Блоги

   Ингушетия по большей части - это горы. Разнообразные, но невероятно, восхитительно прекрасные. Равнинная часть сравнительно невелика, на ней располагаются наиболее крупные города - Назрань и Магас. А дальше дорога углубляется в горы. Сначала на пути нашем встретились относительно невысокие, заросшие лесом:

А потом дорога, бегущая вдоль реки Ассы, углубилась в узкое, проложенное её водами ущелье. И вокруг встали суровыми стражами отвесные скалы. Асса - приток Сунжи, берущая начало на территории Грузии, на склонах Большого Кавказского хребта, за многие века своего существования проложила себе дорогу сквозь каменные толщи гор, образовав глубокий каньон, сегодня связывающий равнинную часть Ингушетии с высокими горами Кавказа. Ассинское ущелье - это 17 километров потрясающей красоты, гигантских причудливых скал, среди которых примостились руины древних башен и крепостей. "Стены" ущелья настолько высоки, что на дно его, на дорогу, что проложена вдоль реки, не всегда даже попадает солнечный свет, поэтому воздух там свеж, прохладен и наполнен влагой студеной горной реки. Особенно, говорят, чудесен этот воздух в мае, когда цветут в ущелье невесть как примостившиеся на каменных склонах сосны. Здесь эхом от  скал отражается грохот бурной реки, стекают прямо по скалам в реку (а то и на дорогу) водопады, в каждом камне, за каждым поворотом видится чей-то причудливый силуэт. И так хочется выйти из машины и топать среди этих каменных стен пешком, замирая от восторга, ощущения мощи и силы природы и того, насколько все мы - песчинки рядом с её творениями.... В общем, ехать мимо красоты и не иметь даже возможности её сфотографировать было обидно:)) Тем более, что в окно машины даже масштабов окружающего величия понять невозможно - верхушки окружающих скал не видно. Благо,  у  нас был прозрачный верхний люк, с которого к моменту въезда в ущелье солнце окончательно стопило ночной лёд:) Я, конечно, больше смотрела в окно, сознавая бесполезность попыток что-то сфотографировать, но совсем не попытаться было же невозможно:)

Один раз мы всё-таки остановились, на небольшой смотровой площадке с беседкой, чтобы посмотреть на горы, подышать воздухом, размять ноги и попить водички, стекающей прямо с гор:

Когда сели в машину, чтобы ехать дальше, Юрий сказал, что нужно приготовить паспорта. И действительно, через пару минут промелькнула за окном старая Галгайская застава,

а вскоре за ней снова пришлось остановиться - у современной погран.заставы. Ребята-пограничники тщательно проверили паспорта, сверив лица с фото и изучив гражданство и регистрацию. Не найдя ничего подозрительного, пожелали счастливого пути. Мы проехали ещё совсем немного, когда стены Ассинского каньона внезапно раздвинулись, разошлись в стороны, и перед взглядами нашими предстала небольшая горная долина, по которой были разбросаны разной степени сохранности древние аулы, отдельно стоящие башни и целые башенные комплексы. А за ними возвышались огромные, заснеженные горы Кавказа, за которыми лежала Грузия. Мы оказались на территории заповедника "Эрзи":

Будь моя воля, я бы, несомненно, обошла все эти склоны, на которых тянулись к высоким горным вершинам стройные башни. Но моей воли не было, поэтому все они лишь промелькнули за окном, пока мы ехали к Вовнушкам. Оставалось только вздыхать и лелеять, взращивать в душе желание сюда вернуться. Продолжение следует...

Будучи в Скворчихе от монашки услышали о местечке Дедово и старице Зосиме. Так мы оказались в Покрово-Эннатском монастыре в Фёдоровском районе Башкртостана. Монастырь представляет комплекс из 7 храмов и расположенного неподалёку Свято-Троицкого скита.

В монастыре можно купить молочную продукцию, яйца, мёд. Таких цен и такого качества давно не встречали.

Как сказала «молочница», хозяйство небольшое, всего 7 коров, ухаживать некому: «Монахи весь день молятся, псалтирь читают, им некогда, а нас совсем мало». Сметаны не было: всю увезли в Мелеуз, творог - только обезжиренный из холодильника. Купили молоко (6 дней простояло без кипячения и не скисло), яйца, сыр («только с утра сделала») – всё очень вкусно, хоть снова возвращайся.

Трапезная (пообедать нам не удалось, надо было заказывать заранее, но угостили компотом).

Прежде всего, я нахожу в этом удовольствие, пользу и преимущества для постоянного познания мира. Кроме того, путешествия мне позволяют замечательно отдыхать, наслаждаться новыми впечатлениями и приключениями. Путешествуя я посточнно расширяю свой кругозор, узнаю о разных культурах, традициях и обычаях других народов. Это помогает мне неплохо разбираться в постоянно возникающих хитросплетениях современной политики. Еще, путешествия дают мне возможность выйти из зоны "домашнего" комфорта. Сталкиваясь с определенными ситуациями и проблемами в пути, я становлюсь более уверенным в своих взглядах на жизнь и в собственных силах. Также, путешествия помогают мне укреплять такие навыки как планирование, организация и адаптация к новым условиям.

Безусловно, путешествия способствуют расширению моего круга общения. Находясь в поездках, я часто знакомлюсь с новыми людьми из разных стран и культур. Это дает возможность обмениваться опытом, малость познавать новый язык, или что-то новое о других людях и мире в целом. Наконец, путешествия помогают мне отвлечься от повседневной рутины и стрессов. Они дают возможность расслабиться и насладиться прекрасными природными ландшафтами, культурным наследием и архитектурой разных стран. С такими мыслями я сумел посетить уже 61-у страну мира (последней была Мьянма в марте с.г.).

P.S. Кстати, для путешествий не обязательно нужно лететь в другое государство; часто все весьма интересное находится рядом: в парке, в ближайшем лесу или около водоема. Здесь я не ограничиваю себя и наслаждаюсь каждой минутой, проведенной на Земле! Кстати, за последние два месяца я хорошо поездил по всем областям Древней Северо-Восточной Руси, также побывал во многих исторических местах Вологодской области, только что вернулся в Москву из очень большой поездки по славным городам и весям Смоленской, Псковской, Новгородской и Тверской областям...

   После взятия Азова, Петр I посчитал Таганий Рог наилучшим местом для первой российской военно-морской базы, призванной беречь и охранять выход в Черное море. Так благодаря Петру I в 1698 году был основан Таганрог (первоначально - Троицкий на Таган-Роге), построена крепость.  И сразу же  стал претендентом на статус столицы империи! Но начнём мы осмотр города с Самбекских высот - военно-исторического комплекса Великой отечественной войны, что в 15 километрах от Таганрога. Из-за сильного дождя детально рассмотреть комплекс не удалось, но его величие было очевидно.

Таганрог - родина Антона Павловича Чехова, прожившего здесь с рождения до 19, когда он поступил в Московский университет. Прогуляемся по его залам, посидим за партой в классе, где учился Антон. Кстати, учился он неважно, в отличии от своего старшего брата Александра, окончившего эту же  гимназию четырьмя годами ранее с серебряной медалью.

Продолжаемся, несмотря на дождь, знакомиться с городом и оказываемся у драматического театра имени Чехова.

Подъезжаем к памятнику Петру Великому, скульптора М.М.Антокольского, что на побережье Азовского моря. В открытии памятника к 200-летию города принимал активное участие, включая пожертвования, А.П.Чехов. Но возникли сложности с перевозом памятника из-за границы и в итоге  на это ушло целых 5 лет.

И наконец я увидел Азовское море и немного прогулялся вдоль него по берегу (не стал бы называть его набережной). 

Посмотрим еще некоторые достопримечательности города. Солнечные часы перед каменной (Депальдовской) лестницей- самые древние в России, им почти 200 лет.

А вот лестнице в этом году исполнится 200 лет. Интересно, смотришь вниз и она визуально не сужается. Фокус в том, что наверху её ширина 5м 42 см, а внизу на 1 м 70 см шире. А вот если смотреть снизу, то она резко сужается наверху.

Рядом - домик Чайковского (только его брата Ипполита, который был снят для него пароходством). Бывал здесь и Пётр Ильич и сейчас здесь небольшой музей композитора и камерный концертный зал..

А ещё в Таганроге жила Фаина Раневская. К дому, где она провела детство, мы и подошли.

Отличительная особенность Таганрога - это трамваи. Их - великое множество и они современные.

Ну и напоследок, посещаем домик А.П.Чехова

В этом доме родился А.П.Чехов.

После посещения города у меня создалось впечатление, что я увидел только малую часть того, чем интересен город. Открыл один из путеводителей по Таганрогу и понял, что надо будет сюда как-нибудь вернуться и досмотреть город. Возвращаемся в Ростов-на-Дону и через пару часов уже едем на минивэне в Волгоград. Ноябрьский уик-энд завершён. 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

Шторма, тропические болезни и изнуряющая жара, кажутся мелочами по сравнению с другой напастью, от которой морякам и рыбакам нет спасения, и никто не знает - наступит ли когда конец морским грабежам и пиратству в морях и океанах. Существует это явление как минимум пару-тройку тысяч лет. Лихие люди с моря всегда брали свое внезапностью, скоростью и дерзостью, выгребая все возможное с кораблей мореходов и так же быстро скрывались в открытом море. В конце двадцатого века какое-то время было относительное затишье, благодаря принятым конвенциям и резолюциям, позволяющим без суда и следствия, разбираться на месте преступления со всеми, кто преследуя цель грабежа, будет нападать на торговые гражданские суда. Но, как показала реальность, меры были недостаточно жесткими.

Шло время, пираты ХХI века, стали снова штурмовать рыболовецкий и торговый флот. Горячих точек было несколько - в ЮВА и Малаккском проливе, Гвинейском и Аденском заливах Африки. Увы, но именно Африка на протяжении многих лет остается тем самым неразрешимым узлом проблем. Чтобы остановить этот мировой беспредел, недостаточно нанять конвой и заплатить за него деньги. Морское пиратство стало не столько видом заработка отдельно взятых граждан африканских стран, но и определенным видом бизнеса. Только задумайтесь о взаимосвязях - известны владельцы судов и доходы кампаний, перевозимые грузы на многие миллионы долларов, везут ведь не только лес и машины, металл, нефтепродукты, топливо, вооружение, но и прочие, весьма дорогостоящие товары в разные страны. Путь следования тоже не особо скрывается и легко обнаруживается при помощи современных средств связи и навигации. Оказывается, что пираты со всеми их сиюминутными запросами выгодны и той и другой стороне. Когда нападают - значит, есть работа у всех, береговой охраны, конвоев и сопровождения. А значит - и деньги. ПрОклятые деньги.

В такой расклад событий на рынке невозможно не поверить. Учитывая, что большая часть населения стран Африки бедствует, 95% безработных жителей находятся без средств к существованию на грани выживания и согласны на любые предлагаемые условия. И, судя по трафику судоходства в обозначенных зонах, работа у них будет всегда. Какой бы конвой не сопровождал транспорт. Была бы одна Африка - так и Европа тоже потихоньку стала "присоединяться" к синдикату. В 2009 году на карте захватов появилась новая точка - в шведских территориальных водах, в районе островов Эланд и Готланд, бесследно исчез сухогруз "Arctic Sea" с 15 архангельскими моряками и грузом в 2000000 долларов. Спустя время, при помощи средств космической связи и кораблей ВМФ, его удалось обнаружить в районе островов Зеленого Мыса в Атлантике. После благополучного освобождения заложников, появились и подробности дерзкого нападения, участие в котором принимали граждане Эстонии, Латвии и России. Одному из членов экипажа, стармеху Игорю Шумику, через полгода снова пришлось пережить пиратский плен. В мае 2010 года в порту Камеруна был захвачен корабль North Spirit с российско-украинским экипажем. Грабители вывезли с борта все, что представляло ценность, но этого им показалось недостаточно и затем были похищены капитан и стармех, с целью дальнейшего выкупа. Россиян нашли в Нигерии и освободили только спустя полтора месяца, после оплаты выкупа.  https://ria.ru/20140724/1017342427.html

Обратите внимание на регион по номером 3. Географически - Африканский рог и Сомали на Аденском заливе весьма удобны для подобных захватов.

Танкера тихоходны, и не в состоянии маневрировать в узком пространстве, чем и пользуются пираты при нападении. Именно в такой безнадежной ситуации и оказался новороссийский танкер "Московский университет" 5 мая 2010 года, шедший через Аденский залив с грузом в Китай без сопровождения. Иметь на борту гражданского судна огнестрельное оружие запрещено, и первый час они отбиваются от нападающих только водометами и рогатками. От абордажа не спасает даже колючая проволока на борту. Противник, активно наступая, применяет РПГ, стараясь достать при этом до всех жизненно важных устройств корабля, и сопротивление становится не только бесполезным, но и опасным для жизни людей.

Принимая во внимание все аналогичные эпизоды морских происшествий, и действуя четко по инструкции, капитан успевает сделать шаг на опережение - не только сбросить координаты и подать сигнал SOS с сообщением о грядущем захвате, но и обесточить танкер, предотвратив угон, забаррикадироваться вместе с экипажем в румпельном отделении судна, в ожидании помощи. Надежда на спасение была - ближе всех к местоположению оказался БПК "Маршал Шапошников", который по ходу движения, готовил план освобождения. Времени было крайне мало. Пираты  крушили все на своем пути по танкеру, стараясь добраться до экипажа в машинном отделении.

Утром следующего дня, благодаря блестяще проведенной спецоперации, морпехи за 22 минуты освободили заложников, не перестреляли, а гуманно отпустили оставшихся в живых пиратов, но они бесследно исчезли в океане. Все подробности произошедшего мне удалось узнать не из прессы - от моей одноклассницы, которая оказалась членом экипажа "Морского университета". Для меня - они герои, равно, как и все, кто выбрал для себя нелегкие морские профессии, а так же любые другие, связанные каждый день с риском жизни.

Люди в океане - это некий символ свободы, которой нам всем, порой, не достает на земле. Здесь - ограничения, запреты, обязанности и жизнь,  а там - иллюзия благополучия - гуляет ветер, и кроме приказа работать - ловить рыбу, драить палубу, вести корабль, никто и ничего, толком, не запрещает. У каждого есть свои четко расписанные обязанности, и никто не заставляет при этом учить, лечить или готовить, стирать и ездить на фазенду,  если в судовой роли это не прописано. В каком-то смысле, эта работа -  удобная лазейка, чтобы спрятаться от мира и его условностей. В самом начале выбор есть у каждого, но чем дальше, тем все больше и больше любой списавшийся мореход напоминает рыбку, выброшенную на берег - беззащитную и уязвимую, не способную противостоять обстоятельствам. И не у все получается выжить. Это и будет ответом на вопрос - почему выбирают море, а не сушу, несмотря на всевозможные трудности.

Я очень надеялась на то, что в семейном архиве остались не только личные, но и другие фотографии, отображающие корабли и жизнь рыбаков на борту, но увы... Теперь это все осталось только в моей памяти и воспоминаниях, которые я постаралась донести до сообщества, как смогла.

Спасибо всем за внимание и за возможность рассказать.

Катманду. Храм Сваямбунатх. Ступа Боднатх

Вечерний Плёс или Тропою Левитана

Казалось бы, что сложного в фотографировании? Сейчас, когда технический прогресс движется вперед семимильными шагами, достаточно нажать лишь одну кнопку смартфона и шедевр готов. Не нужно забивать голову диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью. Обычному пользователю смартфона (то есть почти любому современному человеку) не особо важен размер матрицы и неудобство управления выдержкой в условиях плохой освещенности. Главное – простота и удобство вкупе с приемлемым качеством. В конце концов, любая техника – это всего лишь инструмент. Как кастрюля в руках повара – не так важно на чем ты готовил, главное – что получилось вкусно.

И все-таки, работы профессиональных фотографов привлекают больше внимания, чем среднестатистические фото «я на фоне» из семейного альбома. И дело далеко не всегда в яркости и контрасте изображения. Эти параметры почти никогда не используются для коррекции.  Насыщенность – да, но и то, в основном – отдельные цвета могут корректироваться. Как и резкость – корректируется очень аккуратно. Н портретах, и пореже на пейзажах используется ретушь. Но есть вещи, имеющее гораздо более важное значение по сравнению с техническими параметрами кадра – нестандартный ракурс, интересная композиция и, самое главное, оригинальный сюжет.

Нажав пару кнопок в том же самом смартфоне, можно найти в интернете море информации и о правиле третей, и о золотом сечении, и о горизонте, и о дисторсии и т.д. Однако, среди множества способов обучения искусству фотографии есть и гораздо более интересные. Обратите внимание на лучшие произведения великих художников. Наверное, можно найти какой-нибудь шедевр с заваленным горизонтом, но я такие картины сразу и не припомню. Интересно замечать на произведениях великих мастеров различные нюансы – размещение элементов на картине, сочетание цветов, гармонию геометрических форм, пропорции неба и компонентов пейзажа. Интересно, например, что великий русский художник Исаак Левитан всегда говорил своим ученикам о том, что на пейзажах должен быть воздух, ощущение пространства. Думаю, творчество Левитана, как и других великих художников,  само по себе может быть мотивацией и вдохновением для фотографа.

Летом 1888 года Исаак Ильич Левитан, проплывая на пароходе по Волге из Нижнего Новгорода в поисках вдохновения, был привлечен видом старинного деревянного храма на Петропавловской горе. Именно благодаря этому обстоятельству Левитан остановился в Плёсе и со своими спутниками снимал комнаты в мезонине дома Андрея Ивановича Солодовникова. Дом этот позднее стал музеем Левитана, обязательным пунктом для любого туриста при посещении города. Самое главное, что есть в музее –  это подлинники Левитана. Здесь же есть и прекрасные работы тех самых спутников Левитана – его друга Алексея Степанова и его ученицы Софьи Кувшинниковой. Надо сказать, отношения Кувшинниковой с Левитаном были очень специфичными, заслуживающими отступление от основной темы.

В 80-е годы девятнадцатого века в среде московской богемы имя Софьи Кувшинниковой было широко известным – она была хозяйкой литературно-артистического салона, который посещали многие известные артисты, художники и писатели. Однажды сюда заглянул и молодой художник Исаак Левитан. Несмотря на более чем десятилетнюю разницу в возрасте, у хозяйки салона завязались с ним романтические отношения.

Однако, вскоре после публикации ставшего классическим рассказа Антона Чехова «Попрыгунья» неожиданно разразился скандал. Левитан и Чехов долгое время были близкими друзьями, которых объединяли искренне отношения. Но в героях рассказа все без труда узнали художника и его возлюбленную, замужнюю даму Софью Кувшинникову. Вся московская богема обсуждала вынесенный на публику сюжет из реальной жизни, рассказ Чехова называли «пасквилем», а Левитан собирался вызвать бывшего друга на дуэль.

Софья Кувшинникова была замужем за полицейским врачом, который был терпелив и долгое время закрывал глаза на ее роман с Левитаном. Она была художницей-любительницей, и под предлогом уроков живописи часто уезжала со своим учителем на Волгу – на этюды. Герой чеховского рассказа художник Рябовский также давал уроки Ольге Ивановне, жене доктора Осипа Дымова, они также ездили на Волгу на этюды, и между ними был длительный роман. В остальных персонажах узнали себя многие посетители салона Кувшинниковой.

Чехов оправдывался, как мог: «Можете себе представить, – писал он в письме в 1892 г., – одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей «Попрыгуньи», и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика – внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником». Однако сходство было не только внешним: почти дословно приводились выдержки из ее писем, чеховская попрыгунья в речи использовала любимые выражения Кувшинниковой, она была так же экстравагантна и оригинальна, хотя и куда более легкомысленна и поверхностна, чем ее прототип.

Левитан был настолько разгневан, что хотел вызвать Чехова на дуэль, но знакомые отговорили его от этого опрометчивого решения. На несколько лет их общение прекратилось. Отношения Левитана с Кувшинниковой тоже были обречены. Художник пользовался большим успехом у женщин, и в 1894 г. у него завязался новый роман, тоже едва не закончившийся трагически: запутавшись в чувствах к Анне Турчаниновой и ее дочери, Левитан пытался покончить с собой.

Исаак Левитан "Цветущие яблони"

Исаак Левитан "Волга"

Исаак Левитан "Крымский пейзаж"

Исаак Левитан "Портрет Кувшинниковой"

Софья Кувшинникова "Пейзаж с церковью"

Софья Кувшинникова "Ум и красота"

Алексей Степанов "Беседка под цветущими деревьями"

Однако, личная жизнь художников – это все же их личное дело. Куда интереснее их художественное наследие. Настоящей музой в творчестве Левитана стали не женщины, портреты он вообще не очень любил, а город Плес. «Плес прославил Левитана, а Левитан прославил Плес». Именно здесь великий русский художник получил настоящее признание, сотворив целый ряд шедевров. В том числе, одну из самых известных своих картин – «Над вечным покоем». Правда, не все изображенное там относится к Плесу – считается, что на картине изображено озеро Удомля из Тверской губернии. Зато гора с храмом местная – Петропавловская, которая в 1972 году была переименована в гору Левитана.

Петропавловская гора – одно из старинных святых мест Плёса. Как минимум с XVI столетия здесь располагался погост с деревянным храмом. В 1903 году произошла трагедия – деревянный Петропавловский храм, вдохновивший Исаака Левитана на создание шедевра, сгорел. В семидесятые годы прошлого века на гору был перевезен похожий на него Воскресенский храм из села Билюково Ивановской области. Этот храм построен в XVII веке и является ценным памятником древнерусского деревянного зодчества. В ходе реконструкции горы на старинным могилах установлены деревянные и металлические кресты. Они соответствуют образцам крестов того периода, когда здесь формировалось кладбище. Установлен также общий поклонный крест, являющийся памятником всем православным христианам, погребенным здесь на протяжении многих столетий.

Воскресенская церковь

На гору, откуда можно полюбоваться шикарными закатами и видами на Волгу и город ведет деревянная лестница, получившая название «Тропа Левитана». Именно по этой лестнице поднимался художник при создании вышеупомянутого шедевра «Над вечным покоем». Здесь же установлен памятник Левитану. Пытаясь вместить памятник и закатное солнце в один кадр, мне удалось поймать удачный момент и ракурс. Так получилось, что скульптура, закат и окружающая красота практически сами собой создали красивую композицию.

Художник рисует закат

Тропа Левитана

Вид с горы Левитана

Закаты в Плесе – что может быть прекраснее и душевнее? Игра цветов стремящегося ко сну уставшего за день солнца. Спокойные оттенки Волги, текущей издалека долго. Холмистая местность, с большим количеством смотровых площадок с прекрасными видами, на большинстве которых выделяется Варваринская церковь, также построенная на месте более древнего деревянного храма. Уютная набережная с пирсами, оттуда можно совершить прогулку по Волге. Причем поблизости живописными являются оба волжских берега. Например, стоящая напротив Плеса деревня Серково смотрится с воды очень красиво.

Деревня Серково

Плёс на закате

Левитановские дачи (стилизация под Левитана)

Тоскана. Сердце Италии. Умопомрачительные пейзажи. Средневековые городки. Мечта любого италомана и просто любого романтика.

И любого кинематографиста.

Когда мы говорим о воплощении этого итальянского региона в кино, на ум первым делом, наверное, приходит снятый в начале нынешнего века "Под солнцем Тосканы". Фильм неплохой, согласен. Но был ещё один, немного раньше. Пронзительный, как печаль Петрарки о Лауре...

ХХ век. Конец 90-х. В России – АдЪ, дефолт и девальвация, на фоне которой бледнеет даже гнуснопрославленный декабрь 2014 года. А на экраны кинотеатров выходит – между американскими блокбастерами и отечественными апологиями криминалу – итальянский фильм со своевременно-оптимистичным названием "Жизнь прекрасна". Режиссёр и исполнитель главной роли – Роберто Бениньи, которого одни сравнивают с Ришаром, а другие – с самим Чаплиным. В любом случае – это комик от Бога. Первые же кадры фильма, снятые в классическом стиле итальянской комедии положений – кажется, подтверждают это как нельзя лучше. И – обратите внимание на начальные титры этого эпизода.

Да-да, ещё одна, не побоюсь этого слова, звезда упомянутого фильма – Ареццо, родина Петрарки, Микеланджело, Вазари, Гая Циния Мецената и прочих, человек и пароход тосканская провинция и её одноимённый центр. Видимо, именно в силу такой двузначности понимания в англоязычной Википедии Ареццо указывается как единственное место съёмок, итальянская же добавляет в число локаций провинциальные городки Кортону, Монтеварки, Кастильон Фиорентино... Где отметились последние – виднее настоящим итало- и киноманам. (Видимо, в тех своих местах, которые показались режиссёру ещё более аретинскими, чем сам Ареццо. Хотя, кажется, именно в Кортоне располагался роскошный "дом дяди Элизио".) Но не узнать главную площадь Ареццо – Пьяцца Гранде – с полукруглой колоннадой Санта Мария Делла Пьеве – решительно невозможно.

Причины столь откровенной "рекламы" этого города в фильме лежат на поверхности: Ареццо – родина и для самого Бениньи.  Горожане, впрочем, от этой рекламы в восторге и снабжают все мало-мальски узнаваемые по фильму места памятными табличками (Фото из Интернета, скриншоты мои).

Ух, как порезвились бы сейчас, наверное, зная все эти перипетии, старые наши добрые юмористы-куплетисты. Которые и так, не ведая того, попали почти в точку устами безвременно погибшего Виктора Чистякова:

Сам сценарий написал,
сам разбил его на части, сам поставил, сам и снял,
и, исполненную страсти,
роль в нем главную сыграл.
А сегодня... сам собою наполняет кинозал!

А уж узнай они, что в главной женской роли снялась жена самого Бениньи Николетта Браски, а продюсировал фильм – её брат (и шурин режиссёра) Джанлуиджи, пародисты расстарались бы наверняка ещё больше. И – попали бы пальцем в синее тосканское небо. Потому что залы отнюдь не пустовали. Напротив, сборы от фильма многократно превзошли его скромный бюджет. А сам он удостоился бесчисленного числа наград и премий, включая два "Оскара". И разумеется – не за один лишь искромётный юмор...

...Похоже, что у итальянских городов, чьи названия начинаются на А, а заканчиваются на О, есть какая-то своя особая карма. Они вдохновляют на шедевры, связанные с очень близкой мне сейчас темой взаимоотношений отца и сына. Так Анцио стал отправной точкой для пронзительной пинкфлойдовской музыки, а Ареццо…

"Смех и слёзы исходят из одного места души, не так ли? Цель искусства – достичь совершенства красоты, неважно – комическим ли, трагическим ли путём. И то и другое равнозначно, если совершество достигнуто".

Так говорил сам Бениньи. Сильно – и вполне достойно уроженца такого богатого на таланты города. Возможно, не случайно в сценарии (автором которого и правда в значительной мере был он сам) Бениньи назвал главного персонажа, молодого еврейского парня – чью роль он уготовил самому себе – именем Гвидо.

Гвидо из Ареццо. Тысячу лет назад человек с таким именем произвёл революцию в мире музыки. А теперь унаследовавший великое имя персонаж произвёл революцию не меньшую, подняв искусство трагикомедии всё в ту же синеву итальянских небес. И доказав, что даже если рушится мир вокруг, ты можешь продолжать делать эту жизнь прекрасной. Хотя бы для тех, кого ты больше всего любишь.

Катарсис наступает внезапно. Когда предгрозовой, но по-итальянски веселый 1939-й вдруг сменяется чёрным 1944-м. И Гвидо вместе с маленьким сыном, покинув (как выяснится в финале, навсегда) родной Ареццо, оказывается в концлагере для евреев – которые после оккупации Северной Италии нацистами в конце 1943-го и создания там марионеточной Республики Сало подлежали столь же безусловному уничтожению, как и на остальных подконтрольных Третьему рейху территориях.

Надо отдать итальянцам должное. Большинство итальянских фашистов оказались тут куда человечнее и порядочнее германских нацистов и саботировали приказы из Берлина как могли. Поэтому большинству обречённых на смерть людей посчастливилось уцелеть. И на территории Италии так и не возникло ни одного настоящего лагеря смерти, подобного Майданеку или Освенциму. А тот, что показан в фильме, – конечно же, условен. Более того, Бениньи сознательно смягчил в своей картине ужасы нацизма: по его собственным словам, показать всё как было имеет право лишь тот, кто сам через это прошёл. Можно сказать, что режиссёр воплотил в этой части фильма рассказы своего отца Луиджи – которому в войну довелось действительно провести в концлагере почти два года, и который, дабы пощадить детей, неизменно облекал свои воспоминания в юмористическую форму. Впрочем, не так ли рассказывали о войне нам и нашим родителям наши деды?..

Так что не ждите в исполнении Бениньи повторения "Списка Шиндлера" или "Пианиста". "Жизнь прекрасна" – о другом. О том, что самый ужасный ужас можно пережить, если отнестись к нему, как к игре. К испытанию, выдержав которое ты будешь обязательно вознагражден. Ведь они и впрямь растут из одного места души: и смех, и слёзы... Слёзы, которых, досмотрев этот фильм до конца, не стеснялся, кажется, никто.

Покинем теперь и мы вслед за героями фильма Ареццо, и отправимся на север страны. Да, такого лагеря как в фильме, в Италии никогда не было: декорации для него были построены в умбрийском местечке Папиньо на территории полузаброшенной фабрики. И тем не менее, он (вернее, очень-очень похожий)... был. И более того, в очень знакомом уже многим нашим туристам месте. В городе Триест, где на территории бывшей фабрики по вылущиванию риса был создан лагерь Рисьера-ди-Сан-Сабба (Risiera di San Sabba). Там не было, как в фильме, газовой камеры – но там так же дымил отвратительным чёрным дымом крематорий. Ставший последним пристанищем для нескольких тысяч человек. Как положено по законам жанра, при активном участии ублюдков-охранников из украинских коллаборационистов. Насколько же они похожи один на другой – судите сами.

Теперь там музей, который при желании можно посетить. Если хватит духу, конечно.

А вот фильм посмотреть – или пересмотреть 20 лет спустя – духу рекомендую набраться. Вы будете смеяться от радости за героев и плакать от горя одновременно – но не в том ли подлинное, живое, человеческое сердце Италии? Или, по крайней мере, её душа. Да и Тоскана там дивно хороша...

Ну а мы с сыном – любителем танков и всего что с ними связано, посмотрев вместе этот фильм, сразу собрались и пошли в магазин масштабных моделей. Сын захотел, чтобы и у нас был точно такой же танк, как тот, что стал главным призом (не считая главнейшего – жизни, конечно) для его маленького героя...

Мама, мы победили! Мы уедем домой на танке!

И если, посмотрев "Жизнь прекрасна", вам захочется, вытерев слёзы, сразу же обнять всех тех, кто вам дорог, или хотя бы поговорить с ними – значит, ещё один Великий Аретинец, ещё один Гвидо из Ареццо, достиг своей цели. Пробудив в наших душах их лучшую музыку.

Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят её от зла, гнёта, насилия и наслаждаются ею вполне! (Л.Д. Троцкий. "Завещание")

P.S. Почему-то теперь мне особенно сильно захотелось в Ареццо. Пусть он (и Тоскана) на наших маршрутах встречается почаще...

Пронзительно-душевный уголок Москвы открыла для меня Надежда VNA, за что сердце мое наполняется благодарностью при каждом воспоминании той поездки в сентябре 2018 года.

Представляете, в одном районе: 600-летний храм, музей русской иконы, старинное подворье, где можно снимать исторические фильмы, церковь, намоленная толпами паломников с горящими глазами, а на десерт таинственная община старообрядцев! 

Начинаем с Андроньевской площади, где нас встречает памятник Андрею Рублеву и Святые ворота (17 в.) -  вход в Спасо-Андроников монастырь.

Мы проходим несколько шагов и ахаем! Перед нами Спасский собор - на сегодняшний день самый древний сохранившийся каменный собор в Москве (был возведен при игумене Александре между 1410 и 1427 годом)

Экскурсия ещё не началась, истории ещё не прозвучали, а ощущения соприкосновения с чем-то великим уже охватило.

Здесь же рядом храм во имя Архангела Михаила (17-18 вв.)

В самом музее (Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева - https://www.rublev-museum.ru/) мы не фотографировали - во все глаза и уши впитывали информацию и энергетику творчества и культуры прошедших времен.

Часовня "Святая Троица"

Уходила из монастыря с чувством, что побывала в другом измерении...

Современная Москва была непродолжительной - несколько остановок на трамвае и мы вновь переносимся на несколько веков назад

 Это не декорации Мосфильма, это Крутицкое подворье - бывшая резиденция епископов, сейчас подворье Патриарха Московского и всея Руси; находится на крутом берегу Москва-реки в том же Таганском районе.  

Мне не мешала реставрация! Я ходила вокруг каждого здания и восхищалась и фотографировала каждый уголок!

Собор Успения Пресвятой Богородицы на Крутицах (17 в.)

Невероятные постройки! Непередаваемые ощущения!

Крутицкий теремок (17 в.)

Митрополичьи палаты (Дворец Крутицких митрополитов) (17 век)

Шикарное место для прогулок!
И фотофон хороший))))

Впереди высится колокольня Новоспасского монастыря, туда мы и направляемся.

78-ти метровая колокольня

Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь

Спасо-Преображенского собор с усыпальницей Романовых

Как писала выше, в храме было очень много паломников, что лично мне помешало в полной мере проникнуться величием этой церкви. 

Хотя.. Ведь на фото запечатлились умиротворение и благодать, так может я просто прикапываюсь?.. 

И напоследок - моя вишенка на торте! - Рогожская слобода, историко-архитектурный ансамбль, с 18-го века - центр московского старообрядчества.

Храм-колокольня Воскресения Христова

Храм-колокольня Воскресения Христова (1908 г., 80 метров)

Собор Рождества Христова (1804 г.)

Покровский Кафедральный Собор (18 в.)

Храм Святителя Николая Мирликийского на Рогожском кладбище (сейчас относится к РПЦ)

Для меня старообрядцы в России - это герои романа Алексея Черкасова "Хмель"  - суровые люди из тайги с крепкой верой в выбор своего духовного пути.

Сегодняшние старообрядцы, живущие практически в центре Москвы, может и не были никогда дальше своего региона, но те немногие прихожане РПСЦ, что встретились нам на вечерней прогулке, вызвали именно те же чувства, что и герои из книги - они легко и достойно несут свою веру и она крепка! 

Так славно и таинственно завершилось путешествие в ещё один другой мир.

Надежда! Ещё раз - тысячи Вам благодарностей!!
Жемчужины Таганки в моем сердце!

Столица Германии - крупный мегаполис площадью 891 км². Этот город сочетает в себе готические здания, дома постройки середины 20 века и современные сооружения из стекла и бетона.

Сегодня Метроэльф порекомендовал - http://click-or-die.ru/2017/12/7-veshei/

8 день
Проснулись на побережье Лазурного берега. Первое утро в путешествии , когда не надо было упаковывать чемоданы Уже накопилась небольшая усталость от дороги и я себе решила устроить ВЫХОДНОЙ.
У группы в этот день был следующие мероприятия:
9.00 выезд из отеля в Ниццу и осмотр города с гидом –сопровождающим. Затем свободное время. Не состоялась экскурсия в музей Марка Шагала (мало было желающих)18ев
16.00 Дополнительная экскурсия в город художников Сан Поль де Ванс 25 ев.
19.30Запланированный ужин в Ницце-24 ев и возвращение в отель на автобусе (салат ,тушенное мясо, мороженное ,вино)
У меня день прошел по своей программе. Позавтракала вместе со всеми и быстрее на море купаться. Затем поехала в Ниццу на городском автобусе Остановка сразу за отелем, при выходе налево. Автобус №52. Но надо запомнить, что два автобуса № 52 делают здесь остановку. Один в центр Ниццы, останавливается чуть подальше. На нем будет написано направление Gare Routitre . Другой автобус идет в обратную сторону. Для уверенности, я еще спросила у водителя , когда входила: ,,Ницца???,, он кивнул. Билет стоит 1ев, покупаешь у водителя и сразу компостируешь. Четкое расписание висит на каждой остановке на шесть дней . Последний день –это суббота и воскресенье вместе.
Автобус огибает аэропорт Ниццы и сразу выезжает на знаменитую набережную Ниццы и поворачивает в город только на площади Массена. Я вышла около отеля Негреско.
Сразу перешла на другую сторону и уточнила для себя последние рейсы , чтобы не остаться ночевать в Ницце. До обеда я была на пляже. Плаваю я долго и достаточно далеко. Ничего ценного с собой не брала., т.к.в номере отеля был сейф. Потом я пошла гулять по улочкам Старого города и у меня была цель - пообедать в ресторане, который описал в своем отчете ,,Карнавальная Европа,, уважаемый ТТ. Быстро нашла этот ,,Фестиваль Мидий ,,
Все правильно запомнила, идти по правой стороне Кур Салейя к Замковой горе. Осилила 3 котелка ,достаточно больших размеров (в таких у нас варят уху на костре). Опять же по совету Дмитрия : на картошечку не налегала, чтобы мидий больше вошло. Но все равно третий котелок с трудом доела .
От стола отползала , как беременная черепаха. Долго теперь мидий не захочу. Потом снова пляж, купание. Все мне там нравиться особенно цвет воды , но галька на пляже просто огромная. Захожу в море в резиновых шлепках в них и плаваю.
К вечеру пошла погулять по любимым местам Ниццы и к 21.00 приехала ,почти на последнем автобусе, в гостиницу. Наши уже плескались в бассейне. Тоже довольные, веселые после ужина. Вина наливали достаточно, не то что на фольклорном ужине в Швейцарии. Но некоторые в этот день достаточно сильно обгорели на солнце. Не забывайте про солнцезащитный крем в своем путешествии.

Источник: Краткие заметки по туру 2 FS-XL с9.06.2012

 

Сказать, что я побывала в СКАЗКЕ это значит не чего не сказать! ВОЛШЕБСТВО! И спасибо сердечное за приобщение в этому волшебству нашего ангела-хранителя-хозяйку Ольгу Боровничую. А так же ее верных помощников - наших водителей Михаила и Янека - то что они помогали во всем это понятно, но как они вписывались в узкие ворота, спускались и поднимались в гостиницу на горе, когда поцарапать днище автобуса раз плюнуть, вот в чем проявляется профессионализм! Спасибо! И еще отдельное спасибо нашим транзитным водителям за прохождение границы!

 

И хочется сказать спасибо Туртранс-вояжу, что поддержали и воплотили это авторский тур!

Ира исправьте пожалуйста фамилию гида. Ошибка.

День 1
Итак, я прилетела в Рим….. Странное дело, вроде город более чем достойный для посещения, а мне довелось в нем побыть полтора дня 11 лет назад и больше все как то руки до него не доходили.
Ну что сказать про первое впечатление, пока ждала поезд из аэропорта в город - как то все родину напоминает))). Люди по платформам мечутся, причем даже местные, потому что как то не очень понятно, на какой поезд садиться. С указателями не густо). В метро такая же фигня - о табло с остановками в поездах можно забыть. Ладно, доехала, отель нашла, заселилась и пошла гулять.
Сегодня я хотела сделать такой предусмотрительный шаг и поесть сразу по приезде, потому что потом у меня такие районы планировались, что там еду не сразу и найдешь. И вот тут меня обломали - то, что было обещано как итальянский фаст фуд, оказалось полноценным рестораном, а на это у меня времени точно не было. Так что предусмотрительность моя не увенчалась успехом).
Сегодня по плану были маршруты в район Трастевере и на холмы Яникул и Аветин. Проходя мимо замка святого Ангела, решила уж осмотреть одноименный мост, потому как меня очень заинтриговали статуи на этом самом мосту. Почему то они получили ласковой прозвище "Маньяки на ветру".... Ну что сказать, я в этих Ангелах, а это были именно они, ничего маньячного не увидела. Да и не сказать, чтобы их одежды так уж сильно от ветра развивались. Может, их маньяками прозвали, потому что каждый из ангелов держит в руках какое то из орудий страстей Христовых? Не знаю!
От замка я потихоньку полезла на холм Яникул. Существует подозрение, что он назван в честь двуликого бога Януса, но это только подозрение). Вроде как его святилище на этом холме находилось раньше. В первую же попавшуюся мне на этом холме церковь - Сант Онофрио - меня не пустили, потому что она была закрыта на обед. Меня этот чисто итальянский порядок - делать в церквях обеденный перерыв - вообще изумляет. Ну кто там обедает, святые что ли??? В монастыре при этой церкви похоронен известный итальянский поэт Тассо (первый раз слышу!). Причем грустная ирония состоит в том, что ему было присвоено звание бессмертного поэта (офигеть, какое звание! как ему соответствовать?), а он в это время находился в сумасшедшем доме, где и умер, не дожив одного дня до награждения лавровым венком. Венок одели уже на мертвого поэта....
Дальше в стала взбираться на холм. Дорога шла вдоль парка и оттуда открывались потрясающие виды на Рим. Этот холм имеет какую то героическую окраску, потому что на нем стоят памятники Гарибальди и его жене Аните, а также весь холм буквально утыкан бюстами соратников Гарибальди. Судя по количеству бюстов, соратников было много))).
По дороге мне встретился огромный фонтан в виде церковного портика, своим размером запросто могущим дать фору Треви. Художественные качества фонтана, правда, слегка отстают))). Но вроде как римляне иногда в нем купаются, несмотря на запреты властей. И я римлян понимаю - там такая лоханка огромная, нехилый такой бассейн, в котором грех не искупаться в жару! А вот украшен фонтан геральдическими знаками рода Боргезе.
А мой путь лежал к церкви Сан Пьетро ин Монторио. Место для церкви выбрано совсем не случайно - именно здесь, по преданию, апостол Петр был распят. Распят головой вниз, чтобы отличаться на распятия Христа. Я вот только не знаю, это он сам своих палачей попросил так сделать, чтобы выпендриться или это была их собственная инициатива. Когда я зашла в церковь, сразу стало понятно, что там готовятся к какой то церемонии. По приготовлениям я догадалась, что к похоронам, поэтому церковь пришлось осматривать быстро. Строительство церкви было почему то профинансировано Изабеллой и Фердинандом Испанскими, а посольство Испании находится буквально в соседнем с церковью доме. В церковном дворике стоит так называемый Темпьетто (что переводится как «храмик», маааленький такой))), отмечающий точное место распятия апостола. Очень милый храмик, круглый, построенный в стиле ранних христианских базилик, которые строили в местах мучений первых христиан.
Дальше я уже стала потихоньку спускаться с холма и двигаться в сторону района Трастевере. Очень милый район, какой то такой настоящий римский. Нет, туристов здесь тоже много, но вот Рим в этом районе именно такой, каким его можно представить по старым итальянским фильмам - дворики, увитые плющом, белье на веревках сушится. Я зашла во дворец Корсини - там находится сейчас художественная галерея, но туда я не пошла, а по зданию побродила, меня никто не выгонял.
Дальше у меня был очень интересный и знаковый для этой района объект - церковь Санта Мария ин Трастевере, которая считается едва ли не самой древней христианской базиликой и совершенно точно первой базиликой, посвященной богоматери. Я зашла и обалдела - красотища! Совершенно нереальный деревянный резной потолок, мозаичный пол, сделанный в стиле косматеско. А уж мозаика в алтаре - вообще сверкает!!! Как и большинство римских церквей, эту делали с помощью подручных материалов, утащенных их древнеримских храмов, поэтому все 22 колонны в ней разные! Как говорится - я тебя слепила из того, что было))). А вот причина строительства этой церкви слегка меня поразила - вроде как на этом месте забил черный фонтан (нынешние ученые считают, что это была нефть), и это почему то сочли проявлением Мессии!!! Моя логика связи, однако ж, не уловила. Но меня никто не спрашивал, поэтому церковь построили. Мозаика в алтаре изображает коронацию богоматери, там помимо нее еще изображен Иисус, святые и пророки, а также папа, во времена которого базилика строилась. И к их головам сверху тянется рука всевышнего. Надо сказать, это выглядит слегка странновато и даже зловеще - типа, у меня руки длинные, везде достану). На фризе церкви тоже есть мозаика, изображающая Богоматерь с некими дамами, которых мне один путеводитель представил как дев разумных и неразумных, а другой - как девственниц и вдов. Короче, очередная запутанная история!
Дальше я поскакала в следующую церковь, Сан Франческо а Рипа, по дороге забегая во все другие, менее значимые, но открытые для публики. А вот эта самая церковь Сан Франческо знаменита, прежде всего, скульптурой "Экстаз блаженной Людовики" Бернини. Ну не знаю, что ее там привело в экстаз, по виду так дама в оргазме))), прости господи! Так как святой Франциск останавливался в приюте, который был раньше на месте этой церкви, то вроде как в его келье наверху сохранилась его каменная подушка и путеводитель любезно предложил мне пройти через санкристию и посмотреть на это все. Ну я заглянула в санкристию, конечно, но что то войти не рискнула. Там священники, судя по всему, в свои одежды облачаются. Ну как я зайду, а вдруг там священник какой в неглиже?))). И что это будет тогда - Пусси Райт? Неее, я не рискнула! Зато я там нашла пару пышных надгробий, над которыми изображены скульптурные группы наглых танцующих скелетов! И скелеты эти с крыльями!!! Причем крылья хорошие такие, пушистые и совсем не потрепанные. И вот я не понимаю - это чьи скелеты? Если с крыльями, значит, ангелы? То есть это скелеты ангелов, ладно. А почему тогда крылья в таком хорошем состоянии, если их хозяева уже в скелеты превратились?
А еще я там обнаружила очень странное изображение - какой то монстр с глазами и с зубами, причем зубы с крыльями, прям клыки такие летающие. Сверху над ним череп в веночке и с крыльями, и внизу тоже череп и тоже с крыльями, к тому же еще и улыбающийся. Я не знаю, может, и зубы ангельские, и череп ангельский, потому и с крыльями. Жуть, короче!
Так как Рим - это все таки город святой, то и объектами для посещения у меня в основном являются базилики. Так что следующая на очереди была Санта Чечилия ин Трастевере. История с этой Чечилией, как и многое в христианстве, мутная и запутанная. Вроде как эта Чечилия вышла замуж за некоего Валериана, в первую брачную ночь обратила его в христианство (вот неужели заняться больше нечем было?), а дальше они жили уже платонически. Ейного мужа за христианство обезглавили, а Чечилию решили вначале помучить. И поместили ее на трое суток в баню, расположенную в ее же доме. А она там, вместо того, чтобы упреть до смерти, три дня распевала христианские гимны, за что ее позднее назначили (внимание!) покровительницей музыки!!!!!! Ну вот, решили ей тогда голову отрубить, но у мучителей ейных ничего не получилось!!!!! Я не поняла - топор настолько тупой был или шея у нее железная была. И тогда ее......бросили умирать так!!!! Опять я не поняла - если не упрела и голова при ней осталась, то с чего бы ей умирать? Но она все таки умерла почему то, похоронили ее в катакомбах, а на месте ее дома позднее возвели эту церковь. И вроде как когда через много веков ее гробницу открыли, она лежала там свеженькая и нетленная и с нее скульптор Мадерно статую изваял, прям с натуры. И перенесли ее в саркофаг в этой церкви. Когда я пришла в церковь, там шло приготовление к очередной церемонии! Но это явно была свадьба, так что я решила, что фиг уйду, пока все не осмотрю! В конце концов, свадьба - не похороны, приличия позволяют там потусоваться. Я посмотрела на ту самую скульптуру, которая с натуры, посмотрела мозаику в алтаре. Мозаика красивая, ничего сказать не могу, но вот действующие лица..... Во первых, Иисус изображен со странно выпученными глазами (может, автор считал, что у него проблемы с щитовидкой?). Во вторых, действующий на момент строительства папа изображен почему то с квадратным нимбом. Ну и до кучи к ним ко всем опять тянется сверху рука всевышнего!!! Путеводитель меня просветил, что здешние монахини несут обет безмолвия, но вот меня одна очень даже словесно от алтаря отгоняла! А еще здешние монахини наделены привилегией выращивания двух ягнят, которых папа им поручает. На пасху они их (нет, не съедают!) стригут и из этой шерсти вяжут так называемые паллии, которые папа потом надевает на вновь возведенных в сан архиепископов. Вроде тот если паллию надел, так уже имеет право пасти стадо Христово, то есть верующих.
Дальше я дошла до базилики Сан Бенедетто ин Пишинула, которая может похвастаться тем, что имеет самый старый колокол. Базилика крохртная, прямо игрушечная. Потом по мосту Целия и перешла на единственный остров на Тибре - остров Тибертина, который еще в стародавние дохристианские времена был посвящен богу врачевания Эскупалу, потому что змея, привезенная из Эпидавра, решила выползти с корабля именно в этом месте. А в Эпидавр римляне поплыли, чтобы посетить храм бога здоровья Эскулапа. И вот там то они эту змею подцепили и привезли в Рим. На острове до сих пор расположена одна из крупнейших римских больниц.
Дальше мой путь лежал на холм Аветин. Вначале я посетила по пути остатки театра Марцелла. Вначале по приказу Цезаря построили театр, а в средние века он уже был перестроен как крепость. В нем очень запутанные проходы и коридоры и во время Второй Мировой Войны там прятались участники итальянского сопротивления.
Дальше мимо церкви Санта Мария ин Космедин, которая, к сожалению, уже была закрыта, я полезла на холм. На холме есть апельсиновые сады и устроены смотровые площадки с видами на Рим, но мне вначале нужно было посетить еще две церкви.
Вначале Санта Сабина, колонны в которую утащили с близлежащего храма Юноны. Церковь доминиканская, и монахи где то смогли добыть гирю, которой дьявол бросался в святого Доминика!!! Гиря выставлена для всеобщего обозрения))). А еще по преданию именно в саду этой церкви Доминик посадил первое в Италии апельсиновое дерево. Простых смертых к дереву не подпускают (хотя оно явно молодое и не Домиником посаженное), в стене провертели отверстие и через него можно видом кусочка ствола полюбоваться.
Следующая церковь - Санти Бонифаччо и Алессио, по русски - святого Алексея. Родители хотели его женить, а он хотел только служить богу, поэтому бросил безутешную невесту и смотался жить в Месопотамию. Через 17 лет вернулся и попросился в родительский дом пожить. Его там никто не узнал, оборванцу этому выделили место под лестницей. Там он и жил, наблюдая за родителями и безутешной невестой (господи, она обалдела столько жать то его!), а еще тихонько писал книгу про свою жизнь. Теперь в церкви выставлен кусок лестницы, под которой он типа жил.
Ну и последним объектом на сегодня у меня была, как это ни странно прозвучит, замочная скважина. Да, именно замочная скважина в резиденции рыцарей Мальтийского ордена. Пиранези спроектировал всю территорию таким образом, чтобы, если заглянуть снаружи с площади в замочную скважину, то можно увидеть собор святого Петра и территории сразу трех стран - Мальты, Ватикана и Италии. Отверстие это носит название Святого))). Чтобы заглянуть туда, нужно отстоять очередь - любопытных то много! Никогда еще я в такой странной очереди не стояла, да и в замочные скважины нечасто приходится заглядывать. Ну посмотрела я - ну правда, виден Ватикан!
Итак, теперь дошло время и до смотровых площадок с апельсиновыми садами. Апельсинам сейчас не сезон, а вот смотровая площадка неплоха, тем более, я как раз успела к самому заходу солнца. Вдалеке, на фоне желто-алого неба, был виден купол собора святого Петра.
Итак, я нагляделась, солнышко село и стало темно......
Я потопала пешком в сторону отеля, и вот тут случилась засада! Направление то я выбрала правильное, но черт меня дернул захотеть мороженого! Причем не где нибудь, а в одной из легендарных римских кафешек. Я свернула с широкой и прямой улицы Корсо в переулки и......заблудилась!!! Да, стоит признать, что со мной впервые случился такой конфуз. В любом другом городе на каждом шагу можно было бы найти какую нибудь станцию метро и тихо поехать в сторону отеля, но в центре Рима метро то НЕТ!!!! В карте моей мелкие улочки не все обозначены, а на местности не на всех улицах есть указатели. Совокупность этих двух факторов привела к тому, что мне показалось, что я стала ходить кругами. И мне постоянно попадались на пути церкви, а в темноте фиг поймешь, разные или каждый раз одна и та же. Каким то чудом я вышла к Пантеону. И с упорством, достойным лучшего применения, решила все таки кафешку с мороженым найти. Пара переулков от Пантеона и я опять заблудилась. Пошла просто прямо и вдруг – ура! - мороженое!!!! Да, это одна из легендарных кафешек, в нее я тоже хотела, но я то в данный момент думала, что приду совсем не туда!!! Мороженого мне уже не хотелось - хотелось в отель. Опять пошла, просто пошла, мне показалось, что в сторону улицы Корсо. Ааааа, и тут я увидела полицейских. Они меня обрадовали, что иду я таки правильно! Нашла Корсо и по ней уже бодрой рысью поскакала в сторону отеля, сверяясь с картой. Вот так и закончился мой первый день в Риме.

Как ни жаль, но это и про наш форум в том числе. А от слов "едите" и "пишите" меня уже просто трясёт.
Рекомендую к прочтению полный текст (по ссылке), а для начала наиболее актуальные выдержки.

В общем, из дома лучше не высовываться. Тем более что с людьми, которые выходят из дома, судя по их письменным рассказам о собственной жизни, происходит страшное: они едят и седеют, едят и седеют, едят и седеют. Они седели в ресторане, седели в кафе, седели на лавочке, потом поседели с друзьями, седели-седели и подумали: отличные были поседелки, но не слишком ли долго мы седели? Давайте куда-нибудь поедим! Поедим в Египет, поедим в Турцию, поедим на дачу, поедим домой, поедим куда глаза глядят! Вы поедите на бал? Вы поедите туда-то, вы поедите сюда-то? Да-да-да, мы все поедим, только не в этом году! Поедим в следующем! А бывают и трагедии. Задним числом добавляю присланную читателем цитату (прости, господи, за цинизм): «Мне один раз девушка смс написала. Никогда его не забуду. Оно было на двух страницах. Первая выглядела так: Извини, я тебе попозже напишу, у меня папа умер, сейчас едим его... А вторая: ...забирать из морга». Повезло, что финал не потерялся.

 

Конкуренцию где-то седеющим и куда-то/кого-то едящим могут составить только люди, пишущие «пишите» — там, где должно быть «пишете». Вы так интересно пишите! Вы очень хорошо пишите! Мне нравится, как вы пишите! Почему вы так редко пишите? А я думал, вы никогда об этом не напишите! Эти же люди в минуты душевных волнений выдают «истину глаголите!» и «почему вы мне не внемлите?». Пишущие «пишите» абсолютно непрошибаемы, они тверды, как скалы; духовные скрепы бы делать из этих людей.

 

К слову, приведённый выше разговор иллюстрирует не только ситуацию с «пишите», но и заставляет вспомнить об интернет-секте Свидетелей Больших Букв, в которой состоят в основном эрзац-интеллигенты. Убеждённость, что Бог — всегда Бог, приводит к кощунствам типа «мой пёсик красив как Бог!». В секте Свидетелей Больших Букв есть филиал Не Поминающих Б-га Всуе (и что характерно, далеко не все из них евреи), благодаря чему можно регулярно наблюдать казусы уровня «сегодня Б-жественная погода!». А в отдельных случаях появляется некто «Вс-ний» (Всевышний).

 

Что же касается «Вы», — не знаю, какой волшебной кувалдой и в какой именно момент определённой части общества вбили в голову, что «вы» при обращении к конкретному лицу всегда, при любых обстоятельствах, в любом контексте должно писаться с прописной, но это единственное правило, которое они усвоили, и держатся они за это правило зубами и ногами. Такого правила не существует в природе, однако это никого не волнует. И появляются потрясающие комментарии вроде «по-моему, козёл Вы вонючий, вот Вы кто». Однажды упорному Выкальщику-сектанту, настаивавшему на том, что всегда и везде только так и никак иначе, предложили открыть ближайшую книгу, найти там диалог и убедиться, что «вы» написано со строчной. И человек на это ответил: пришлите мне скрин книги, тогда поверю. Прислали, между прочим. Не скрин, конечно, а фотографию страницы (хотя он почему-то требовал именно скрин бумажной книги). Это ничего не изменило, человек не отрёкся от своей веры. Возможно, он просто не так представлял себе книгу. Большинство, даже из сектантов, не такие экстремисты и способны сообразить, что в литературе при передаче устной речи никакого «Вы» быть не может: большинство, похоже, видели книгу. Поскольку «Вы» и «вы» периодически ходят друг на друга с вилами, для ясности добавлю, что «Вы», неизбежное в официальных документах и желательное в письмах (в том смысле, что пишущий должен сам определиться, желает ли он продемонстрировать адресату своё почтение), в открытых сетевых разговорах совсем не обязательно. Но доказывать это сектанту — бесполезно.

"наследие мальты" http://heritagemalta.org/
мальта (рус!!!) http://www.visitmalta.com/ru/
гозо http://www.visitgozo.com/
еще гозо http://www.gozo.com
мальтийское управление по туризму (рус!!!) http://www.malta.ru
англиканские церкви мальты и гозо http://www.anglicanmalta.org/
собор святого иоанна http://www.stjohnscocathedral.com
собор святого павла (мдина) http://www.mdinacathedral.com/
форт ринелла (валетта) рус!!! http://www.fortrinella.com/russian.html
церковь мадонны победительницы (валетта) http://www.ourladyofvictory.org.mt/
голубой грот http://www.bluegrottomalta.com.mt/
музейная карта http://shop.heritagemalta.org/index.asp?comboid=95
аэропорт мальты https://www.maltairport.com
транспорт - автобусы https://www.publictransport.com.mt/
транспорт - паром на гозо http://gozochannel.com/en/home.htm
транспорт - паром на комино http://www.cominoferryservice.com http://www.cominoferries.com
круизы http://www.captainmorgan.com.mt/cruises
стеклодувная мастерская (мдина) https://www.mdinaglass.com.mt/en/home.htm#.V6Ifm-iOHMI
стеклодувная мастерская (гозо) http://www.gozoglass.com
тц "плаза" (слима) http://www.plaza-shopping.com
тц "поинт" (слима) http://www.thepointmalta.com
погода на мальте http://www.maltaweather.com
дайвинг http://www.pdsa.org.mt
школа дайвинга в слиме 1 http://www.divesystemsmalta.com
школа дайвинга в слиме 2 https://www.divemalta.com/
школа дайвинга в слиме 3 http://www.maltablue.com

 

Алексей! Карта и небольшое описание домиков Юрмалы есть в путеводителе.
Посмотрите, может Вам это пригодится?
http://www.tourism.jurmala.lv/upload/turisms/jurmala_kult-karte_2016.pdf
http://www.tourism.jurmala.lv/upload/turisms/bukleti/2014/dubulti.pdf
http://www.tourism.jurmala.lv/page.php?id=393

Источник: Вопрос экспертам

10-ый тур с ТТВ 10.02-19.02.2015 г 2S-Avia Karnaval
Гид Ольга Макарова.
Города: Москва - Цюрих – Люцерн – Милан – Ницца – Ментон – Иврея – Венеция – Вена
Тема в форуме:
http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/17309-2s-avia-karnaval-1102-190215-otzyv-i-foto/

Фотографий 5300 шт, 410 панорам, 6 мес. редактирования, обработка :smile: Sony A7 и Sony NEX-F3 IR, переделанный под ИК-фото; объёктивы: Sony 16/2.8 Fisheye, Tokina 11-16/2.8, SEL 16-50 f/3.5-5.6, Sony SEL 24-70/4, Fujinon 55/2.2, Sony 70-300G/4.5-5.6, рюкзак LowePro Fastpack 350; тел Sony Z2; часы Sony SmartWatch 2, нетбук Samsung NP-NC215 Solar Power; штатив Sirui T025X Carbon Fiber; Power bank 20000 mAh.
Сырых фот (с Москвой) - 14308 кадров, видео 105 роликов.

День 0 Москва (10.02.15), 325 шт:

http://album.foto.ru/photos/138531/
Музыкальное слайд-шоу:

День 1 Швейцария - Цюрих (11.02.15), 435 шт:

http://album.foto.ru/photos/138721/
Музыкальное слайд-шоу:

День 2 Швейцария - Люцерн (12.02.15), 755 шт:

http://album.foto.ru/photos/138915
Музыкальное слайд-шоу:

День 3 Италия - Милан (13.02.15), 380 шт:

http://album.foto.ru/photos/139393
Музыкальное слайд-шоу:

День 4 Франция - Ментона, Эз, Ницца (14.02.15), 475 шт:

http://album.foto.ru/photos/139601/
Музыкальное слайд-шоу:
https://youtu.be/7X1_HkA5q30

День 5 Франция - Ментона (15.02.15), 900 шт:

https://fotki.yandex.ru/users/raveman007/album/501313
Музыкальное слайд-шоу:
https://youtu.be/prEJxd6BErw

День 6 Италия - Иврея (16.02.15), 615 шт:

https://fotki.yandex.ru/users/raveman007/album/502230/
Музыкальное слайд-шоу:
https://youtu.be/QwDdCjiy5Uc

День 7 Италия - Венеция (17.02.15), 700 шт:

https://fotki.yandex.ru/users/raveman007/album/503679/
Музыкальное слайд-шоу:

День 8 Австрия - Вена (18.02.16), 650 шт:

https://fotki.yandex.ru/users/raveman007/album/504967/
Музыкальное слайд-шоу:

День 9 Австрия - Вена - Москва (19.02.16), 65 шт:

https://fotki.yandex.ru/users/raveman007/album/505159/
Музыкальное слайд-шоу:

Погода с утра очень радовала. Да и в течение дня было тепло и солнечно, ни дождинки.
К 9 часов утра собравшаяся группа была готова к погрузке на судно, чтобы проследовать на нём до острова Анзер. Теплоход «Савватий» отправлялся от Паломнической пристани.
Экскурсионный день обошёлся каждому из участников в 1200 руб., так же нужно было взять с собой воду и продукты, чтобы была возможность чем-нибудь перекусить в течение дня.
Маршрут от Большого Соловецкого острова пролегал вдоль всего его западного побережья. Затем, обогнув северную его часть, мы должны были подойти к мысу Кеньга на острове Анзер, где планировалась высадка (53 км). В конце дня нас должны будут забрать в Капорской губе.
Вообще, мы с друзьями не ожидали, что маршрут будет таким. При подготовке к поездке нам попадалась другая информация, а именно – трансфер на авто (ок. 25 км) до мыса Реболда в северо-восточную часть Большого Соловецкого острова, а оттуда переход на катере 5 км по морю до острова Анзер. Такой вариант и быстрее и дешевле, на мой взгляд. Но случилось так, как случилось.

Вид с моря на Секирную гору и церковь-маяк в честь Вознесения Господня Секиро-Вознесенского скита

На «секирке» мы ещё не были, но на завтра запланировали поездку туда.
Во время перехода по морю, мы, попеременно, то сидели в каюте, то выходили на палубу поснимать виды и оставались там, найдя солнечное непродуваемое ветром местечко на носу теплохода.

Краткая характеристика теплохода «Савватий»:
проект Р-376 ; длина – 21 м, ширина – 3,98 м, высота борта – 2,1 м, осадка средняя в грузу: 1,15 м;
водоизмещение полное: 39,9 т, мощность двигателя 150 л. с. (110 кВт, тип ГД - 3Д6), скорость свободного хода: 10,4 узлов;
команда 6—8 человек, пассажировместимость 12 чел.
Теплоход построен в 1989 г., переоборудован под туристические круизы, оборудовано 3 салона, есть кухня, гальюн. Приписка – г. Петрозаводск.

Около 11.30 мы подошли к западной части острова Анзер, и командой теплохода была предпринята попытка высадиться у мыса Кеньга, чего сделать не получилось. Неудачу объяснили волнением и/или течениями, и связанное с этим отсутствие возможности встать на якорь.

Через 40-50 минут теплоход «Савватий» зашёл в губу Капорская, встал на якорь, после чего началась «челночная» высадка пассажиров – партиями по нескольку человек нас транспортировали моторной лодкой на берег.

Именно отсюда в конце дня нас и должны будут забрать. Только теперь ходить по острову нам придётся в два раза больше. Но ведь это здорово! :smile:

Необычные песчаные «кучки» в прибрежной полосе. Говорят, что в них можно насобирать морских червей, а это отходы жизнедеятельности червей –

Итак, мы высадились, но до «сухого» берега ещё нужно было добраться! :smile:

Наконец, мы вышли на поляну, с которой открылся вид на гору Голгофа и возвышающуюся над всем на острове Церковь Распятия Господня.

Остров Анзер – второй по величине остров Соловецкого архипелага. Ландшафты напоминают Большой Соловецкий остров: луга чередуются с тайгой, крутые лесные холмы с болотами. На восточном окончании Анзера – крупнейшее скопление каменных «вавилонов» – языческих могильников неолита (жаль, но сюда нас не проводили). Здесь же можно встретить стадо северных оленей (!).
Первый на острове скит для уединения монастырских подвижников появился в начале XVII века, его основатель – постриженик Соловецкого монастыря Елеазар Анзерский. На берегу озера, в устье Троицкой губы, была построена деревянная Троицкая церковь и несколько монашеских келий. Подробнее о Свято-Троицком ските рассказывается в эпизоде одиннадцатом.

Голгофо-Распятский скит появился позднее. В 1713 году преподобный Иов – бывший духовник Петра I, впавший в немилость и сосланный в Соловецкий монастырь, возводит на горе Голгофа деревянную церковь в честь Распятия Господня.

Повинуясь указаниям Богородицы, явившейся ему у подножия горы Голгофа в видении, Иов устраивает скит на вершине горы.
«Место сие наречено будет Второй Голгофой Моего божественного Сына, - сказала Божия Матерь. – Здесь потекут реки крови».
И позднее это пророчество сбылось – в 1920-м сюда сослали миллионы зэков, инженеров, домохозяек, священников, врачей – тех, кто стали врагами народа и как агнцы были обречены на заклание.

После смерти преподобного Иова в 1720 году скит пришёл в упадок.
В первой трети XIX века скит восстанавливается – на вершине Голгофы возводится величественный пятиглавый храм во имя Распятия Господня, а старая деревянная церковь переносится к основанию горы и переименовывается в церковь Воскресения Христова. Возводятся гостиничные и келейные корпуса.
В 2001 году Свято-Троицкий и Голгофо-Распятский скиты переданы монастырю. Возобновилось монашеское круглогодичное проживание.
24 августа 2008 года состоялось освящение восстановленной церкви Распятия Господня на горе Голгофа.

Начинается наше знакомство с достопримечательностями острова Анзер, с нами наш гид – Александр.
Вначале мы посетили Голгофо-Распятский скит. По имеющейся информации, постоянно в скиту, помимо его начальника, живут несколько монахов и послушников и несколько трудников. В летнее время их число может достигать 50-ти и более человек. Скит ведет свое небольшое хозяйство: содержит двух лошадей, кур, теплицу и огород. Насельники выращивают картофель, салат, ловят рыбу, собирают грибы и ягоды, которых в летнее время немало на острове. Все постройки, за исключением храма Распятия Господня, — деревянные.

- огородик на берегу озера Банное.
А возле этой часовни-звонницы мы собрались для пополнения запасов воды, которую только что доставили из святого источника.

Деревянная церковь в честь Воскресения Христова у подножья горы Голгофы. В XIX веке она стояла на горе и являлась церковью в честь Распятия Господня -

Надгробная плита на монастырском кладбище у подножья горы -

Часовня Священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского у подножья горы Голгофы -

По плану Александра на гору Голгофа мы должны будем взобраться в завершении нашего похода, на обратном пути из Троицкого скита. К тому же, по его словам, обратный путь наш будет проходить по другой тропе, не столь крутой, как та тропа, по которой идёт подъём от подножия горы. Этого варианта мы и придерживались. Я же продолжаю свой рассказ о Голгофо-Распятском ските.

По пути к церкви Распятия на горе Голгофа стоит вот такая береза-крест -

Гора Голгофа – это самая высокая точка острова (68,3 м), с неё открываются красивые виды.

Координаты местоположения Голгофы на острове Анзер по долготе (36°2'24"E в.д.) близки к таковым у Голгофы в Иерусалиме (35°13'47" в.д.), но, всё же, не совпадают, как нам было сообщено во время экскурсии (данные в скобках примерные, и являются моими личными изысканиями :smile: ).
Церковь Распятия Господня (1830) на вершине горы -

 

Книги об Италии:

Про Италию написано много книг, выбор просто громадный. Какие-то остаются в памяти, мы рекомендуем их друзьям, какие-то проходят незамеченными. Специально для выпуска об этой замечательно стране я сделала свою подборку книг об Италии. Конечно, мне не удалось избежать избитых тем типа еда-мода-история, потому что это лучшее, что здесь есть, после ее жителей, конечно! Итак, вот она, моя четверка рекомендуемых книг об Италии:


1. Генри В. Мортон «От Милана до Рима. Прогулки по Северной Италии»
Замечательный английский писатель и журналист на сегодняшний день – один из самых ярких и интересных путешественников по миру. Его интересу к городам и весям можно позавидовать – с изысканностью ювелира и практически материнской любовью он пишет о каждом уголке земли, куда бы ни ступила его нога. Безусловно, Италия пала под его обаянием практически сразу.
«От Милана до Рима. Прогулки по Северной Италии» – нечто среднее между дневником, историческим трактатом и путеводителем. Мортону удалось найти золотую середину (может, вдохновили итальянцы?!), книга читается одновременно как увлекательный роман, гастрономическое эссе и записки путешественника.
Собственно, именно благодаря ей, я полюбила север Италии практически с первого шага. И кстати, путешествие в Мантую мы с Лидией проделали с Мортоном под мышкой, а по дороге из Милана в Мантую я читала вслух страницы, посвященные этому замечательному городу. Выбрасывайте все стандартные путеводители, берите Мортона и открывайте Италию! Любовь с первого взгляда гарантирована.
2. Мэтью Форт «Сицилия: сладкий мед, горькие лимоны»
Эту книгу однозначно не стоит читать на голодный желудок – можно просто захлебнуться слюной! Одним словом – вкусная вещь. В конце каждой главы – рецепты оригинальной сицилийской кухни, что делает книгу не только интересной, но и полезной. С точки зрения кулинарии, конечно. В этой книге вкусно все – и описание сельских пейзажей, пахнущих раскаленным солнцем, и ресторанчиков, и даже местных жителей. Особо занудные читатели могут следить за передвижениями автора по карте острова. А настоящие гурманы с этой книгой в руках и горящим взором сразу же побегут на кухню готовить. Заметила один минус – в книге периодически попадается некорректный перевод итальянских блюд, но я предлагаю не обращать на это внимание. Главное в этой книге – неповторимая и очень жаркая атмосфера Сицилии! Особенно рекомендую читать в холодный зимний период. Перед поездкой на этот славный остров настоятельно рекомендую пройти профилактический курс: принимать книгу три раза в день за 30 минут до еды в течение двух недель. Отличное пищеварение и бодрость духа сохранятся надолго.
3. Робер Жан-Ноэль «Рождение роскоши. Древний Рим в погоне за модой»
Книга обязательна для ознакомления всем тем, кто еще сомневается, что современная индустрия роскоши и потребления товаров класса люкс была придумана в Италии. По сути, являясь культурологическим исследованием, книга очень легким и доступным языком описывает истоки современного консьюмеризма, начало которому было заложено еще в Древнем Риме. Найти отличия от современных новых миланцев или русских практически невозможно: стандарты роскошной жизни и потребления напоказ актуальны и сейчас. Те же дома-виллы на морях и озерах, коллекционирование, выходы в свет. Даже знаменитые красные пиджаки и цепи новых русских образца лихих девяностых сразу же вcплывают в памяти, когда читаешь про красные тоги с золотым подбоем. Дамы высшего света уже тогда много внимания уделяли своей внешности – красили волосы, отбеливали лицо (вот для чего, оказывается, так полезны экскременты крокодила!) и рьяно следили за модой. В общем, перед шопингом в Милане весьма полезное чтение. Отрезвляет, как ничто другое!
4. Джейми Оливер «Моя Италия»
Италия без своей потрясающей кухни, как Москва без Кремля. Итальянская кухня без мужчины-повара – все равно, что борщ без сметаны. А лучший мужчина на кухне (после вашего бойфренда, конечно) – это Джейми Оливер! Он собрал рецепты оригинальных итальянских блюд, именно таких, как их готовят итальянские мамы, местные рыбак и пекари, что, собственно и является главным достоинством этой книги. Тут собрано все, что есть на обычном итальянском столе. Как всегда, в его книгах все очень наглядно и просто. Очень ценная коллекция, которую невозможно собрать самостоятельно за одну поездку в Италию: тут и салаты, и ризотто, и пасты, и конечно – десерты. Это танго втроем (Джейми Оливер, итальянская кухня и вы) вам точно понравится!Tags: Италия, книги об Италии, Мантуя, Милан, Рим, Тоскана

Очень сложно однозначно определить, что такое «шведская национальная кухня», уж очень много культур повлияло на развитие кулинарного искусства Швеции. В своем блоге http://olgark.blogspot.se/ я рассказываю о разных аспектах шведской кухни – о мясных блюдах с вареньем, о шведских блинах, о хлебе, о праздничной выпечке и повседневных сладостях. А еще я делюсь с читателями рецептами шведских блюд, которые я готовлю сама.

Например, булочки с корицей – именно эти булочки очень любил Карлссон.

Рагмунк – картофельные блины, которые так вкусно готовила мама Эмиля из Лённеберги (помните, проказника из историй Астрид Линдгрен?).

А еще в Швеции знают и любят графа Строганова, только шведам могло придти в голову заменить говяжью вырезку на... вареную колбасу, и назвать все это Корв Строганофф (корв – это колбаса по-шведски). Хотя блюдо получилось неожиданно вкусное :-)

Добро пожаловать в мой маленький «шведский кулинарный мир»!

До Вятского я не могла добраться уже года три.

Все началось опять-таки со статьи в интернете об Олеге Жарове ("Олег Алексеич" - очень ласково и уважительно раз двести за время экскурсии по селу назвала мецената экскурсовод). А в прошлом году я узнала, что Олег Алексеевич взял в аренду на 49 лет одну из разрушающихся усадеб в моем любимом городе с целью превратить усадьбу в музей ( здание очень долго было муниципальной библиотекой, такие потолки были в трех залах, пока один уже утрачен)

Поэтому поездка просто остро назрела - а КАК оно все сделано в небольшом селе? Итак, прочитав кучу отзывов (здесь, здесь и здесь понравившиеся), отсмотрев неисчислимое множество фотопрогулок и видеосюжетов, виртуально прогулявшись по некоторым музеям, отправляюсь получать собственные впечатления.

Вышли из автобуса на центральной площади рядом со планом-схемой села.

И СРАЗУ попали в музей! Вспоминайте, с чего начинается большинство экскурсий в новом городе? Пардон, с туалета. Он находится вот в этом замечательном здании,

т.е. мы сразу сумели сделать два дела: кроме "помыть ручки" посмотрели часть экспозиции музея "Детский мир"! Смотрите, все то, что мы выбросили на помойку, добрые люди собрали, отмыли, поставили в витринку и позволили нам вспомнить игрушки из нашего детства!

Дальше через площадь, парк и мемориал

нас проводили в музей русской предприимчивости - и вновь шок: здесь ВСЕ можно трогать руками! Примерить каску пожарного, завести КАЖДУЮ музыкальную шкатулку, подобрать себе очки из старинного набора линз!!! Застрять хотелось надолго! (Макет села, кстати, тоже непростой: лампочки загораются, водичка течет карусельки крутятся!)

Работает все!!!

А вот этот плакатик - особ статья.

Конечно, я почитала дома про Петра Телушкина, который исправил почти бесплатно крыло ангела на соборе Петра и Павла в Петербурге. Но потом я нашла, что работы эти наблюдал Александр Дюма-отец! И описал в своих путевых впечатлениях!:

...Александр Дюма часами любуется столицей и все же не может не заметить, глядя на реставрируемую колокольню Петропавловского собора, что ремонту не видно конца, так как идет "присвоение растраченного". "В России невозможно поужаться в тратах; здесь всякая трата неизбежно переходит в растрату, и, однажды начав, здесь никак не могут остановиться".

...В главе "Как вас обслуживают в России", а именно в петербургском доме Кушелева-Безбородко, Дюма довольно-таки добродушно описал натирку полов в его комнате дюжиной мужиков около семи часов утра, когда он еще спал. Он был вынужден взгромоздиться на стул, "как потерпевший крушение лезет на скалу, спасаясь от бушующих волн". Эта неделикатность, длившаяся всего-то пять минут, дала Дюма повод высказать афористическую фразу: "Здесь все делается не так, как везде".

И правда. Все ночи напролет его каждый час будил гулкий звук колотушки дворника, нужный лишь для того, чтобы кто-то знал, что дворник не спит.

...Россия - это громадный фасад. А что за этим фасадом - никого не интересует"...

... "Россия - страна неразрешимых арифметических задач, - смеясь, подытоживает Дюма русскую изворотливость. - Повар императора, например, получает сто рублей в месяц, и из этих ста рублей он должен платить своим помощникам. У него их двое: первый получает сто пятьдесят рублей, второй - сто двадцать".

..."Россия - страна, в которой советников больше, чем где бы то ни было и которая меньше всех прислушивается к советам".

Как давно все написано, но КАК все знакомо! :smile:

После этого нам показали музей "Банька по-черному",

Ерехтанский родник (вода противная: железистая и с запахом сероводорода),

Богородицын источник ( водичка вкусненькая, прямо сладкая!),

часовню-купель (больше я нигде не видела такого удобства для желающих окунуться в иордань)

музей вятского торгующего крестьянина, где угостили сначала чаем, а потом и водочкой с огурчиками, :smile:

(кстати, обрамление зеркала сделано из какого-то бросового материала типа коробок от чая!)

наконец, дав возможность поставить свечи в церкви Воскресения Христова, ( кстати, еще одна уникальная особенность села - в парке перед церковью на деревьях множество скворечников: это молодожены в день венчания устраивают домики для птиц - вместо пресловутых замков на мостах!),

собрали нас около бюста Александру Второму Освободителю (скульптор А.М.Опекушин сработал не только памятник А.С.Пушкину для Москвы, но и, к огромному сожалению, утраченный памятник Александру Второму для моего любимого города!),

для наших маленьких и не очень маленьких :smile: туристов устроили игры в музее забав,

а я в это время успела по-быстрому заглянуть в музей ангелов

В этом чудесном месте крылья выросли даже у меня!

Не успевая уже добежать до Пантелеймонова источника,

торопимся в чайную на обед. За 300 рублей на обед Бог нам послал:

1. Салат из огурцов, перца и капусты

2. Борщ

3. Отбивную с гречей и грибочками

4. Чай-кофе по выбору с пирогом с капустой.

Уф-ф-a... Еле отвалились от стола...

Ну вот и все. Два дня - а какая разница! Оба места отличные, но правильный выбор турагента сыграл огромную роль в организации путешествия!

П.С. Не успели посмотреть:

Политехнический музей

Музей кухонной машинерии ( стиральные машины и холодильники!!!)

Номера купцов братьев Урловых ( по-просту это отель и есть!)

Музей утерянной реликвии (новый музей, посвященный утерянному и вновь найденному евангелию)

Из моего любимого города до Вятского всего 120 км, думаю, летом на денек самостоятельно съезжу!