаются если не накормить, то напоить:)) Спасибо Мамуке, его вино скрасило мне пару вечеров, ибо до окончания запланированной экскурсионной программы я из той бутылки только попробовала, побоявшись, что если буду дегустировать слишком активно, рискую остаться в подземном царстве Прометея. Да и церковь посетить планировала, туда уж под винными парами заявляться было бы совсем нехорошо. Так что вино осталось на вторую половину дня:) Заодно узнала, почему грузины чаще пьют белое, чем красное, как делается правильное вино и за что поднимаются первые тосты при застолье.   А пока же мы коротали время за разговорами и созерцанием окрестных пейзажей в ожидании открытия пещеры Прометея. Вот пока ждем, и расскажу о ней вкратце.



   Пещера Прометея – один из самых популярных туристических проектов Саакашвили. Обнаружили ее не так давно, в 1983 году во время экспедиции института географии, и до сих пор она не до конца исследована, ибо общая протяженность ее составляет около 11 км. Пещере дали название Кумистави или Цхалтубской (по курортному поселку, находящемуся рядом и очень известному в советские времена). Через пару лет началась подготовка пещеры к открытию для осмотра туристами, но работы велись не особо активно. И вот в 2010 году ее посетил М.Саакашвили, отметивший, что столь привлекательный туристический объект нужно открывать как можно быстрее, а заодно и дать ему звучное и красивое название. Так, в 2011 году пещера открылась под названием Пещеры Прометея и по сей день остается одной из наиболее красивых и популярных достопримечательностей Имеретии. Для туристов открыт совсем небольшой ее участок – около полутора километров, но и этого достаточно для того, чтобы почувствовать себя гостем, забредшим случайно в подземное царство:)    Вызвал у меня, правда, недоумение тот факт, что в названии фигурирует именно Прометей, по легенде прикованный богами в наказание к одной из гор Кавказа. Потому как в грузинском эпосе есть свой похожий герой Амирани. Но, видимо, опять же в расчете на привлечение внимания туристов, ибо греческие мифы больше на слуху. А историю Амирани всё же расскажу.      Амирани родился у богини охоты Дали от простого смертного – то ли охотника, то ли крестьянина. С рождения на его плечах проявились изображения солнца и луны – знаки божественного происхождения. Обладал он необыкновенной силой и огромным ростом, «двенадцать пар быков и буйволов не сравнятся с ним по силе, а бревно, летящее со скалы – по скорости» — говорится в легенде. Немало подвигов совершил он, защищая народ от чудовищ и злых духов. Эпос рассказывает, например, о его сражениях с драконом- вишапом. Однажды вишап проглотил Амирани, но тот сумел выбраться, вспоров изнутри ему брюхо своим богатырским мечом. В другой раз, чтобы победить вишапа,  герой закинул ему в пасть солнце, чтобы оно сожгло его изнутри.
   Но самое главное, что дал он смертным – искусство кузнеца. Тот самый огромный тяжелый меч, которым он разил вишапов, Амирани  выковал себе сам, и в дальнейшем смог передать свои умения и знания людям.
   И боги не были для него авторитетом и силой, которой он бы подчинился. И разгневались боги. И приковали Амирани к скале, и каждый день прилетал орел клевать его печень. А у ног богатыря лежал его верный пес и лизал цепь, которой был прикован Амирани, чтобы сделалась она тоньше, и богатырь смог бы порвать ее. Но каждый год цепь обновляли, и псу приходилось начинать всё заново. Говорят, и по сию пору Амирани прикован цепями где-то в горах Грузии, только многое с тех пор изменилось в мире. И богатырь теперь невидим для глаз людских, ибо находится не на поверхности скалы, а внутри нее.
   Легенда гласит, что раз в семь лет стены и своды пещеры, в которой скрыт Амирани, обрушиваются, и героя, у ног которого по-прежнему лежит верный пес,  можно увидеть. В этой ли пещере или в одной из сотен, что находятся вокруг, кто знает?..:) У меня как-то сразу возник вопрос при чтении этой легенды: А не потомки ли собаки Амирани бродят нынче в качестве проводников для неугомонных туристов? Уж слишком они порой напоминают горных духов, взявшихся из ниоткуда и исчезнувших в никуда:)
   Однако, пришло время открытия, кажется, идем посмотреть. Перед входом в стеклянное здание инфоцентра попался веселый указатель. Что? Все еще задаетесь вопросом «Есть ли жизнь на Марсе?» В Грузии знают ответ:))



   В инфоцентре продают билеты, собираются группы в ожидании экскурсовода. Дабы  занять ожидающих, здесь развешаны по стенам фото грузинских природных красот, карта-схема с отмеченными природными достопримечательностями, выставлены находки из пещер, например, окаменевшие раковины





или впечатляющий череп пещерного медведя. Я еще успела побродить вокруг здания кругами, видимо, сотрудники ждали, не появятся ли желающие составить мне компанию.



И вот, наконец, я отправляюсь в пещеру. Для начала нужно спуститься по лестнице вниз,



где за густой зеленью скрывается вход (не, для туристов вход напротив, но и этот ведет в пещеру).



   Пещера карстовая, с огромным количеством сталактитов, сталагмитов и сталагнатов самых причудливых форм, самая высокая точка пещеры составляет 21 метр, в глубину же она уходит на 80 метров ниже уровня моря. Через пещеру протекает подземная река, по которой можно прокатиться на лодке, но не всегда. В мой приезд не удалось – вода из-за дождей была слишком высоко. Зато для меня в дождливой погоде нашлось и преимущество. Этим утром буднего пасмурного февральского дня вся пещера была в моем единоличном распоряжении. Мы гуляли по ней вдвоем – я и сопровождающая меня девушка-экскурсовод. И это было похоже на сказку:)



Наскальная живопись, появившаяся очень давно... лет 8 назад:)



   Пешеходный маршрут переходит из зала в зал (всего их шесть), иногда приходится подниматься вверх по лестницам, иногда спускаться вниз. В целом – несложный прогулочный маршрут по оборудованным тропинкам. Доступ возможен только с экскурсоводом-проводником (пещера признана охраняемым природным объектом).



Пещера очень  красива. И дело даже не в подсветке, сделанной, надо сказать, мастерски и со вкусом. Сами природные рельефы и фактуры вызывают восторг, их можно рассматривать бесконечно.





   Что касается подсветки… Вот, честно говоря, я относилась к ней очень скептически, обычно мне кажется, что все блага цивилизации природные объекты способны только испортить и убить в них весь интерес. Но тут мне неожиданно понравилось то, что я увидела. Конечно, если хочется полазить по пещерам, вползая на четвереньках в узкие лазы, перепачкавшись с ног до головы и часто мучаясь от неизвестности и непредсказуемости того, что ждет впереди, - это не сюда. Искателей приключений от спелеологии манит скорее закрытая для туристов часть пещеры (сопровождающая меня девушка сказала, что людей с соответствующей подготовкой и снаряжением по договоренности туда вроде бы пускают). А вот для целей  заставить городских жителей замереть от восторга и потерять дар речи при виде пещерных красот эта подсветка незаменима. В пещерные рельефы она вписана очень органично, выделяя и подчеркивая самые интересные места. Она создает ощущение сказочного подземного царства, этакой пещеры Сезам, доверху набитой сокровищами, только то не злато/изумруды/бриллианты… Впрочем, свои бриллианты в пещере тоже имеются, но о том позже:) Короче говоря, несмотря на изначальный скептицизм, мне эта пещера очень понравилась.



А еще в ней очень приятно гулять потому, что воздух, насыщенный кислородом, буквально вливается в легкие, наполняя весь организм необыкновенной бодростью и энергией. Совершенно не  чувствуется усталости, напротив, кажется, что после прогулки по пещерным тропам ты готов свернуть горы… в поисках  героя Амирани:)



 И да, в качестве предупреждения… сюда несколько опасно ехать людям со слишком богатой фантазией – захочется остаться тут надолго:) Сталактиты и сталагмиты, создаваемые пещерой веками, приобрели порой столь причудливые формы, что их можно рассматривать бесконечно, пытаясь рассмотреть в их очертаниях что-то смутно знакомое – дракона, обезьянку, морское чудовище или монаха-отшельника, застывшего в молитве… что способно подсказать воображение?:) В первом зале с этим проще - попадаются макарошки, шерстяная пряжа, портьеры и органные трубы:))





А чем дальше уходишь вглубь пещеры, тем причудливее становятся фигуры... хотя может 1/5 часть чистого кислорода в воздухе начинает сказываться?:)


  "Знаете, я летом, когда много туристов, бываю здесь по  6-7  раз за  день. И вот все равно до сих  пор нахожу что-то новое. Иногда туристы показывают, иногда сама". У меня фантазия тоже бурная, потому мы продвигались медленно с постоянными "Ой, смотрите, а вон там…" И как же здорово, что в пустой и безлюдной пещере нас было некому торопить и подгонять:)

   При полной безлюдности пещеры в час моего визита, здесь не было полной, абсолютной тишины. Слышалось журчание и капание воды, эхо наших шагов отражалось от стен. И здесь, в темноте, есть и своя, подземно-пещерная жизнь. Лия показала мне рыбок в речке, рассказала, что некогда здесь жила огромная колония летучих мышей, теперь перебравшихся в более отдаленные части пещеры от света и шумных посетителей. Это всё было мне привычно и в принципе знакомо. Но вот увидеть зелень я здесь точно никак не ожидала. Между тем мох встречался на пути несколько раз:



   Включаем фантазию, оглядываясь по сторонам... обезьяна померещилась:



и то ли динозавр, то ли Крокодил Гена:)



Мимо отражения я вообще пройти не могу, а уж если это отражения в пещере...





Удивительный полупрозрачный сталактит:





Одноглазый циклоп:



Конечно, периодически Лия рассказывала мне какие-то интересные факты, про то, например, почему и как каждый из залов получил свое название, где находится самое глубокое место пещеры, а где - самый высокий ее участок (те самые 21 метр), но, каюсь, слушала я вполуха, и тут же забывала. Внимание было сосредоточено на созерцании красот вокруг и попытке как-то хоть что-то более-менее прилично запечатлеть на память в условиях темноты и влажности. Потому дальше просто фото... как получились уж:)

















В одном месте попалось целое световое шоу - подсветка несколько раз сменила цвет:





   Эта группа мне многодетное семейство напомнило - сталагмит-папа, сталагмит-мама и несколько сталагмитов-детишек:) А самый высокий сталагмит на заднем фоне, кажется, скоро встретиться со сталактитом, растущим сверху, и будут жить они долго и счастливо в виде сталагната:) Ну, как скоро?..через несколько сотен лет, наверное. Ибо растут сталагмиты, не торопясь, - на пару-тройку см за сто лет:



Сложно представить, сколько же им может быть лет... почти вечность:









Моя сопровождающая обратила мое внимание на сломанный сталактит, на срезе которого можно увидеть его структуру:





   Этот монах-отшельник, одиноко застывший на вершине горы, меня поразил, взгляд все время невольно возвращался к нему, пока тот совсем не исчез из поля зрения. Вспомнилась мне находящаяся в этих же краях скала, на которой ищущий одиночества отшельник построил небольшую церковь - столп Кацхи, который сравнивают с греческими Метеорами:

















Обещала показать местные бриллианты? Вот они:) Хотя этот больше напомнил колдовской хрустальный шар:



   А вот эти блестки, мелкой россыпью переливающиеся в неровном и зыбком свете, словно иней морозным солнечным утром, порой и в самом деле напоминают драгоценные камни.



Что-то смутно из рассказов вспомнилось... этот блеск, равно как и разный цвет сталактитов и сталагмитов (от бежевого до почти черного) объясняется наличием в воде, сочащейся сквозь каменные своды пещеры, различных минералов и примесей:



Красиво переливаются, блестят... как в сказке:)





А мы меж тем продвигаемся всё ближе к выходу, и от этого становится немного грустно:







   И вот он, тоннель. Есть ли в конце него свет? "Я надеюсь, дверь нам открыт не забыли", - смеется моя сопровождающая. Да в принципе, если и забыли бы, ничего страшного, я бы еще погуляла по пещерам, подышала бы целебным воздухом:))



   Однако, не забыли. Щуримся, выйдя наружу... даже сумрачный свет пасмурного дня после пещерной темноты кажется очень ярким. На выходе встречает вот такой дедушка. Эту фигуру установили в память о реальном человеке, который несколько лет по собственной инициативе охранял вход в эту пещеру... дабы она не пополнилась духами тех, кто заблудился и не нашел выход. Да и всю эту хрупкую известняковую красоту легко разрушить.



   Сюда причаливают лодочки, выплывающие из пещеры. Говорят, что если еще день-два не будет дождей, уровень воды упадет, и катание на лодочках возобновят. Ну, что ж, не в этот раз:) И без того моя прогулка по подземному царству Прометея-Амирани была запоминающейся и доставила немало приятных минут. Искренне поблагодарив мою проводницу в сказку и попрощавшись с ней, я вернулась к ожидающему меня водителю.



И мы поехали дальше, сквозь пелену туч...



- Я надеюсь, в Тбилиси погода лучше...
 - Конечно, это ж Тбилиси. Там солнце...Хотя последние дни ветрено. Знаешь, у нас есть верная примета: если в Тбилиси ветер, значит в Батуми и Кутаиси идет дождь.
   Хотелось верить, что дождя в этих краях в ближайшие дни уже не будет, потому как каким бывает ветер в Тбилиси, я помнила с прошлой поездки...:))
- А мы в Убиси сможем заехать?
 - Сможем...
И значит, продолжение следует:)

Путевые февральские заметки. Прогулки по Кутаиси. Ботанический сад

Продолжаем прогулку:) Тем более, когда на улице никак не наступающая весна, и хочется немного солнца и зелени, самое время вспомнить про Ботанический сад:)
   Спустившись в сопровождении четвероногого друга с холма, на котором возвышается храм Баграта, я направилась к Ботаническому саду. Не то, чтобы я надеялась застать там какое-то бурное цветение (все-таки февраль в этом году в Кутаиси - это не совсем весна) или очень уж интересуюсь редкими экземплярами флоры. Но в Батумский сад я не попала, потому решила наверстывать упущенное в других городах Грузии:)) Хотя у кутаисского масштабы, конечно, не те, и нет с него чудных видов на море, но если есть время, почему бы не побродить в тишине среди зелени, подумалось мне.


     Впрочем, сначала я прошла мимо входа. Не, не до такой степени у меня всё плохо с ориентацией на местности, просто карта показывала наличие чуть в стороне еще одной церкви, и я решила посмотреть на нее:) Посмотрела - небольшая современная церковь, внутрь заходить не стала, развернулась и пошла обратно, попав в шумную толпу разновозрастных грузинских школьников (в школе, что напротив церкви, как раз закончились уроки).



   Когда выбралась из этой гомонящей компании и нырнула в Ботанический сад, его тишина пролилась бальзамом на уши:)) Бродить вдали от суеты в уединении и спокойствии оказалось очень приятно, даже в дождь. Нет, особенно в дождь!:) Я вообще люблю запах дождя, мокрой земли и травы, а ощутить его в феврале - это как услышать легкий шепот весны, ощутить ее дыхание. Учитывая, что дома в это время сугробы выше меня ростом, это сродни маленькому чуду:)



И здесь мне попались герои фильма "Необыкновенная выставка", любят его в Кутаиси:



Ботанический сад в Кутаиси возник еще в 19-ом веке по инициативе шотландского агронома Якоба Марра, долгие годы прожившего в России и Грузии.



Потому размерам некоторых деревьев не приходится удивляться:)



Сознаюсь честно, для меня названия, виды, подвиды - это дремучий лес. Таблички я, конечно, читала... чтобы тут же название позабыть. Мне интересно было просто гулять по дорожкам, вдыхая дождевой аромат,



рассматривая капельки воды на листьях, а уж если попадалось что-то цветущее, я и вовсе готова была визжать от восторга:)



   Иногда мне казалось, что в этот день я забрела сюда одна, хотя редкие посетители все же попадались иногда за поворотами тропинок. А вот в летнюю жару это место, должно быть, популярно. Что может быть лучше, чем спрятаться от жары в тени уютного парка, присев на лавочке возле фонтана, и вдыхать тонкий аромат цветущих роз? Мечта...:)





   Хотя и мне в этот позднефевральский день досталось от сада в подарок немного цветущего, и, конечно, не смогла равнодушно пройти мимо:)



















Да и просто обилие зелени радовало взгляд, подуставший от уральских снегов за четыре месяца:)







В общем, гуляла я с удовольствием, отыскивая в уголках Сада то одну, то другую интересность. Вот зеленый тоннель попался:



Причудливое упавшее дерево, на котором разместились целые маленькие миры мхов:



Амфитеатр:



Карета для Золушки рядом с уже знакомой цветущей айвой из Японии:)





Чудной красоты лавочки... так и манят присесть:)



Живописные пни в окружении зацветающих нарциссов:



Здесь есть даже вот такая необыкновенность - часовня, устроенная прямо в стволе дерева, одна из главных достопримечательностей кутаисского ботанического сада:







И просто уютные уголки, в которых приятно отдохнуть от жары или долгих прогулок, со столиками,



качелями для детей от 0 до 100 лет,



фонтанчиками,



беседками и прудами. Отличное место для прогулок, даже уходить не хотелось. Еще бы побродила, наверное, если бы мой давно забывший про завтрак желудок не начал ворчать: "Хочу хинкали!":))



   Пришлось идти за хинкали... тем более, что внезапно стало смеркаться, то ли от сгустившихся туч, то ли от приближения вечера. Короче, часы показали то ли время очень позднего обеда, то ли слегка раннего ужина:))



   Снова прошлась вдоль берега Риони, рассматривая всё новые попадавшиеся на пути домики, и через Цепной мост вернулась на левобережье, чтобы дойти до уже знакомого кафе на площади Давида Строителя. Собственно, на том всё увиденное мной в Кутаиси закончилось. Вечером лишь погуляла еще немного по знакомым местам, дабы хинкали уложились в желудке:) Далеко не всё я, конечно, успела посмотреть за эти полтора дня - не зашла ни в один музей (впрочем, с ними у меня в этой поездке вообще как-то не сложилось), не удосужилась заглянуть на рынок, хотя и жила прямо над ним, не добралась до причудливой стеклянной улитки - здания Парламента. В конечном итоге мой визит в Кутаиси стал долгим блужданием по его улицам, хотелось почувствовать и впитать атмосферу этого непонятно чем манившего меня города. И могу сказать, что он запал мне в душу. Быть может, я когда-нибудь снова туда вернусь, тем более, что ездить по близлежащим природным достопримечательностям отсюда удобнее всего. А может случиться и так, что этот разумный аргумент победит зов моря в Батуми:)) Кто знает?... В любом случае я очень рада, что побывала в Кутаиси.
   Следующим утром я попрощалась с ним и, едва доев на завтрак огромный кусок торта, которым угостила меня накануне вечером гостеприимная моя хозяйка, я отправилась дальше, увозя с собой теплые воспоминания об этом немного странном, но таком притягательном городе. Мой путь лежал в Тбилиси, правда, не сразу... надо ж было снова придумать оправдание своей ленивой пятой точке, не пожелавшей ехать на поезде:)) Потому дорога получилась несколько с изгибами... Но то уже другая история:)

Путевые февральские заметки. Прогулки по Кутаиси. Храм Баграта

Вдоволь нагулявшись по левому берегу Риони, я, наконец, отправилась к храму Баграта. Поскольку добираться я решила с парка, в котором находится верхняя станция канатки, путь выглядел так: полетать над рекой в кабинке канатной дороге, спуститься с одного холма и подняться на другой. Путь не сказать, чтобы сильно близкий, но зато не все время по ступеням вверх, да и на узкие улицы с симпатичными грузинскими домиками с их балкончиками, лестницами на второй этаж и цветущими в садах ткемали заодно посмотреть - тоже радость:)
   И вот он - огромный храм, видимый, кажется, из любой точки Кутаиси, - передо мной. Храм Успения Богородицы - его полное название, но чаще его называют по имени построившего его царя Абхазского царства и Имеретии, а в последствии и Восточной Грузии Баграта III. А было это в 1003 году:


     Этот собор за свою более, чем тысячелетнюю историю, помнит события, ставшие эпохальными для всей Грузии. Например, начало правления Давида IV Агмашенебели, легендарного Давида Строителя, создавшего своей твердой рукой сильное государство из разрозненных и враждующих друг с другом феодальных княжеств. В стенах этого храма он короновался в 1089 году.
   В тот год его отец Гиорги из рода Багратони отрекся от престола, оставив власть своему юному наследнику. Давиду в ту пору было всего 16 лет. Наследство ему досталось непростое - частые набеги турков-сельджуков, которым страна ежегодно выплачивала дань, сожженные и разрушенные церкви и монастыри, князья, не признающие власть царя, зачастую объединяющиеся с турками, для борьбы против верховного правителя...



   Однако, у юноши оказался твердый характер и жесткая рука. Арестовав самых отъявленно-непокорных феодалов, он укрепил свою власть и авторитет страны. Воспользовавшись тем, что внимание турецких войск сосредоточено на устремившихся в Крестовые походы христианских войсках, Давид сначала перестал платить туркам дань, а потом и сам затем и сам повел войско в освободительные походы, отвоевывая и возвращая обратно некогда принадлежавшие стране земли.  Он всегда храбро сражался в первых рядах своего войска, подавая пример мужества, за что заслужил любовь и уважение. В 1122 году он вернул Грузии Тбилиси, на тот момент около 400 лет находившийся под властью арабов, и перенес туда столицу из Кутаиси.
   Помимо львиной храбрости, Давид отличался мудростью и дальновидностью. Его реформы в церковной, экономической, правовой сфере способствовали укреплению страны и увеличению благосостояния населения. Он с трепетом и уважением относился к наукам и искусству, создав Гелатскую академию и всячески ее поддерживая на протяжении всей жизни. Истинно верующий православный, он в то же время терпимо относился к представителям других религий, никогда не притесняя и не урезая в правах, например, евреев и мусульман, целыми кварталами проживающих в Тбилиси. За все эти качества, за огромную и искреннюю любовь к своей стране он еще при жизни стал для своего народа национальным героем, любимым и почитаемым. И даже после смерти он захотел смиренно служить людям - повелел похоронить себя на входе в Гелати, им же построенный, дабы по могильной его плите люди входили в монастырь. Но об этом я уже рассказывала.


   Храм Баграти же простоял до конца 17-го века. А потом Кутаиси вновь захватили турки. В 1691 году от взрыва пороха, который складировали здесь турецкие солдаты, собор серьезно пострадал - купол и крыша рухнули. Затем, в ходе боев, в результате которых в 1770-ом когда Кутаиси занял генерал Тотлебен, отбив его у ахалцихского паши, храм еще больше подвергся разрушениям. С тех пор на протяжении двух веков он простоял в руинах. В 1994 году ЮНЕСКО внесли его в список объектов Всемирного наследия.
   Долгое время с храмом ничего не происходило. Разве что в 2001 году его передали Грузинской православной церкви, и в его разрушенных стенах время от времени стали проводиться молебны и службы. А потом настал 2010 год, когда М.Саакашвили развил бурную деятельность по реставрации и созданию достопримечательностей и привлечению туристов в страну. В его поле зрения попал и Храм Баграти. Начались реставрационные работы. Однако, искусствоведы забили тревогу, глядя на ход реставрации. ЮНЕСКО потребовала прекращения всех строительных работ и согласования проекта реставрации с ее специалистами. Но требование не возымело действия - восстановление собора было завершено к 2012 году. С одной стороны, благое вроде дело. С другой, сколь я понимаю, то, как выглядит нынче храм, - это, мягко сказать, далеко от реставрации, больше похоже на строительство нового на стенах старого. В ЮНЕСКО, видимо, решили так же и удалили Баграти из списка Всемирного наследия. Зато в Кутаиси появилась обновленная  достопримечательность:)
   Само место, этот холм, где расположен храм Баграти, тоже уникально. И не потому, что отсюда открывается чудесный вид на город:)


   Холм Укимериони - это начало начал Кутаиси, именно здесь возникли первые поселения, в исторических летописях первые упоминания о крепости на этом холме относятся к 6 веку.

А город отсюда и правда, как на ладони:) Хоть и в тучах утопают виды:







А дерево во дворе храма, похоже, тоже немало помнит:



   Для начала пошла осматривать храм снаружи. И вот странное у меня возникло ощущение... редкостный случай, когда храм снаружи оказался для меня интереснее, чем внутри. На фасадах - каменная резьба, которую долго можно разглядывать в деталях, старые колонны и древние камни, арочные своды с едва просматривающимися остатками росписи. Бродить вокруг мне было очень занимательно. А зашла вовнутрь, и совершенно не впечатлило. Огромное и пустое помещение. Нет, там, конечно, есть иконы, и даже частицы мощей святых, и народ есть, молодожены при мне приехали на венчание, но вот все равно ощущение пустоты и холода. Как будто душа старого храма, жившая в древних стенах, куда-то спряталась, потревоженная строительным шумом, и пока не спешит возвращаться из своего убежища.



А вот гулять снаружи мне понравилось, долго бродила кругами:















Пока не увидела это... и тут я поняла ЮНЕСКО и всех, кому реставрация храма была поперек души. Прилепить к тысячелетним стенам современный лифт, даже не потрудившись замаскировать его под старую кладку - это сильно:))



Рядом с храмом сохранились и остатки крепостных стен, некогда защищающих город:





Картинки, мимо которых я никогда не могу пройти равнодушно, - зелень на старых камнях, мимолетность и почти вечность:











   "Вот, кстати, о зелени!" - вовремя вспомнила Таня, что хотела еще посмотреть в этом районе, и бодро отправилась спускаться от храма Баграти вниз. Спускаться - оно же не подниматься, ноги сами несут... только пройдя несколько десятков метров, поняла, что несут они не туда:)) Как обычно... географический кретинизм в действии заставил вновь подняться к храму под удивленными взглядами водителей микроавтобусов и машин, ожидающих своих туристов, отправившихся на экскурсию:) По-моему, мне готовы были уже предложить помощь, но я, состряпав уверенное выражение на лице, прошла мимо церкви и направилась в сторону, прямо противоположную той, в которую ушла первоначально:)) И все-таки без проводника я не обошлась, очередной четвероногий друг повилял мне хвостом с явно читающимся на морде: "Иди за мной, горе луковое!" И как эти грузинские собаки вычисляют не ориентирующихся на местности туристов?:) Всегда ведь появляются в нужном месте и в нужное время. Так что спускаться вниз мне было нескучно, под аккомпанемент оглушительного собачьего лая, которым встречали моего провожатого псы, охраняющие дома, мимо которых мы проходили:)) Едва внизу показалась набережная Риони, мой проводник куда-то исчез... я даже уже не удивилась. Просто потопала дальше, в Ботанический сад... но о нем уже в другой раз:)

КАМБОДЖА, Сием Рип. Рынки города и Театр Королевского Балета 

Мне нравится ходить по базарам (особенно по продовольственным рынкам) независимо от того, где они находятся в мире. Там можно увидеть повседневную жизнь людей, торгующих мясом, морепродуктами, всеми видами овощей, трав и специй, которые просто сидят на ковриках или досочках пропитанных запахами от самого рынка. 
Мне было довольно интересно бродить в Сием Рипе по столь веселому месту; из-за особенностей кхмерского характера, который не оставляет гнетущего ощущения, как на многих рынках Индии - все улыбаются, торгуются, милы и позитивны... За три дня я побывал на трех основных, самых посещаемых, рынках города: Old Market (Старый Рынок), Central Market (Центральный рынок) и Angkor Night Market (Ночной рынок). 
Там свежая рыба, там же футболки, там же поющая лежа на скамейке бабушка... и очень много специй, национальных вкусняшек. Это - традиционные рынки, заполненные безделушками, есть место с едой и парикмахерская; можно получить отличные предложения: кроссовки за 15-20 долларов, спортивные футболки за 4 доллара, гамаки по 2-5 долларов. В принципе, независимо от того, какую цену они говорят для начала, никогда не стоит платить больше половины этого - скажем, кроссовки наяву довольно часто продавались за 8 долларов, а спортивные футболки - за 1-2 бакса (поэтому торгуйтесь или уходите!) 
Здесь я использовал очередную прекрасную возможность купить замечательные сувениры и чай (черного почти нигде нет - один зеленый, но очень классный), пообщаться с местными жителями. Находя место, которое мне действительно нравилось, я объединял интересующие предметы вместе, чтобы получить отличную сделку. Цены невероятны низкие: еще купил шорты, повязки и майки. Затем блуждал по остальной части рынков, чтобы посмотреть, как местные жители продают все, от одежды до мяса, чтобы ловить рыбу. 
Все, чем живёт провинция, отражено в местной торговле. Здесь продают различные бытовые предметы, одежду, украшения, еду. Туристы погружаются в мир камбоджийцев, приобщаются к особенностям и укладу кхмерской жизни. Мои сотоварищи из путешествия повезли натуральные и искусственные шелка, изделия из натуральной кожи (крокодиловой, змеиной), ювелирные украшения, часы, ремесленные поделки, работы, выполненные из палисандра (редкого дерева с красноватым оттенком) и различные сувениры. 
Рынки начинают торговлю рано утром, около 6 часов. Закрываются в 7-8 часов вечера. Говорят, что последнее время скидку дают неохотно. Поторговаться нужно, но следует помнить, что если удастся сговориться, то вещь нужно купить, иначе продавец останется недоволен и будет долго ругаться, проклиная всё на чём свет стоит. 
«Старый Рынок» находится неподалёку от Паб Стрит. Водители рикши или тук-тука с удовольствием доставят ВАС к шумному торговому месту. Это не только площадка для интересных покупок, но и колоритное место для любителей пофотографироваться. Правда, камбоджийцы пытаются хоть немного заработать даже на этом, чтобы позволить сделать снимки (1 доллар для них - деньги, туристу же память об экзотике в далекой стране). Рынок большой, крытый, без развлекательных зон и кафе. 
Местные фрукты и овощи (манго, мангустин, рамбутан, личи, саподилла, дуриан) можно отведать за смешные цены; я упивался великолепными коктейлями в 0,7 литра - как правило за 1 доллар (ну, максимум - в 1,5 бакса). Необычными для камбоджийцев считаются яблоки, их ароматы наполняют воздух, и соблазны преследуют на каждом шагу. Элементом экзотики можно считать мой обед с местными жителями в рыночном киоске, где подавали блюда национальной кухни, жареных насекомых (нет-нет, их я так и не смог отведать!), другие экзотические деликатесы. Черно-белый перец, выращиваемый в провинции Кампот, продается и используется в Камбодже повсюду; его добавляют даже в шоколад. 
Особой популярностью среди россиян пользуются изделия из крокодиловой кожи: ремни, качественная обувь, кошельки, сумки. Цены на порядок ниже, чем в России. Надо сказать, что неподалеку от Ангкора есть ферма по разведению крокодилов, предоставляющая более широкий выбор товаров по ещё более выгодным ценам. Модели не отличаются высочайшим дизайном, однако, вполне приятны на вид. Кожа змей, ската также идет в производство. 
На развалах рыночных магазинчиков ВЫ найдёте огромный выбор ювелирных изделий из серебра, золота, украшений из драгоценных камней, подлинность которых подтверждена специальной пломбой или сертификатом. Обязательно перед покупкой стоит поинтересоваться их наличием. Состав может быть сильно разбавлен медью, особенно в крупных образцах. Ремесленные мастерские, в сравнении с уличными торговцами, всегда предлагают качественные работы. 
Напоминанием о знакомстве с далекой страной, ее добродушными жителями послужат: латунные фигурки Будды, глиняные сувениры, камбоджийский кофе, спиртовые настойки со змеями, скорпионами, крепкая рисовая водка под 50 градусов, магнитики, статуэтки мифологических животных. Пользуются вниманием копии известных часовых брендов: Rolex, Citizen, Rado и др. Хорошие образцы отлично служат и имеют точный ход, а в купе с натуральным кожаным ремешком смотрятся стильно и презентабельно. Стоимость таких моделей не копеечная, так часы дешевле 40$, скорее всего, не будут отличаться высоким качеством. 
Роскошные шелковые шарфы, платки ручной работы из натуральной нити будут долго служить ВАМ нарядным аксессуаром. Камбоджийские плотные или воздушные, украшенные золотистыми волокнами, шелка славятся по всем мире. Синтетический шелк, который не теряет цвет, также с удовольствием носится, а стоимость такого изделия значительно отличается в меньшую сторону. 
Также, Сием Рип может порадовать бутиками с косметикой кхмерского происхождения. Европейцы, проживающие в стране, высоко оценивают природные ингредиенты в составе средств. Лечебные бальзамы, масла, мыло с добавлением цветочной, фруктовой эссенции полезны и имеют приятный аромат. 
Великолепной мебелью из палисандра можно только полюбоваться. Она тяжелая, увезти ее не получится. Но всякие мелочи на память, вроде шкатулок, копий достопримечательностей, магнитов на холодильник и прочего в полном нашем распоряжении. 
«Центральный рынок» расположен в центре города, и там продается все, что может предложить Камбоджа. Цены здесь несколько ниже, чем на Старом или Ночном рынках. Продуктовая часть - это множество фруктов, морепродуктов, экзотических вкусностей (типа жареных жучков) и мясных деликатесов. Промышленные ряды практически никак не отделены от линий с продовольствием. Не очень приятный запах, свойственный любому рынку Азии, стоит в воздухе. Ароматы специей, вперемешку с рыбно-мясным амбре и фруктовыми оттенками, а также жара дают о себе знать и порой доводят до рвотных позывов. 
Продаются антикварные вещи, среди которых попадаются подлинные экземпляры векового возраста, очень оригинальные на вид, но в большинстве своём - искусственно состаренные предметы быта, выдаваемые за подлинники. Одежда: шорты, майки, футболки, как правило, китайского или тайского производства. 
«Ночной рынок» находится в центральной части города, в ландшафтном саду. Над ночным рынком открытое небо. Вдоль пешеходных дорожек между рядов, сверху горят многочисленные шелковые фонарики. Поздним вечером удобно насладиться колоритом страны в барах, расположенных на территории. В них можно прикупить футболки с логотипом заведения. Предлагают профессиональный массаж (мне за 70 баксов делали трехчасовой массаж и обещали скинуть 17 лет - почему именно столько, я так и не смог понять!) 
Рынок чистенький, аккуратный. Стоит отметить работы художников; разного размера картины достаточно талантливо выполнены. Пользуются спросом полотна с изображением Ангкора, и с удовольствием рисуют туристов по их просьбе. Очень много шелковых, хлопчатобумажных тканей и изделий из них. В том числе, многофункциональная крама - элемент кхмерской одежды. Это отрезок ткани с простым рисунком в клетку или полоску. Ее не принято декорировать вышивкой или рисунками, краму используют, как шарф или самостоятельное украшение на плече, в котором удобно переносить вещи. Благодаря особому плетению быстро высыхают. Лучшими считаются изделия из жесткой ткани. Отличают краму необработанные края, которые подшиваются при желании покупателя. Эти платки - один из своеобразных символов страны. 
Отправляясь в Сием Рип, не упускайте возможность насладиться настоящим колоритом Камбоджи, но всегда следите за кошельком. Безопасного ВАМ путешествия! 
(Продолжение следует)

КАМБОДЖА, Сием Рип. Рынки города и Театр Королевского Балета (продолжение) 

Теперь о Театре Королевского Балета. В самом Сием Рипе отсутствуют занятные памятники, представляющие собой историческую и культурную ценность. Огромное количество туристов едут сюда только из-за храмового комплекса Ангкор, который расположен рядом с городом, но в нем поселиться нельзя. Вот и приходится жителям Сием Рипа развлекать гостей, чем только они могут. Можно было посвятить вечер шопингу на колоритном ночном рынке или отдохнуть у шикарнейшего бассейна в своем отеле, восстанавливая силы перед последующими приключениями. Но я решил сходить... на танцы небесных танцовщиц. 
В современной Камбодже существуют три главных вида театральных представлений: камбоджийский Королевский балет (основная форма театральных представлений), Театр теней и Народный театр. У меня в программе был замечательный вечер с театрализованным представлением Шоу Апсары (небесной нимфы, танцовщицы) в Театре Королевского Балета (считается одним из чудес мировой культуры) и прекрасным экзотическим ужином из блюд национальной кухни. Таким образом, представлялась возможность на высоком уровне ознакомиться с культурной страничкой камбоджийского танца, так как балет Апсара занесен в книгу рекордов Гинесса (как самый длинный танец). 
Уже при входе в здание чувствовалось, что нам рады и готовы вечер сделать приятным, интересным: трогали преподнесенные женщинам в подарок розовые Лотосы, подносы с чудесными чайными напитками, внимание и улыбки милых девушек. Вестибюль театра, безусловно, был визуально впечатляющим и дополнял атмосферу любопытства. Места, чтобы провести вечер за ресторанным столиком, наблюдая красивое костюмированное представление, были очень даже любезными. Наша группа устроилась на отдельном, одном из трех длинных, затонувших(!) столов, протянувшихся по театру. У каждого из нас была довольно удобная пирамидальная подушка; мне, как посетителю со некоторыми проблемами в спине и ногах, в дальнейшем не доставило проблем с усадкой и поднятием из-за стола. 
Оценив весьма информативный буклет, описывающий танец Апсары с точки зрения некоторых видов выступлений, персонажей и рук, я приготовился к просмотру действа. Основой сюжетов представлений являлись древние легенды и сказки. Был камбоджийский вариант индийского эпоса «Рамаяна», камбоджийская сказка о принце Преах Санг, который пожертвовал красотой ради бедных, обездоленных и стал безобразным существом Нгос. Из традиционных сюжетов представлений больше всего понравились: 
- танец пожеланий, открывавший представления (танцоры желали нам приятного времяпрепровождения); 
- танец с кокосом (он рассказывал о взаимоотношениях молодых людей; если парень обижает девушку, то она отгоняет его при помощи кокосовых орехов; прямо как на Незалежной гарбузом); 
- танец Римпика и Чуплика (Римлик и Чуплик, сыновья Бога Рамы, борются с королём обезьян Хануманом); 
- танец рыбаков (изображаются рыбаки и способы, которыми они ловят рыбу; одним из инструментов рыбной ловли являются большие бамбуковые корзины); 
- танец Апсары (если ВЫ хотите узнать Камбоджу - посетите Ангкор-Ват, если хотите узнать кхмеров - посмотрите на улыбку четырехликого Байона, если хотите узнать камбоджийских женщин - посмотрите танец Апсары); 
- танец павлина (на камбоджийско-тайской границе есть город Пай-лин, рядом с которым добывают драгоценные камни; жители зарабатывают на жизнь в шахтах, а в свободное время они любят смотреть на павлинов, которые у них ассоциируются с красотой, свободой и беззаботностью). 
С точки зрения фактического качества, у меня не было достаточного предыдущего опыта, чтобы сравнить одно событие с другим (разве только, прошлогоднее знаменитое театральное представление «Тадж-Махал» в индийской Агре), поэтому я руководствовался на уровне чувства - понравилось или нет. Музыка иногда была представлена живым оркестром традиционных ударных инструментов (барабаны, гонги, ксилофон) и инструмента с тростником/дутьем. После первых двух танцев было ясно, что главный танцор намного превосходил остальных собратьев из труппы, так как ни один из исполнителей мужского пола особо не выделялся. Были еще две женщины, которые казались вполне способными удивлять и повергать в изумление. Некоторые танцы я уже видел в кинофильмах и на кассетах, но в живую это смотрелось великолепно. В целом, мы наслаждались очень красивыми костюмами, необычными танцами, жестами и пластикой танцоров, не говоря уже об их ногах и позах тела; радовались любезной атмосфере, восторгались относительной близости к нам выступавших. Все это происходило в процессе ужина, но я с большим интересом смотрел выступление и никак не мог отвлечься на еду. Блюд было очень много; понравились необычные десерты и морепродукты. 
Теперь немного о том, что такое Апсары для Камбоджи. В буддистско-индуистской мифологии - это небесные духи воды и облаков. Красота Апсар была известна всем, и изначально они были женами полубогов. Однако с течением времени они превратились в соблазнительниц отшельников и других смертных, а также были призваны прислуживать павшим воинам в раю Индры. Небесные танцовщицы Апсары, спустившись на землю, должны были восхищать тончайшие вкусы повелителей и сильных мира сего. Их танец уводил воображение за пределы реальности, через их движения боги говорили с людьми. Но и земные наслаждения приносили тоже Апсары. Танцы Апсар изображены на многих барельефах, причем не только в Камбодже на стенах храмов Ангкора, их я видел и в Индии. 
Сейчас Апсарами называют танцовщиц, которые исполняют традиционные кхмерские танцы для гостей Камбоджи. Обращают на себя внимание выверенные, отточенные движения танцовщиц. Девочки с детства занимаются растяжкой суставов, чтобы надолго замирать в различных позах во время танца или, например, ритмично двигаться в такт медленной музыке. Невероятно, но факт - каждая роль в Королевском балете разучивается танцовщицами в течение 10 лет! Неповторимые костюмы кхмерского Королевского балета имеют многовековую историю. Мало кто из туристов устоял перед соблазном сфотографировать грандиозное действо. Танцовщицы не возражали, поэтому я сумел использовать свой шанс и пополнил коллекцию фотографий частью древней культуры Камбоджи. 
В Камбоджийских храмах сохранились надписи VII века нашей эры, где упоминаются имена танцовщиц, певцов, музыкантов. Искусство танца в Камбодже считалось священным, на барельефах храмов танцовщицы часто изображались в виде небесных дев-Апсар. Сохранились также настенные изображения музыкантов и шутов-скоморохов. 
Труппа Королевского балета использует традиции средневекового балета Камбоджи периода Ангкора, исчезнувшего вместе с ангкорской культурой в XV веке и возродившегося лишь век спустя в Сиаме (в течение последующих столетий назывался сиамским балетом). Исполнителями этого балета в то время были представители народности Таи в национальных костюмах. 
Камбоджийские танцы традиционны. Каждый жест имеет определённое символическое значение (открытая ладонь, четыре пальца, прижатые друг к другу, и согнутый большой, касающийся основания указательного - означает торжество победы; тот же жест, но с отведённым в сторону большим пальцем символизирует удивление, сосредоточенность или молитву и т. д.). Основная позиция камбоджийского танца - прямой корпус, слегка откинутый назад, голова неподвижна, ноги согнуты, колени разведены широко в стороны, ступни вывернуты наружу, пальцы ног изогнуты вверх, ладонь загнута под прямым углом к руке, а рука резко переломлена в локте. На этой позиции основаны все позы и движения танца Камбоджи. Строгим правилам подчинено сценическое движение. Оно редко проходит по прямой линии. Танцовщицы движутся с согнутыми коленями, вывернутыми ступнями, в то время как руки, находясь в основной позиции, движутся вперёд и назад, как при ходьбе. Длина шага определяется длиной ступни: пятка приставляется к носку. 
Все роли исполняются женщинами. В труппе есть только 2-4 танцовщика-мужчины, исполняющие роли демонов, шутов и зверей. Костюмы яркие и живописные. Каждый герой спектакля носит определённую маску (Брахма появляется в жёлтой маске с 4-мя лицами, Индра - в зелёной маске, Лакшмана - в золотой и т. д.). Женские роли исполняются без масок, лицо покрывается густым белым гримом, на котором выделяются ярко наведённые кармином губы и чёрные брови. 
Во многих городах Камбоджи создавались труппы, подражавшие Королевскому балету, но они не сохранились. Балет Камбоджи гастролировал во Франции (1908) и в КНР, Югославии (1950)    

Путевые февральские заметки. Прогулки по Кутаиси. От храма к храму

Утром второго дня моего пребывания в Кутаиси было пасмурно, но без дождя. И я, конечно, отправилась гулять:) В сухом остатке моя прогулка получилась от церкви к церкви через старые городские кварталы. Главным планом на сегодня был, конечно, Храм Баграта - достопримечательность, мимо которой пройти невозможно. Но поскольку я собиралась топать туда пешком из парка Габашвили, а канатка работала только с 12 часов, я отправилась на прогулку, углубившись в улицы за драматическим театром, дальше которого накануне не пошла. По улице Ньюпорт, фото домов с которой я показывала в черно-белом посте, потому вот лишь парочка в цветном виде:


     К слову, название улицы Ньюпорт - это вовсе не нелепая попытка перевести на английский какое-то грузинское название, как предположила было одна моя знакомая. Улица названа в честь города-побратима Кутаиси, расположенного в Уэльсе:



Эти домики начала позапрошлого века вызвали у меня восторг (не знаю, когда точно возникла эта улица, но прочитала, что на карте, датируемой 1833-им годом, она уже точно была отражена):



Здесь же мне попался весенний, ярко выделяющийся на бежево-сером фоне окружающего квартала цветущий куст японской айвы, порадовавший взгляд в феврале:)





   Улица Ньюпорт привела к храму, стоящему на берегу Риони. Это т.н. нижний храм святого Георгия ( в противовес верхнему, расположенному на другом берегу, недалеко от храма Баграта).  Построен он был в 18-ом веке и долгое время принадлежал армянской церкви. К тому времени, когда я до него дотопала, было еще рановато, в храме было почти пусто - только я, женщина, зашедшая помолиться, да еще одна, прибирающая остатки вчерашних свечей. Я, дабы не мешать, устроилась у стены на лавочке. И пробыла там довольно долго. Не то, чтобы было много того, что хотелось рассмотреть... церковь внутри небольшая, с привычным, на вид современным, алтарем с иконами и фреской с изображением Христа над ним. Но атмосфера в храме показалась мне теплой, уютной и располагающей к размышлениям, уходить так сразу не захотелось, тем более, что торопиться было особо некуда:



Вид на святого Георгия с противоположного берега:



   Дальше, обойдя квартал, ограниченной улицей Ньюпорт, с другой стороны, вышла к пересечению ее с улицей Гапонова. Этот район носит название "Еврейский квартал". Когда-то в нем в самом деле проживало большое количество еврейских семей, для которых были построены три синагоги, здания которых сохранились по сей день. Вот эта, Большая, построенная в 1897 году, действует и сейчас. Правда, евреев в Кутаиси осталось совсем немного - две волны эмиграции в 1970-80 гг сильно сократили их количество. Но название квартала сохранилось, несмотря на то, что большая часть бывших еврейских домиков заселено сейчас уже грузинами:



   У Большой синагоги на лавочке с книжкой в руках - Борис Гапонов, чье имя носит центральная улица Еврейского квартала. Это удивительный человек на самом деле. Родившийся в Евпатории, с детства разговаривавший только на русском, он позднее освоил грузинский и иврит, причем настолько глубоки были его знания обоих языков, что он смог максимально приближенно к стилистике Руставели перевести на иврит его поэму "Витязь в тигровой шкуре", изложив красиво и поэтично, следуя завету автора: "Для певца же дело чести — ширь стихов, богатство слога..." (перевод Н.Заболоцкого). Монументальный труд, за который он впервые в истории Израиля был награжден литературной премией этой страны, не будучи ее гражданином. Именно с переведенной поэмой в руках и изобразил его автор памятника.



   Кстати, я тут поэму Руставели на днях читать взялась, на русском, конечно, оторваться не могу... такая там интрига в сюжете:) Очень захотелось бумажную книжку приобресть, желательно с картинками с иллюстраций венгерского художника Михая Зичи, который по сей день считается лучшим иллюстратором "Витязя". Благодарные грузины даже поставили ему памятник в Тбилиси, а венгры именно благодаря ему смогли ознакомиться с замечательной поэмой о любви и дружбе (именно Зичи стал инициатором перевода ее на венгерский язык).
   От этих картин глаз не оторвать, чудо чудное же! (фото с инета, на иллюстрации -  первая встреча Автандила и Тариэла):



   Однако, это уже лирическое отступление, не имеющие прямого отношения к рассказу о Кутаиси:)
   Возвращаемся на прогулку:) Улица Гапонова, застроенная по большей части старыми двухэтажными домиками с балкончиками,



вывела в конечном итоге снова на берег Риони (все дороги ведут к реке?:) ).



Открылся вид на правый берег с его убегающими вверх по склону холма к храму Баграта домиками. Однако, путь мой пока еще лежал не туда:)



Отдохнув немного под цветущей мимозой и переждав начавшийся было дождь, я отправилась дальше:



   Напротив тех самых лавочек возвышался внушительный каменистый холм с венчающей его вершину колокольней, и я решила подняться туда. Круто уходящая вверх узкая улица показалась мне тупиковой, и я решила, что дабы подняться к церкви, нужно обойти с другой стороны. Однако, улица, по которой я пошла, напротив, спускалась все ниже, и справа возвышающаяся каменная стена казалась все более неприступной. Какое-то время я шла в надежде заметить ступени наверх, но напрасно. Вот вид на церковь с противоположного берега, если присмотреться, можно даже желтое пятнышко мимозы внизу разглядеть:)



Вскоре я поняла, что здесь точно к церкви не поднимусь, нужно возвращаться, но раз уж притопала сюда... решила пройти немного дальше, посмотреть на плотину:



Кутаисская плотина построена для того, чтобы весной в период, когда Риони становится полноводной, ее воды не заливали близлежащие городские кварталы. К тому же она используется как мост. Слишком близко не пошла, честно говоря, лениво стало, да и редко встречавшиеся на улице местные жители стали смотреть на меня уже совсем удивленно, едва ли не как на шпиона:)) Говорят, что по ту сторону плотины река значительно шире:



Вид на окрестные холмы, слегка скрытые за вуалью из туч, весьма неплох:)



   Сфотографировав плотину, я повернула назад, вернулась на исходную точку к мимозе и решила-таки спросить дорогу к церкви. Мне показали, конечно, ту самую круто уходящую вверх улицу, которую я посчитала тупиковой. Подъем оказался не слишком прост, снова вспомнилась фраза о том, что дорога к Богу легкой не бывает. Улица несколько раз резко меняла направление  к тому же, напоминая горный серпантин. В итоге до финального поворота, приводящего прямо к воротам, я так и не дошла - зашла в те, что чуть ниже. Оказалось, что они ведут в Пантеон, а до церкви еще пришлось пробираться среди могильных плит и искать ступени вверх. Ну, не искала я в тот день легких дорог:) Эта территория - монастырский комплекс Мцване-Квавила ("Зеленый цветок"), возникший здесь еще в 12 веке. Самое старое сооружение из сохранившихся - вот эта небольшая часовня:



Две других церкви, ныне действующие на территории комплекса, были построены уже в 18-ом веке:





Вот и ворота, случайно обнаружила, а то и выходить собиралась той же дорогой, что и зашла. Неприметные, да:)



   Еще одну интересную церковь я заприметила тоже с другого берега Риони, сначала от Баграти, а потом и с набережной когда возвращалась из ботанического сада. Дошла же я до нее лишь вечером, там, похоже, начиналась то ли служба, то ли какое другое мероприятие, народ как-то спешил зайти, мне ж мешаться под ногами стало как-то совестно, ограничилась осмотром снаружи:



   Благовещенский собор был построен в 1823 году для католиков Кутаиси, в не свойственном для города и Грузии вообще стиле барокко. Позднее он стал православным, но внутри до сих пор сохранились следы католицизма - статуи святых, например, которые обычно не увидеть в православных церквях:



   Да и внешние архитектурные формы привлекают внимание своей необычностью. Невероятной красоты колонны, от которых сложно отвести взгляд, так и притягивают:)



   У стен храма небольшой  и очень зеленый сквер, храм почти незаметен за зеленой стеной и высоченными кипарисами. А рядом с ним обнаружила случайно вот такой монумент - имена олимпийских чемпионов, чемпионов мира и призеров мировых первенств, которыми гордится Кутаиси - город, в котором они родились. Первые два имени в списке - Зураб Саканделидзе и Михаил Коркия - участники легендарного бакетбольного матча на Олимпиаде 1972 года, когда за три секунды до финального свистка сборная СССР проигрывала американцам, но в итоге вырвала победу.  К слову, Давид Чакветадзе, ставший олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе в 2016 году на играх в Рио, выступает за Россию, но родился в Кутаиси, и ему нашлось место на золотом свитке. Земляками гордятся независимо от нынешнего гражданства и страны проживания.
   А портрет на левой стеле - Майя Чибурданидзе, выдающаяся шахматистка, 6-тикратная чемпионка мира.



   Ну, и наконец, нагулявшись по левому берегу Риони, я отправилась на правый,  к храму Баграта, но это уже отдельная история...:)

КАМБОДЖА, Ангкор-Тхом (Великая столица):  Южные Ворота, Храмовый комплекс Байон, Храм-гора Бапуон

Некогда маленькая неприметная бедная деревенька превратилась в шумный, наполненный путешественниками со всего мира и настроенный на ночную жизнь город Сием Рип. Люди приезжают сюда с одной единственной целью - посетить храмовый комплекс Ангкор, прикоснуться к истории и разгадать тайны древней цивилизации кхмеров, так долго скрывавшиеся в джунглях. Всем нам очень повезло, что природа не поглотила и не разрушила до конца остатки древних городов и у всего цивилизованного мира появилась возможность сохранить этот уникальный объект для будущих поколений в первозданном виде. 
Знакомство с культурой других народов, изучение их истории, достопримечательностей, обычаев, традиций, побед и поражений - сегодня все это доступно, если не каждому, то очень многим из нас (были бы только стремление и готовность!) Когда я продумывал эту поездку, то нашел очень интересный русскоязычный ресурс, где было представлено огромное количество самой разной информации о храмовом комплексе Ангкор. Было очень любопытно «путешествовать» по его страницам, но представлялось это немного бессмысленным, если сам этого не увижу, сам не окажусь в этой поразительной стране, в этом потрясающем регионе. 
Путешествия - замечательная возможность для саморазвития. Когда люди путешествуют они не просто видят что-то новое, они всерьез развиваются, особенно это касается такого незаурядного путешествия, о котором я хочу поведать своим «друзьям-пилигримам». Мой визит в Камбоджу подарил возможность познать «на месте» невероятно интересную историю этой страны; узнать о том, насколько велика и сильна была Империя Кхмеров, насколько загадочны и неоднозначны были причины того, как пало ее величие; узнать о всех бедах, которые пережил народ страны в своей современной истории... 
Пока остановлюсь только на Ангкор-Тхоме (Великой столице), который без сомнения является воплощением величайшего гения. Дорогие друзья, делюсь с ВАМИ полученными сведениями и пониманием не очередного архитектурного чуда, а мира богов, обретшего реальность в самом сердце древней Камбоджи. 
1. Ангкор-Тхом в переводе с кхмерского означает «Великая столица». Он действительно был столицей Кхмерской Империи в XIII-XV веках, до того как столица была перенесена в Пномпень (после нападения тайцев). Строительство этого грандиозного храмового комплекса продолжалось в течение четырёх столетий. Его начал основатель ангкорской династии принц Джайяварман II в 802 году, а последние храмовые комплексы были возведены королем Джайяварманом VII в XII веке. После его смерти в 1218 году строительство прекратилось - строители Ангкора закончили свой многовековой проект. 
По другой версии, в Кхмерской Империи просто закончились месторождения камня-песчаника. Интересно, что все преемники Джайявармана II следовали его принципам строительства. Каждый новый правитель достраивал город таким способом, что его ядро постоянно перемещалось: центр старого города оказывался на окраине нового. Так постепенно рос этот город-гигант. В центре каждый раз возводился храм, символизирующий гору Меру, центр мира. В результате Ангкор превратился в целый комплекс храмов. Ангкор-Тхом считается «первым буддистом» Кхмерской Империи, когда Камбоджа в первый раз сменила культ Шиваизма на Буддизм. 
Храмы Ангкора были построены без применения цемента и каких-либо других связующих материалов. Каменные блоки в них сцеплены по принципу замка. Реставраторы восстанавливают их с использованием оригинальных материалов и с сохранением изначальной формы. Новые материалы разрешаются только там, где невозможно найти оригиналы и где надо проявлять осторожность. Здание полностью разбирают, нумеруя каждую деталь, одновременно находят все обломки, упавшие на землю, а потом при помощи компьютерной модели вновь собирают. Недостающие детали заменяют другими, легко узнаваемыми по специальным меткам. Это воистину амбициозный проект, в котором участвуют многие страны. 
2. В город, как и все экскурсии, я проник по мосту через ров и Южные ворота. В Ангкор-Тхом ведут пять ворот, но южный вход сохранились лучше остальных. Каждая сторона дороги окаймлена фигурами из индийской мифологии Дэвов и Асур (54 бога света, добра и 54 злых бога или демона; 108 - это сакральное число в индуистской мифологии и оно, так или иначе, повторяется в других храмах Ангкора). Ряд Дэвов (ангелов) держат, перетягивают огромную девятиголовую змею. Почему они это делают - отдельная история. 
Так, Святой мудрец Дурваса, являвший собой часть самого Шивы, посетил однажды собрание земных правителей и получил от них цветочную гирлянду. На обратном пути в мир богов мудрец размышлял об относительных достоинствах всех богов и пришел к выводу, что Индра больше всех среди них заслуживает подобного подарка от него. Соответственно он вручил гирлянду Царю Богов и сказал, что это подарок ему. Индра со всей скромностью принял подарок, поблагодарил мудреца за исключительную любезность, а как только Дурваса удалился, отдал гирлянду для развлечения одному из своих парадных слонов. Слон еще ничего не успел сделать с этой гирляндой, как, по недоброму стечению обстоятельств, Дурваса вернулся, чтобы сообщить что-то Индре, и увидел, что слон играет его гирляндой. Разгневанный святой тут же проклял Индру и всех подчиненных ему богов, пожелав им утратить свою божественную энергию и стать такими же беспомощными перед смертью, как люди. Произнеся это проклятие, он ушел восвояси, даже не зайдя к Индре во дворец. 
Статуи же на мосту символизируют историю о том, как Вишну помогал богам вернуть утраченные в результате всемирного потопа сокровища. Возвращали эти сокровища путем раскручивания гигантского Нага (кхмеры считают себя потомками нагов - змееподобных мифических существ в индуизме и буддизме; изображаются они в виде змей с человеческим торсом и человеческой головой, укрытой сверху веером змеиных голов; обитают в пещерах и водоёмах, на земле, в воде или под землёй). Раскручивали змея в течение 48 дней - естественно, божественный день имеет значительно большую продолжительность, чем человеческий. 
Высота Южных ворот составляет 25 метров, их венчает тройная башня с 4-мя гигантскими каменными ликами, которые обращены по четырем сторонам света. С двух сторон от ворот возвышаются статуи священного слона Эравана с тремя головами, на котором ездил бог Индра. 
Гопура (башня над воротами) символизирует золотую гору Мандару. Согласно их веры, в самой середине Земли возвышается именно эта гора. Ее вершины, недосягаемые для людей даже в мыслях, упираются в небесный свод и отражают блеск солнца. Она стоит, закрывая небо, и с ее склонов, на которых растут дивные деревья и травы, сбегают вниз быстрые реки, а высочайшие ее утесы украшены сверкающими, как солнечные лучи, драгоценными камнями. Там стоят великолепные дворцы богов. Гопура очень выразительная - безмолвные каменные лики направили свои взоры на все четыре стороны горизонта. После ворот начинается аллея с царством обезьян. Они там повсюду; бесконечно наглые, и надо быть ооооочень осторожными. 
Наиболее значимые постройки и храмы Ангкор-Тхома, сохранившиеся на сегодняшний день: Байон, Бапуон, Слоновая терраса, Терраса Прокаженного Короля. Бесконечные войны, мародерство, вандализм, и просто время, разрушили многое, поэтому сейчас повсеместно ведутся реставрационные работы. 
3. Храм Байон был построен в XII-XIII веках. Он окружен 54-мя каменными башнями, на каждой из которых высечено по 4-е лика Будды (Бодхисатвы по имени Авалокитшвара или Локешвара). Правда, нельзя не отметить, что эти лики удивительно похожи на лицо самого короля Джаявармана VII. Возможно, это совпадение, случайность, хотя, попутешествовав по четырем странам Азии, я невольно начинаю понимать, что там все случайности не случайны(!) 
Известно, что кхмерские правители расценивали себя как «девараджа» - бога или короля. Но до Джаявармана VII все короли исповедовали индуистскую религию и самоидентифицировали себя с Шивой и его фалическим символом Лингамом (лингой). Джаяварман VII, будучи буддистом, скорее всего, идентифицировал себя с Буддой и Бодхисатвой. Отсюда и сходство! 
Храм Байон, ориентированный на восток, расположен точно по центру Ангкор-Тхома и к нему подходит прямая дорога с каждой стороны света. Он не имеет никаких защитных сооружений, достаточно тех, что окружают сам Ангкор-Тхом. Издалека Байон показался мне каким-то невнятным каменным хаосом, но стоило приглядеться и уже невозможно было оторвать от него взгляд. 
Храм Байон многократно перестраивался. Изначально он был возведен как буддистский храм, когда же в середине XIII столетия кхмеры вернулись к индуизму, он был изменен. Позже, когда в Камбоджу снова пришел буддизм, он был дополнен новыми элементами: библиотекой, террасой и пр. Но, в конечном итоге, Байон, как и многие другие храмы Ангкора, был «съеден» джунглями. Вновь открыт он был лишь в начале ХХ века. 
4. Бапуон (Бапхуон) - это огромная храм-гора, своими размерами существенно превосходя Байон. Он был построен в середине XI века и являлся государственным храмом Ясодхарапуры - столицы короля Удаядитьявармана II. Таким образом, Бапуон не только значительно больше Байона, но и лет этак на 100 постарше его. 
Даже сегодня Бапуон своими размерами мало кого может не впечатлить. От входной восточной гопуры к храму ведет приподнятая примерно на 1 метр над землей мощенная дорога протяженностью 172 метра (считается, что это - наиболее поздняя постройка в Бапуоне). Центром Бапуона является огромная трехуровневая пирамида. Площадь её основания 13.056 м², а высота - 49 метров (к месту, наверно, стоит напомнить, что 7 х 7 = 49, а число семёрка считается магическим числом чуть ли не во всех верованиях). 
Вокруг храма разбросано множество камней. Есть остатки других, не менее значительных сооружений; например, храм Пхимеанакас (Божественный или небесный храм), построенный в соответствии с индуистскими традициями. Архитектура храма представляет собой три высокие пирамидальные террасы. Вершину храма в древние времена венчала башня, но до наших дней она не сохранилась (причиной этого мог стать тот факт, что купол был сделан из золота). 
Многие сооружения все еще находятся во власти джунглей и скорее всего так останется и в дальнейшем. Хотя в Бапуоне ведутся активные реставрационные работы. Так, при поддержке Франции пытаются спасти от разрушения огромный барельеф, изображающий лежащего в паранирване Будду (поза, в которой Будда ушел в нирвану). 
5. Слоновая терраса, иногда её называют Слоновья терраса - еще одна знаковая достопримечательность Ангкор-Тхома. Дата ее постройки - середина XII века. 
Терраса в длину - около 300 метров и по всей длине можно встретить изображения слонов (собственно, отсюда ее название). Правда, помимо слонов, здесь я встречал и наги, и хамсахи. Исходя из этого, существует предположение, что на месте слоновой террасы было какое-то культовое сооружение, посвященное Брахме. Ведь именно он использовал хамсах (проще говоря, гусей и лебедей) для передвижения. Но что-то конкретное утверждать сложно, так как Слоновая терраса множество раз перестраивалась и что там было изначально, уже никто не помнит. 
6. Считается, что терраса Прокаженного Короля была построена позже остальных сооружений Ангкор-Тхома, уже приемником Джаявармана VII - Джаяварманом VIII. Терраса использовалась для погребения монарших особ, а точнее на ней происходила их кремация. 
На террасе Прокаженного Короля находится изъеденная лишайниками скульптура, которая, по одной из версий, дала название данному сооружению. Кого олицетворяет данная статуя тоже не однозначный вопрос. Возможно, это Яма - бог смерти в индуизме. Возможно, Будда, с уже привычным нам ликом Джаявармана VII. А, возможно, и сам король Джаяварман VII, так как существует версия, что во время его правления бушевала проказа и его она тоже не обошла стороной. Якобы, именно это послужило причиной строительство им огромного количества больниц. Правду, за давностью лет, нам уже никогда не узнать этого, но истина всегда где-то рядом. 
Подытоживая свой рассказ про посещение Ангкор-Тхома, хочу сказать следующее: Ангкор-Тхом с его храмами (Байоном и Бапуоном), террасами (Слоновой и Прокаженного Короля), а так же другими руинами - это настоящий волшебный мир для любителей древностей. Желаю ВАМ обязательно побывать в этом пространстве!  

Путевые февральские заметки. Прогулки по Кутаиси

Итак, углубляюсь в кварталы старого города. Первое, что зацепил взгляд, - вот такая неожиданная арка с французским названием "Мон Плезир":


     Помимо арки, взгляд скользнул еще по стене с разноцветным граффити и отцепиться уже не смог:))



Завернула посмотреть:) Граффити в самом деле оказались яркими и симпатичными:





Арка же является символичным входом в так называемый Королевский квартал - район старого города с застройкой 18-19 веков:



И правда, напомнило европейские улицы, не зря арка французскими словами поманила:)



Помимо граффити и архитектуры, в Королевском квартале немало скульптур и памятников, привлекающих внимание. Вот у школы, например, присматривает за учениками то ли учительница, то ли гимназистка:



   А у здания гимназии №1, сдвинув брови, поглядывает сурово на прохожих юный Володя Маяковский. Стоит он здесь не просто так - он действительно был учеником этой гимназии. Я хоть и училась в школе в советские годы, когда творчество Маяковского было в обязательной школьной программе, но как-то факты его биографии в памяти не задержались. Только заинтересовавшись поездками в Грузию, я узнала, что Володя родился в селе Багдати в 25 км от Кутаиси, где отец его работал лесничим (в доме, что снимали Маяковские, сейчас музей) что несколько лет (1902-1906) он учился в этой вот самой кутаисской школе, вплоть до смерти отца, после чего семья перебралась в Москву. Он, естественно, прекрасно знал грузинский язык, и делал немало для взаимного знакомства грузинских и русских творческих кругов. Однажды его спросили, кем же он всё же себя считает. И поэт ответил: "По рождению я грузин, а по национальности русский. Грузию люблю как родину, люблю ее небо, ее солнце, ее природу."
  Или так (из стихотворения "Владикавказ-Тифлис"):
  "…Я знаю: глупость – эдемы и рай! Но если пелось про это, должно быть, Грузию, радостный край, подразумевали поэты…"


   Вот оно, здание школы, где учился будущий поэт революции. А рядом с ним, по соседству с памятником Маяковскому еще один памятник - грузинскому историку и исследователю народной словесности и грузинской литературы Эквтиме Такаишвили:



Стены этой гимназии вообще помнят немало будущих известных сынов Грузии, например, здесь учились и поэт Акакий Церетели и публицист и общественный деятель Нико Николадзе. Напротив же школы, здание со статуями наверху - это Театр оперы и балета им. М. Баланчивадзе:



Здание театра было построено в начале 20-го века, в начале же нынешнего подверглась серьезной реконструкции:



В репертуаре театра были не только грузинские музыкальные произведения, но и всемирно известные постановки, такие, как "Риголетто", "Евгений Онегин" и др:



А с другой стороны напротив гимназии спрятался в арочном проеме фотограф со старинной камерой - Ило Пичхадзе :



Дальше ноги принесли меня в небольшой парк со скульптурами. Сохранились они явно с советских времен, но чему посвящены были, так и не нашла. Но композиция масштабная и довольно симпатичная:













А потом я, наконец, направилась к площади Давида Строителя, пройдя через городской  сад, который был разбит еще в в 18-го века. Первоначально он находился в личной собственности царевны Дареджан, дочери царя Имеретии Соломона Первого. Но со временем стал местом общественных гуляний:



Парк довольно большой, утопающий в зелени и очень уютный. С фонтанами,



вековыми деревьями,



цветущими газонами, клумбами и кустами:







а также памятниками - поэту Акакию Церетели:



знаменитому и любимому в Грузии композитору Захарию Павлиашвили:



Памятник погибшим в ходе трагических событий 9 апреля 1989 года, когда при участии вооруженных сил был жестко подавлен митинг в Тбилиси:



Есть в парке и памятник сёстрам Ишхнели (Нине, Тамаре, Зинаиде и Мариам) – замечательным исполнительницам грузинской  песни, основательницам жанра квартетного пения городского романса. 



Именно благодаря их исполнению стала известной столь нынче любимая в народе песня на стихи Акакия Церетели "Сулико":   Немалый вклад в развитие Кутаисского театра внес и Коте Марджанишили, работавший здесь в 1928-30 гг:


К слову, память о ЛадоМесхишвили тоже увековечена в камне - бюст стоит с другой стороны театра. А еще меня поразили вот эти окошки в узорчатом обрамлении. Если присмотреться, можно заметить, что все эти каменные кружева сплетены из разных узоров:





Еще один памятник у театра - актеру Ипполиту Хвичия:



Однако, эти детали у стен театра я рассмотрела уже на следующий день.  



   Этот же понедельничный день закончился для меня в кафе на площади, которое посоветовал мне мой водитель Валери. Наевшись хинкали с разными начинками, я вернулась в гостиницу переждать дождь и дать отдыху уставшим ногам. Через некоторое время было вышла посмотреть на вечерний Кутаиси, но хватило меня разве что на пару мостов:) А потом организм настоятельно потребовал тюленьего отдыха - лежать, уютно завернувшись в одеяло, потягивать вино из бокала, смотреть, как свет фонарей превращает серебристые капельки дождя на иголках за моим окном в почти новогодние украшения и слушать, как стучит дождь по крышам. Я и послушалась... что ж я, не в отпуске что ли? Не всё же куда-то бежать:)) 
   Тем более, что у меня оставался еще целый день в Кутаиси... продолжение следует:)

КАМБОДЖА, Ангкор-Тхом (Великая столица): Королевский Дворец, Храм Та Прохм 

Много лет я мог только фантазировать о том, чтобы воочию наблюдать этот храмовый комплекс, и вот мои мечтания сбылись! Место, действительно, очень таинственное, захватывающее и атмосферное. Нашей группе повезло, мы приехали рано утром и, на удивление, людей было мало. Ощущение нереальности происходящего сопровождало все время, что я провел в комплексе Ангкор-Тхом. 
Этот комплекс велик, значителен и сравнительно хорошо сохранился в джунглях, где его как бы заново открыли французские исследователи для современного мира в середине XIX века. Его историческая ценность, размеры реликтовых сооружений настолько безмерны для современного человечества и превосходят по размерам все-все (по разным оценкам), что осталось с времен древнего мира, включая даже знаменитые постройки Древнего Рима и Древней Греции (которые уже хорошо изучены). 
Лично для меня его посещение явилось едва ли не самым сильным впечатлением всей моей жизни, хотя поездил и посмотрел я не так уж мало. Эти грандиозные постройки, открывающиеся взору одна вслед за другой, все расписанные прекрасной резьбой и так на много километров. Многочисленные путешественники из разных стран встречаются повсюду; большинство - китайские туристы, что неудивительно. 
Во время экскурсии мне довелось пройти по большей части территории храма, зайти в многочисленные внутренние дворы, выложенные камнем, посмотреть резьбу, которой покрыты стены, тянущиеся на десятки и сотни метров в длину и в высоту в отдельных местах достигающие десятков метров (где башни, купола, главные входы). Особенно впечатлили многочисленные и замечательные по красоте фигурки апсар - древних танцовщиц, танец которых демонстрировали нашей группе во время вечернего ужина в ресторане. Зрелище интересное - ведь главное отличие танца апсар - замедленные и плавные движения. В сочетании с красивой подсветкой и приятной национальной музыкой смотрится очень достойно. Апсара - это один из символов древней Камбоджи. 
Можно сто раз слышать восхищения об этом храмовом комплексе, но лучше один раз его увидеть. 900-летний Ангкор-Тхом символизирует мощь и величие древней цивилизации кхмеров. Думаю, если бы не воинственные соседи, древний город площадью около 200 квадратных километров мог бы стать чудом света и утереть нос пирамиде Хеопса. Каждое утро сонные туристы садятся в тук-туки и едут на берег озера перед комплексом, чтобы занять самые козырные места. Как только первые лучи солнца касаются башен храма, над толпой прокатывается возбуждённый гул и, как по команде, раздаются щелчки фотоаппаратов. Можно насладиться рассветом и в тишине, лучше забраться на вершину храма Пре Руп, откуда открывается чудесный вид на развалины Ангкора. Наедине с собой можно побыть и на месте съемок фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», а среди руин храма Та Прум (или Та Прохм), увитого лианами и корнями деревьев, ощутить себя выдуманным персонажем.... 
Теперь немного про историю Ангкор-Тхома. В 1181 году произошло одно из важнейших событий в истории средневековой Камбоджи. Будущий правитель кхмеров Джаяварман VII одержал победу над флотом чамов (или тямов; это - народ, живущий в Юго-Восточной Азии; по религии около 2/3 чам - индуисты, остальные - мусульмане. В древности чамы создали высокую цивилизацию, на основе которой в начале нашей эры сложилось государство Тьямпа). Король-победитель установил новую официальную религию - буддизм, а средневековая Камбоджа переживала золотой век. Джаяварман VII становится не просто правителем, богом-королем. Именно в таких исторических реалиях был создан город Анкгор-Тхом, который был столицей Кхмерской империи, а теперь является уникальным археологическим памятником. Он был возведен в конце XII - начале XIII вв. 
Ангкор-Тхом являет собой квадрат крепостных стен, высота которых равна 8 м. Сторона этого квадрата имеет длину более 3 км. Кроме того, он опоясан рвом шириной 100 м. На восточной стороне стен города расположены Ворота Победы. Когда-то через них проходила дорога Процессий, которая соединяла дворец и храм Та Прохм и считалась главной улицей Ангкор-Тхома. Люди, которые входили в город, используя Ворота Победы, должны были поклониться как храму, так и дворцу. Самыми древними храмами города являются Пхимеанакас и Бапхуон. Также здесь находятся такие известные камбоджийские памятки, как Байон, Неак-Пеан, Бантей-Кидей, Сра-Сранг, Та-Сом, Пра-Хан. 
Осевыми дорогами город поделен на четыре части. Северо-западную часть занимал Дворец Короля. Северо-восточный квадрат был застроен дворцами королевской семьи и знати, а также предназначался для размещения слуг и гвардии. На юго-западе размещался парк с фонтанами и искусственными бассейнами. В нем были собраны разные редкие растения. На сегодняшний день в этой части города сохранилось много руин небольших сооружений, что служили местом молитв и медитаций отшельников или аскетов. Снаружи данные строения были окружены галереями, украшенными статуями Будды. Юго-восточная часть Анкгор-Тхома представляла собой квартал, где располагались постоялые дворы, лавки, рынки и склады. Здесь можно было встретить купцов со всего мира. Интересно, что в качестве денег использовались не монеты, а рис или же куски драгоценных металлов. Также в этом квартале были посольства иностранных государств. 
В стенах Анкгор-Тхома проживали только избранные. Остальное население (1.000.000 человек), селилось вокруг города. Хотя и здесь была своя градация, в частности, ближайшие к городу кварталы были населены священнослужителями, прорицателями, астрономами, магами, музыкантами, архитекторами высокопоставленными государственными служащими, военными и самыми богатыми купцами. Затем шли дома мелких торговцев, ремесленников, солдат и простых служащих. В предместьях жили крестьяне, которые обрабатывали рисовые поля, принадлежащие храмам. Фактически местоположение дома по отношению к городским стенам или дворцу устанавливалось на уровне закона. 
Анкгор-Тхом играл роль столицы Кхмерской империи в XII-XV вв, но религиозным центром он продолжал оставаться и многими столетиями позже. Королевский Дворец был, безусловно, центральной фигурой Анкгор-Тхома. Он занимал большую площадь в северо-западной части комплекса, где располагался как сам дворец, так и вся необходимая королевской семье инфраструктура. 
В том виде, который сейчас предлагают нашему вниманию (восстановленные схемы-планы Королевского Дворца), территория была застроена королем Джаяварманом VII (правил в 1181-1220 гг). Правда, до него были и другие короли - в частности, храм Пимеанакас был построен в период правления Сурьявармана I (X-XI вв). 
К сожалению, от самого Королевского Дворца ничего не осталось, так как и все жилые постройки, он был выстроен из дерева. Осмотреть пришлось лишь сохранившиеся искусственные бассейны, входные гопуры (надвратные башни в храмовой ограде индуистских храмов; отличительная черта средневековой архитектуры, особенно характерная для Южной Индии; служат в качестве входа в храмовый комплекс - монументальное сооружение над проходом через ограду храма. Слово «гопура» используется в описании сооружений - храмовых комплексов - на территории Юго-Восточной Азии) и расположенный в центре храм Пимеанакас. По мнениям ученых площадь Королевского Дворца, была поделена на 5 зон. Одна принадлежала королю, сюда входили сам Дворец, храм Пимеанакас, бассейн Срас Срей; вторая - королеве, третья, с парками и садами - его многочисленным женам и наложницам, четвертая - личной охране короля, пятая - для обеспечения нужд королевской семьи (кухня, склады и другие хоз. постройки). 
Большая территория Королевского Дворца имеет вид прямоугольника со сторонами 600×250 м. Помимо этого, вплотную к территории Дворца примыкает Терраса Слонов, переходящая в Террасу Прокаженного Короля. [По одной из версий, свое название эта терраса получила в честь скульптуры XVI века, которая при открытии была покрыта лишайником, будто проказой. Еще одна версия происхождения названия, приписывает болезнь самому королю, построившему террасу. Но наиболее поздние исследования показали, что эта часть Королевской площади была посвящена похоронным обрядам, которые также являлись его неотъемлемой частью]. По всему периметру Дворец окружает двойная каменная стена высотой около 5 м, расстояние от одной стены до другой около 25 м. 
Центральный вход на территорию Дворца расположен за главным входом Террасы Слонов. К этому входу подходит дорога, ведущая через восточные ворота - Ворота Победы. Помимо центрального входа ко Дворцу можно попасть через входные гопуры (по две - с севера и юга). Входная (центральная) гопура имеет три башни и два павильона по обе стороны. Большой интерес для меня представили надписи на косяках, которые означали текст клятвы на верность королю (по некоторым сведениям - Сурьяварману I). Остальные входные гопуры - крестообразные, также с двумя павильонами, приподнятыми от земли более, чем на один метр. 
При строительстве Королевского Дворца использовались недолговечные материалы, такие как песчаник, латерит, кирпич и дерево. В частности, все королевские покои и другие жилые помещения строились из дерева, а потому до настоящего времени ничего не сохранилось. Войны и прочие катаклизмы также оказали свое действие. 
Название древнего буддистского храма Та Прохм переводится как «прародитель Прохм». Прохм - это одно из имен бога Брахмы. Тем не менее, это культовое здание успело получить и довольно современное название - «Храм Анджелины Джоли». Такое неординарное имя связано с тем, что на территории храма снимали знаменитый кинофильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Та Прохм был построен в начале XIII века известным кхмерским правителем Джаяварман VII. Но за долгую историю храма, растения джунглей нанесли ему очень серьезный вред. Сейчас Та Прохм являет собой уникальное единство архитектурного здания и природы. Поэтому он выглядит фантастической формой искусства. Тем не менее, вполне возможно, что в скором будущем храм будет освобождён от растительного плена. 
По планировке храм Та Прохм напоминает запутанный лабиринт. Когда-то он был буддистским монастырем. Его территория была окружена латеритовыми стенами. Сам храм был расположен в квадрате 100×100 м, а вокруг него 59 га свободного пространства. Эту территорию использовали 12.640 человек, которые тем или иным способом служили при храме. Среди них были священнослужители, танцовщицы и простые слуги. Фактически при храме существовал целый город. 
Храм был окружен пятью концентрическими оградами. До нашего времени дошла одна из гопур внешней ограды, украшенная изображениями мифических божеств. Эта гопура демонстрирует стиль известного храма Байон. Западная гопура второй ограды сохранила несколько скульптур львов и балюстраду в форме нагов (змееподобные мифические существа в индуизме и буддизме. Изображаются в виде змей с человеческим торсом и человеческой головой, укрытой сверху веером змеиных голов. В камбоджийском искусстве наги изображаются с девятью головами). Во внутреннем дворе храма открываются фантастические картины - деревья своими огромными корнями поднимают небольшие каменные дома. Длинные корни деревьев кажутся водопадами, которые покрывают башни и галереи. Такая картина создалась благодаря хлопковым деревьям (сейба, капок). Этот вид деревьев является быстрорастущим, поэтому они смогли полностью захватить храм. 
Интересно, что на одном из барельефов крестообразного святилища храма было найдено изображение стегозавра. Сомнений в подлинности этого рисунка нет, но нет и объяснения его происхождению. Также в одном из святилищ храма находится скульптура лежащего Будды. Кроме того, на территории Та Прохма можно видеть разнообразные прасаты (каменные башни, расчленённые пилястрами - вертикальными выступами стены и условно изображающими колонны - увенчанные пирамидами из ложных этажей) и богато декорированные ложные двери. 
Посещение храма Та Прохм вызывает у туристов много позитивных эмоций, ведь он переносит посетителей в древний и фантастический мир. Правда, туристов в этом месте бывает очень и очень много!

Путевые февральские заметки. Прогулки по Кутаиси. У Риони

В Кутаиси мы вновь въехали, когда день перевалил за половину. Гостевой дом искать не пришлось.
- "Марко Поло"? Да я знаю, где это.
 - Помню, было написано, что где-то в районе рынка...
 - Не в районе, а прямо на рынке.
 - Это как?!
 - Да сейчас увидите...
   Такого я, признаться, не ожидала:)) Когда подъехали к старому зданию рыночных рядов, существовавшего в Кутаиси с незапамятных времен, мой водитель показал мне на вход, примостившийся среди торговых лавочек, за которым просматривалась лестница наверх:
 - Вот туда, на второй этаж...
   И я попала в большую грузинскую семью:)) ибо на втором этаже располагался холл, гостиная, кухня и еще какие-то скрытые за дверями помещения, в которых проживали сами хозяева, а еще одна деревянная резная лестница вела наверх, в мансарду, где и располагались номера для гостей. Честно говоря, когда я услышала это "прямо на рынке", меня обуяли сомнения, но они оказались напрасными. Мне досталась огромная комната с широченной двуспальной кроватью и даже балконом со старинными перилами и хвойными ветками в качестве занавеса, хорошо гасящего все звуки улицы, так что даже шум не беспокоил. Бонусом предоставлялся отличный вай-фай, оборудованная всем необходимым общая кухня по соседству с номером, и очень гостеприимная хозяйка, обеспечившая меня сразу по приезду чудными домашними тапочками, а на следующий день и огромным куском вкуснейшего торта:)


        Дождь к тому времени совсем закончился, потому я отправилась скорей гулять... пока снова не началось:))
   Первым делом я отправилась к Риони, не давали мне покоя увиденные на фото ее космические пейзажи. Пройдя, под арочной галереей здания Центрального рынка, занимающего почти целый квартал, вышла к небольшой площади, а затем к Красному мосту. К слову, на одном из фасадов рынка есть красивый барельеф, заметила я его, правда, только после того, как прошла мимо него раз пять (он почти всё время оказывался у меня за спиной, возвращалась я другими тропами):



Первое, что увидела у моста, заставило меня на некоторое время забыть даже о Риони. Ибо на берегу росло огромное набравшее цвет дерево магнолии:)  За ней активно шла стройка, но дерево строители, к счастью, не тронули:



А чуть дальше на крутом обрывистом берегу притулились домики жителей Кутаиси, живо напомнив тбилисский городской пейзаж. Вот только в Тбилиси эти домики в туристических районах серьезно отреставрированы порой до того, что выглядят некоей декорацией, а здесь они существуют в своем естественном состоянии, не причесанном и не приукрашенном:



Оторвать себя от магнолии было сложно:)





А чуть дальше еще и цветущее дерево ткемали обнаружилось:)



А рядом с ткемали обнаружился памятник Галактиону Табидзе, грузинскому поэту родом из села в окрестностях Кутаиси, с нашептывающей ему вдохновение музой:
  "Пусть я глупец и лжет моя мечта, Но без мечты душа моя пуста. И сердце снова ждет, и видит сны, И верует в приход своей весны, - Весны надежд, свершенных наяву, Весны, ради которой я живу."


Храм Баграта виден практически с любой точки старого города:



По дороге от одного моста к другому попалось симпатично разрисованный домик:)



   Тот самый Красный мост, с которого я начала прогулку. Его проект был разработан в 1856 году, а строительство завершилось в 1862-ом. Металлические детали для него заказывали во Франции, и в итоге он стал первым металлическим мостом на Кавказе.



Я же стою на следующем - мосту Руставели (вот он, вид с Белого моста):



А впереди виден и Белый мост, который с момента своего строительства в 1872-го года ни разу не менял цвет - он всегда красится только в белый:



И вот они, не дававшие мне покоя известняки реки Риони, образующие причудливые рельефы, напоминающие фантастически-неземные пейзажи:)



Белый мост строился дважды - первоначально его строительство завершилось в 1852 году, но простоял недолго, рухнув уже через 8 лет. Восстановить его не удалось, пришлось начинать строительство по-новой.  Построенный по проекту Зезмана второй вариант моста оказался более удачным - стоит до сих пор, являясь одним из символов Кутаиси:





В отличии от двух предыдущих, Белый мост - пешеходный,



более того, частично состоит из стеклянных блоков, позволяющих рассмотреть, что там внизу:)



   На перилах моста сидит мальчик с двумя шляпами - персонаж фильма Шенгелая "Необыкновенная выставка" (1968г), по мнению главного героя, идеал искусства.





Но больше всего на Белом мосту привлекают, конечно, виды Риони и домиков, расположенных на ее каменистых берегах:



Название "Риони" означает "большая река", ее протяженность составляет более 300 км, завершает свой путь она, впадая в Черное море в районе г. Поти. Начало же она берет на склонах Кавказских гор, поэтому весной, в период таяния снегов, она гораздо более полноводная и очень бурная. Зато мне повезло посмотреть эти фантастические рельефы,



оторваться от созерцания которых было сложно:)



Удивительна Риони еще и тем, что буквально на расстоянии в несколько метров цвет воды в ней существенно отличается, меняясь от светло-серого, даже белесого, до бирюзового и изумрудно-зеленого. Поэтому смотреть на эту реку не надоедает:) И вот же что еще интересно - к ней, кажется, совершенно не пристает та грязь, что попадалась мне иной раз целыми горами на ее берегах, вода выглядит чистой и прозрачной:



Ну, и еще один мост, попавшийся мне на второй день прогулок, покажу сразу. Это Цепной мост, расположенный в одном из старейших районов города. При его строительстве обнаружили остатки моста еще 5-го века. Нынешний же был построен в 1770-ом году, таким образом, является самым старым из ныне существующих мостом Кутаиси. Он пережил несколько реконструкций, в ходе одной из них и обзавелся цепями и, соответственно, названием:



Посмотреть на Риони и ее мосты можно и сверху - над рекой бегают желто-красные кабинки канатной дороги (есть ли в Грузии крупный город без канаток?:) )



Я ж, конечно, не смогла устоять:) Это не батумская канатка, поднимается вагончик всего минуты три, но впечатляет:)



Нижняя станция канатки расположена на берегу между Белым мостом и мостом Руставели, верхняя же  - на холме в парке им.В.Габашвили, по мере подъема открываются виды на город и даже утопающие в облаках окрестные горы. Ну, и на мосты и реку, конечно:



Правда, катание на канатке я отложила на следующий день, чтобы от парка дойти пешком до храма Баграта, и ровно в тот момент, когда я зашла в вагончик, пошел дождь, крупными каплями оседая на стеклах:)) Так что с фото не получилось:)



В парке же - разнообразие детских аттракционов, некоторые из которых вызывают ностальгию по советским временам, пара кафе/ресторанов и даже своя Эйфелева башня:) Для прогулок с детьми место приятное, но я в нем особо не задерживалась, слегка прошлась по краю, ибо спешила на поиски дороги к храму:



И то было уже завтра. В первые же часы своих прогулок по Кутаиси я отправилась исследовать окрестности нижней станции канатной дороги. Возле павильона станции обнаружился симпатичный сквер с фонтаном и современной скульптурой:











   Рядом же, на берегу реки неприметный небольшой домик - это то, что осталось от дворца имеретинских царей Окрос Чардахи ("золотой шатер"). Помимо этого, малого дома был еще и большой дом и другие постройки, обнесенные каменной стеной с колокольной башней.



А под этим платаном, как говорят легенды, цари Имеретии вершили правосудие и выносили приговоры:





Дальше, отойдя, наконец, от реки, я углубилась в старые городские кварталы, но рассказ про то будет уже в следующий раз:)

Нафаня

Нафаня

Путевые февральские заметки. Черно-белый Кутаиси

Этот город меня чем-то манил. Я хотела увидеть его гораздо больше, чем Батуми. Поленившись ехать сюда на поезде, впервые я увидела его из окна авто. Впервые и единственный раз. Больше я ни разу не воспользовалась ни такси, ни общественным транспортом, исходив его пешком... не вдоль и поперек, конечно, ибо это один из крупнейших городов Грузии. И всё же по старому городу я намотала немало километров, часто под моросящим дождем, топая по лужам, порой под удивленными взглядами местных. И поняла, что стремилась сюда не зря.
    Это немного странный город, производящий неоднозначное впечатление, - с каким-то сумасшедшим смешением архитектурных стилей, с узкими извилистыми улочками, домиками, притулившимися к скалистому берегу Риони,


  и самой этой рекой с нереальными, космическими рельефами дна. И с невероятным (к сожалению) количеством мусора на ее обрывистых берегах, стоит только чуть отойти от центрального района города. С цветущими магнолиями и  возвышающимися над городом храмами...



Это очень старый город, повидавший многое, начиная со времен легендарной Колхиды.



И эта его древность, как и мудрость, накопленная веками, дает ему право жить так, как ему хочется, без прикрас.



В нем очень мало показушно-туристического, его старые районы действительно выглядят старыми... и жилыми: слегка обшарпанными, местами скособоченными, склонившимися под влиянием времени, но это лишь придает им особой душевности и очарования.



Этот город выглядит...(как бы понятнее выразиться?) удивительно искренним что ли, и от того проникает в душу.



Я не знаю, вернусь ли я сюда когда-нибудь, но уж точно ни разу не пожалела, что приехала. И оставила достаточно времени на прогулки по нему, не сорвавшись куда-нибудь еще по окрестностям.



   Возможно, моему Кутаиси немного не хватило солнца, хотелось, конечно, увидеть, как его лучи скачут по изумрудно-бирюзовым водам Риони, отражаясь от них и от окон соседних домов. Но погода не дается по заказу:)) И без того этот город меня очаровал. А быть может, поэтому?





Заметки о прогулках по нему еще будут, конечно. И фото, хотя, честно говоря, больше я просто ходила и смотрела по сторонам, доставать фотоаппарат, особенно под дождем, частенько бывало просто лень:) А сегодня захотелось вот такого монохрома:






Нафаня

Нафаня

Целебный огород в центре Москвы

Аптекарский огород (Ботанический сад МГУ) находится на проспекте Мира, 26 в шаговой доступности от одноименного метро, в 500 метрах от Садового кольца и в 3 км от сердца нашей родины Кремля. С шумной динамичной улицы мы за небольшую входную плату попадаем в оазис живой природы. Первая тропинка, вторая и.. тебя накрывает состоянием спокойствия, гармонии и умиротворения. Ты читаешь таблички перед растениями и тут же забываешь названия, не до пополнения интеллекта. Зрение упивается зеленью. обоняние наслаждается то ароматом цветов, то запахом уходящего лета.
  Встретиться здесь для душевной прогулки было идеальным решением! Надежда! VNA! Благодарю!! 😍
  Ниже 50 фото с ботсада, с выставки урожая бахчевых и с оранжерей.

MaryMary

MaryMary

КАМБОДЖА, Сием Рип. Храмовый комплекс АНГКОР-ВАТ (Город-Храм) 

Это увлекательное путешествие запомнится мне надолго, на всю жизнь... Миллионы людей со всего мира неустанно едут в Камбоджу, чтобы увидеть своими глазами уникальный храмовый комплекс Ангкор-Ват - главную достопримечательность Королевства. Ну.., и я, не став исключением, с большим удовольствием посетив Ангкор. Масштабы сооружений, а также то обстоятельство, что его строили как конструктор «лего» впечатлили меня. 
Моя группа из 11-ти человек приехала к кассам в Сием Рипе около 9 часов утра. Народу было немного. Каждого из нас сфотографировали веб-камерой и выдали билеты. Вход в Ангкор-Ват обошелся нам по 20$ на человека (платил гид; мы не платили - эта стоимость была включена в программу); можно было бы купить абонемент на 3 дня (40$) и на неделю (60$), но такой временной возможности у нас не было. До храма от кассы вдоль красивого озера ехали не более 10 минут. Первой остановкой на нашему пути к главному храму Ангкора был Ангкор-Тхом (Великая столица Кхмерской Империи). Перед входом я оглянулся и долго смотрел на аллею, представлял, как много веков назад по ней ходили гордые кхмеры в национальной одежде и монахи. 
Зашел в главное здание, послушал гида и узнал, что большие внутренние углубления - бассейны, в которых омывались королевские особы при входе в храм. Воды в них, конечно, уже не было, поэтому далее я проследовал не омытым... Пройдя вереницу коридоров и переходов, я наконец-то оказываемся в сердце этого чудесного храма. 
Зрелище потрясающее! Завороженный я не стал никуда спешить, и решил посидеть на ступенях столько времени, сколько хочется. Идти никуда не хотелось... Любуясь храмом забавно было наблюдать за одной милой русской парочкой, которая пришла с личным гидом. Он им пару минут рассказывал что-то об истории, а затем произнёс коронную экскурсионную фразу: «Так, теперь быстро фотографируемся и п-о-б-е-ж-а-л-и, п-о-б-е-ж-а-л-и». Туристов было много - интернационал; как обычно доминировали азиатские лица, но и русские тоже были не в редкость. 
Далее я прогулялся на задний двор; попросил сфоткать проходящего мимо паренька, который оказался русским - получилось неплохо. По дороге в этом месте бегали обезьяны. Жаль, что не догадался прихватить что-нибудь с завтрака в отеле, чтобы покормить их. Кстати, меня приятно удивило, что в таком месте нет разводил и торговцев, которые предлагают купить у них корм для мартышек. Затем пошел в сторону выхода, где меня должен был ожидать наш автобус, чтобы отвезти к другим храмам. По пути любовался древними барельефами; часть из них хорошо сохранилась. В целом моя прогулка по территории первого храма заняла около 2-х часов. 
Автобус сыскать мне довелось непросто. Мы условились, что он будет ждать группу на стоянке напротив выхода. Я обошел её трижды и просмотрел все соседние кафе - нигде нашего водителя не было. Ко мне несколько раз подъезжали туки, предлагали свои услуги; я отказывался и... не знал, что дольше делать. В голову закралась мысль, вдруг это обычный развод на экскурсиях в комплекс храмов Ангкор, смысл которого в том, что ты не находишь своего водителя и едешь с другим, а потом первый приходит к тебе вечером в отель и просит деньги (типа, «я стоял где договорились, а ты меня не нашел»). В какой-то момент встретил французскую пару, которые так же не могли найти своего водителя. Погрустив и посмеявшись, отогнав плохие мысли, вместе пошли искать дальше свои «пропажи». Через 40 минут водитель сам нашёл меня, собрал нашу группу, объяснив случившееся тем, что ездил кушать. Вот так-то! 
Ангкор-Ват в Камбодже - храмовый комплекс, а не отдельный храм. Город Ангкор занимает огромную территорию, все храмы удалены друг от друга на несколько километров. Пешком за один день можно пройти разве что главный храм. Далее я посмотрел еще около 6-8 храмов. Названия перемешались в голове, так что не буду мучить себя поиском, а ВАС древними кхмерскими словами. 
Миновав мост с головами Будды и северные ворота, мы подъехали к еще одному большому храму. Он находится в паре километров от храма Ангкор-Тхома. Самое приятное, что везде можно полазить и всё потрогать. Никто не шикает на тебя, как в музее. На башнях были изображены лица Будды, а на барельефах этого храма - преимущественно женщины (как же иначе!) Почему-то подумалось: «Наверное, заблудиться ночью в лабиринте коридоров и переходов было бы очень страшно». За 1$ зажег арома-палочку и повязал красную ниточку на запястье. Еще с часок побродил по храму и вышел, спустившись через боковой выход на улицу. 
До следующего храма нужно было идти пешком не более 5-7 минут. Все время оглядывался, чтобы еще раз полюбоваться на этот пройденный храм. К следующему храму проходил по очень оригинальному мосту. В том храме можно было подняться на второй и третий этажи, что я успешно проделал. Если ВЫ боитесь высоты, то подниматься не советую. Лестница очень крутая, а высота внушительная. Спускаться будет очень страшно. Порядком излазив все закоулки храма, через час я отправился на стоянку нашего автобуса (на этот раз водитель нашелся сразу) и купил воду (в этот январский день было +33 градуса) по весьма «демократичной цене» - 2 пол-литровые бутылки за 1$. 
Затем я направился к храмам в джунглях. Судя по тому, что туристов там было гораздо меньше, я понял, что эти храмы из большого круга Ангкор-Вата. В этих краях деревья растут прямо на стенах. Зрелище незабываемое; и опять бесконечные переходы. 
Потом посмотрел еще несколько небольших храмов, а также один средних размеров, который мне запомнился тем, что в нём тоже растут деревья прямо на сооружениях и постепенно разрушают их своими огромными корнями. От такого количества мистических древних развалин голова уже шла кругом. Поэтому последние храмы я смотрел быстро. Всё-таки за один день осилить храмы большого круга очень тяжело! 
В отель мы возвращались счастливые, но уставшие, грязные, пыльные и голодные. Наше средство передвижения выглядело примерно так же... 
P.S. Хочется особо отметить некоторые положительные моменты: 
1. Очень приятно удивило то, что в такой знаменитой на весь мир достопримечательности нет никаких разводил, приставал, бедуинов, торговцев и попрошаек. Кто побывал на индийских достопримечательностях, тот меня ооооочень поймет. Максимум, при входе могли спросить, нужен ли ВАМ гид. 
2. В храмах Ангкор-Вата нет ни одной точки торговли. Исключением были самые дальние храмы, в которых можно было увидеть 1-2 торговцев с магнитами или картинами. Но они не хватали никого за руки и не кричали на всю округу. Купить сувениры, воду или что-то поесть можно было только снаружи возле стоянки тук-туков и автобусов. 
3. Цены на воду и продукты довольно низкие для такого туристического места. 
4. Стены храмов не расписаны надписями и рисунками. Хотя, за посетителями никто не смотрит; охранники стоят только на входе для проверки билетов (но проверяют их часто и тщательно!) 
5. Мне показалось, что Ангкор-Ват - это одно из тех мест, которое еще не испорчено туристами. А может быть, контингент отдыхающих в Камбодже немного иной, чем мы привыкли видеть в других местах...

КАМБОДЖА, Нацпарк «Плато Пном Кулен»: Св.Гора и Хр.Преахангтхом, Св.Река и Водопад

Это уникальное место находится рядом с Ангкором, и в жару (особенно, если ВЫ устали от храмов) его посещение очень уместно. Мне довольно-таки понравился этот любопытный и шикарный парк; он завораживал в историческом, культурном и природном плане. Кто из ВАС будет в Сием Рипе, обязательно посетите это пространство. 
Достаточно узкая дорога, правда, была не самой лучшей (но с хорошим гидом - нормально) и порой не представлялось возможным разъехаться 2-ум машинам (поэтому до 11:00 авто ехали на Плато, а после 12:00 - в обратную сторону). На маленькой машине ехать будет проблематично; конечно, лучше передвигаться на джипе, но мы и на небольшом автобусе неплохо добрались до заветного места. Тем более, что последующие блестящие впечатления окупили все наши неудобства. 
Считаю, что лучшее время для посещения Национального Парка - июнь-январь, когда здесь много воды (после сезона дождей). Мне в январские дни повезло, так как Река и Водопад были на пике своей мощи и красоты. Надо обязательно брать с собой плавки (купальник) и полотенце, потому что, искупавшись в Водопаде, получаешь незабываемые ощущения, заряжаешься силой и энергией. А еще рядом свадьбы, монахи в оранжевом одеянии, радуга вокруг тебя - почти волшебство (самое время загадывать желание!) Но если ВЫ ищите место для уединения - это не ВАШ вариант. 
Теперь немного описания. Плато Кулен - самое священное место в Камбодже, оно имеет особое историческое и религиозное значение для камбоджийцев, которые хотя бы раз в год обязательно посещают Гору в качестве паломников. Сама Гора священна для кхмеров, «место силы». Сакральность этого места связана с тем, что именно здесь зародилась великолепная и могущественная древняя Кхмерская Империя. На Плато Кулен протекает Река 1000 лингамов (символических изображений бога Шивы, одного из главных богов индуизма), которая заканчивается священным Водопадом, купание в котором заряжает паломников силой и удачей древних богов. На дне этой Реки можно увидеть не только бога Шиву в виде его символических изображений (1000 линг), но и изображения бога Вишну, его жены Лакшми и бога Брахмы. 
На Плато Кулен воздвиг свою первую столицу (Махендрапуру) основатель древней Кхмерской Империи - Джаяварман II. 
По дороге к Горе мы пересекали русло удивительной Реки. Её уникальность заключается в том, что на дне вырезаны лингамы (фаллические символы). Их создание относится к времени появления здесь выходцев из Индии. Данное место получило название «Река тысячи лингамов». 
На самой высокой точке Плато (487 метров) находится статуя лежащего Будды, высеченная в XVI веке из вершины огромного каменного валуна. У подножия этого валуна расположился буддистский монастырь Преахангтхом, построенный так же в XVI веке. Здесь столько интересного, что я с большим удовольствием все рассматривал, забыв про уставшие ноги (благо территория небольшая). Что же меня удивило больше всего - четыре момента: 
1. Этот Храм отличается от руин храмов Ангкора своей жизнью, он - действующий. Это очень особенное место - храм буддийский, а символы индуистские, здесь же - рядом. У меня за спиной 40 стран и везде я с большим интересом исследовал их храмы, но нигде, мне даже представить трудно, что где-либо найдется еще такое смешение символов разных религий (разве, отчасти в Андалусии). Например, в православном храме изображения индуистских богов? или в католическом - статуэтки Будды? Да, не просто статуэтки, символы и изображения - здесь и ритуалы совершаются. 
Здесь же «Жезл света» или лингам (закругленный наверху цилиндр), символ бога Шивы в индуизме (в основании имеет круг или, как в этом случае, квадрат), который символизирует йони (Парвати, жены Шивы). [Линга+йони - это символ «неделимого единства мужского и женского начал, от соединения которых исходит жизнь»]. 
Стекающая по лингаму вода, омывает его, становится чистой и святой. Протекая затем по святому «женскому» йони, заряжается энергией активного женского начала. Нужно омыться святой водой, подставив ладошки под желобок, по которому стекает вода. Весь ритуал надо совершать самому, то есть ВЫ сами поливаете на лингам воду, и под желобок подставляете руки. 
2. Монастырь соорудили после того, как заблудившийся путешественник, забравшись по лианам на скалу, чтобы осмотреть окрестности, обнаружил там изображение Будды. Место было объявлено священным для паломничества как буддистов, так и индуистов. Здание храма «надето» на огромную очень крутую скалу (как шляпка у гриба). Подъем к храму непростой, приходится достигать почти вершины горы. А вот спуск с очень даже приспособленными ступеньками; есть небольшие площадки для тех, кто хочет перевести дыхание. Но, скажу я ВАМ честно, после рискованных и грузных тренировок в храмах Ангкора, по этим я взлетал не переводя духа. Удивил меня «вкусный» воздух на Плато; он более свежий (хотя было жарко и воду я всегда имел с собой - все-таки январские +36). 
3. Далее я достиг главного чуда - Лежащего Будды, вытесанного в этой самой скале. Скульптура длиной восемь метров (это со стороны «спины») и никаких силуэтов - просто скала. Глаза у него сейчас - стекляшки, а когда-то это были драгоценные камни. 
Датируется эта скульптура, примерно, 800 годом нашей эры (то есть, старше, чем Ангкор-Ват на 300 лет). Поразительно? Очень! Вытесать из монолита скульптуру!! Сколько же чудес на свете!!! И еще одно из них здесь. 
Удивил меня и След Будды. По-видимому, Будда, до того момента, как отправиться на скалу уйти в нирвану, «наследил вокруг» и оставил свой след не только духовный, но и вполне реальный. Вокруг следа сооружена часовня. Здесь меня любезно встретил монах. Не знаю, что он мне читал, но уверен, что помыслы его были чистыми и добрыми. 
4. Обратил внимание на сидящих людей перед храмом; они, как во многих святых местах (около церквей, соборов) ждут подаяний. Но они ничего не просили, даже руки не протягивали; они были не навязчивыми (в полную противоположность с Индией). 
Я привез из Сием Рипа много конфет, и еще, в районе стоянки своего автобуса, у меняльщика разменял 10 долларов на «кучу» (килограммов под 5-ть) местных риелей. И помятуя о мудрости «Дающему да будет дадено!» раздавал все это направо и налево. Когда все припасенное закончилось, я увидел спящего малыша и жутко скорбный вид его матери. Достав доллар, я положил его на детское пузико. Тут же два десятка его сверстников легли на спины, задрав свои рубашонки, и я пока шел к автобусу все время (не мог остановиться) по доллару клал каждому на его тельце... 
P.S. Мои пожелания друзьям. 
Конечно же я рекомендую выделить в Камбодже один день и посетить Национальный парк «Плато Пном Кулен»: Святую Гора и Храм Преахангтхом, Святую Реку и Водопад. Все достопримечательности особенные и не встречаются больше нигде, так что прикосновение к чудесам обеспечено. От самих объектов и экскурсий никакого негатива и близенько нет. Весь день проведете с одними восторгами, так как еще будет купание в Святом Водопаде, переодевание в национальный костюм с фотосессией. 
Только эти голодные глаза детей...

НЕСКОЛЬКО ОБОБЩАЮЩИХ СЛОВ О МОЕМ ЗНАКОМСТВЕ С ИНДИЕЙ 

Самое прекрасное, что может случиться с путешественником, 
так это наткнуться на то, к чему он не шел 
(Лоуренс Блок - амер.писатель, один из ведущих мастеров 
детективного жанра; у него 50 романов, а счет 
его рассказам и статьям идет уже на сотни) 
НЕСКОЛЬКО ОБОБЩАЮЩИХ СЛОВ О МОЕМ ЗНАКОМСТВЕ С ИНДИЕЙ 
(это то, что должно случиться с каждым из нас хотя бы раз в жизни!) 
Если для ВАС верх рая - отдых в Египте или Турции, то ехать в Индию не стоит. Нет там ни «все включено», ни колбаски с пивом на завтрак. Но, если для ВАС лучший отдых - постоянный поиск новых мест, совершение открытий, при этом ни расстояния, ни дороги ВАС не пугают, то Индия - ВАШ вариант. 
Как я воочию познал, Индия по популярности среди российских туристов не занимает ведущих позиций. Объяснение этому факту нахожу в том, что у многих из нас о поездке в эту страну сложилось традиционно не лучшее мнение. Причем, некоторые из взглядов, так глубоко засели в нашем сознании, что даже мнения многих людей, побывавших в этой стране, с трудом исправляют такую ситуацию. 
Первое, и глубоко укоренившееся мнение состоит в том, что в Индии повсеместная нищета, грязь, а в убогих лачугах живут грязные, неряшливые индусы. А более-менее цивилизованная жизнь бурлит всего в двух городах - Дели и Калькутте. Ради интереса, я спрашивал знакомых, какие индийские города они могут перечислить. Почти все называли именно эти два города, каждый четвертый еще вспоминал Бомбей. Ни один человек не смог вспомнить, что названия Бомбей более не существует. С 1995 года этот город носит название Мумбай. И почему-то при этом считают, что о стране они имеют достаточное для выводов представление. Много городов называли только побывавшие там мои коллеги, и представление о стране у них было радикально отличное от подобных «безусловно убежденных в своей правоте знатоков». 
Да, Индия не самая богатая страна. Вернее, страна-то богатая, только вот богатства исторически распределяются тоже исторически сложившимся способом. Индия - страна сложившихся кланов. Малая часть населения имеет все, а большая обеспечивает элите роскошь. Удивительно, но это пока устраивает всех! Поэтому дворцы соседствуют с хибарами, мегамаркеты - с простыми рынками; я многократно наблюдал, как индусы, обеспечивающие элитные условия моему отдыху, жили по соседству с отелем в фанерном бунгало. 
Несмотря на бедность, преступность в стране почти отсутствует. Религиозность не позволяет переходить нормы человеческой этики. Например, девушка может пойти даже ночью одна на прогулку (хотя делать им этого не стоит, просто не принято). Если же у ВАС что-то украдут, то это не будет делом рук местных жителей (они не могут позволить себе испортить карму!) Даже слегка подвыпивших людей за время моего новогоднего пребывания в Индии я не встретил ни одного человека (если кто из них выпив алкоголь придет в дом, то родственники «всем безмерным скопом» будут бесконечно прорабатывать его за испорченную карму!) 
Индусы в жизни чрезвычайно чистоплотны. Не надо их путать со странствующими дервишами, отказывающимися для спасения души от земных благ. Не волнуйтесь, даже если ВЫ захотите обняться с таким индивидуумом, то он будет против, причем - категорически (ему просто незачем это делать). 
Есть одна большая беда Индии - наличие тропических и иных инфекционных болезней. Это тоже объясняется бедностью, и, как ни странно религиозностью, то есть непротивлению судьбе (как уготовано высшими силами, так все и должно идти!) К счастью, сейчас при поездке в дальние уголки Индии можно, да и нужно, сделать рекомендованные медицинские прививки, которые дадут возможность чувствовать себя защищенным. Но, здесь, как нигде, требуется неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Я перефразируя поговорку: что индийцу хорошо, европейцу - верная смерть. 
Я был в Варанаси и «прикоснулся» к священному Гангу. Многие индийцы совершают паломничества к этой реке для омовения в ее водах в дни своих религиозных праздников. Видимо, в это время был один из их праздников, потому что с пением молитв и рун, мужчины и женщины в одежде омывали себя в коричневых от глины, да и просто грязных, но священных водах. Наш местный гид, вполне интеллигентный мужчина со знанием нескольких европейских языков и ее культуры, с удовольствием умылся, набрал в пластиковую 1,5-литровую бутылку коричневую жижу из реки, половину выпил, долил, сказал, что отвезет священный гостинец родственникам и их детям. Я был бесконечно удивлен, когда увидел на следующий день его живым и очень даже здоровым! Европейцу этот трюк повторять не стоит. Пить воду нужно только бутилированную, так же ей чистить зубы и ей же обязательно тщательно мыть фрукты; чаще обмывать руки, например, перекисью водорода или подобным средством. При соблюдении эти правил, думаю, проблемы минуют ВАС стороной. 
Индию нельзя назвать моно религиозной страной. Здесь переплелось множество религий. Территориальное деление страны на штаты тоже не означает деления по религиозному принципу. В пример можно привести маленький штат Гоа, делящийся неофициально на Южный и Северный. Это деление не мешает людям существовать в мире и терпимости. Различия для туристов будут чисто кулинарные. По традиционным блюдам, вегетарианским или более мясным, можно разобраться, где в настоящий момент находишься. Отдыхающему как-то не надо особенно знать в мусульманской или индуистской части он находится - главное, что ты отдыхаешь от повседневных забот в приветливой, дружелюбной стране. 
Начитавшись ужасов в Интернете о том, что около находящегося в Агре мавзолея-мечети Тадж-Махала полно попрошаек, грязи, больных нищих, которые хватают за руки туристов, я с опаской ехал к этому Чуду Света. Потом, самолично побывав у Тадж-Махала, ничего подобного и близко не узрел - все было чисто, только завороженно стояли или бродили ошарашенные божественным видом туристы с полуоткрытыми ртами (никаких посторонних нигде не было). Оказалось, что несколько лет назад там навели порядок и теперь посещать это Чудо Света можно ничего не боясь. 
Индия любит гостей. Существенной части населения Индии гости и туристы дают небольшой, но трудный заработок. Если ВЫ довольны, как подали обед, убрали номер, от души дарите им немножко денег. Индиец от души помолится своим богам (у него их многие тысячи!) за здоровье и благополучие ВАС и ВАШИХ близких. Это - не чаевые; делая именно так, ВЫ подносите им пусть небольшой, но подарок. 
P.S. Уже больше года я не могу себе однозначно ответить на вопрос «Понравилось мне в Индии или нет?!» Мои чувства после возвращения оттуда трудно объяснить. Знаю только одно, наверняка - ещё не уезжая оттуда я мечтал вернуться вновь... 
Индия - страшный наркотик. Наркотик, который вызывает привыкание с первой дозы. Потом дозу приходится постоянно увеличивать, расширяя познания о ней. Индозависимый человек готов тратить все свои сбережения на удовлетворение этой страсти. Если не хватает средств, он не гнушается и дешевыми заменителями в виде индийских фильмов, индийской музыки, книг, сайтов, ресторанов, разных ништячных индийских вещиц, фотографий, видео и пр. 
Само собой разумеется, реакцию людей трудно угадать. У всех свое восприятие грязного и чистого, отвратительного и терпимого. К тому же, в Индии можно увидеть такие вещи, которые поначалу кажутся ужасными, а потом начинают даже занимать. Это потому, что ты вдруг замечаешь, что тебе нужны впечатления, которые потрясут твою душу, заставят тебя чувствовать жизнь сильнее. 
Индия продолжает меня удивлять почти каждый день...  
×