Нафаня

А вот это издевательство над классическим балетом политкорректно?:)

Есть среди нас страшные люди, которым не лень дотягиваться до буквы ё на клавиатуре?:)) P.s. мне вот в рамках одного абзаца бывает то лень, то не лень:)) но всё же стараюсь точки не пропускать:

Часть 4. И всё-таки женский монастырь в Ортубани. Пока же, допив кофе, едем обратно, спускаясь вниз. А маленький монастырь у поворота на Мзоврети живописно смотрится, может, зря я сказала, что не стоит останавливаться?:) Снова тормозим у женского монастыря в Ортубани. Ничего не изменилось – всё так же тихо, безлюдно, безмолвно. Внезапно замечаем то, на что не обратили внимания раньше: со стороны, противоположной той, где запертая входная калитка, на территорию монастыря ведет широкая дорожка, по которой при необходимости можно въехать даже на машине. Идём посмотреть, снизу кажется, что проход там открыт: - О, может, с этой стороны вход и есть, мы не в те ворота вломиться пытались? - Вряд ли, вон цепочкой перегорожено, - и в самом деле невысоко, сантиметрах в десяти от земли натянута тоненькая цепочка, почти невидимая глазом издалека. - Да блииин… что же они так все гостям не рады сегодня? - Пошли, - Отар невозмутимо перешагивает через цепочку. – Приготовься сделать удивленные глаза. Если что, скажем, что подумали, что это только для машин закрыто, пешком можно:)) Минут десять мы успели погулять по территории, пока не попались на глаза монахине, которая показала нам на вход с другой стороны. Ко входу как раз подъехал небольшой автобус с туристами, и калитка, наконец, открылась. Даже монахиня вышла, чтобы провести короткую экскурсию. Мы ж, конечно, заглянули и на эту сторону монастыря, но та, закрытая, показалась живописнее и интереснее. Уехали довольные, что успели всё-таки заглянуть и туда. Там древние камни и остатки каменных стен, и удивительно живописный сад, сотворенный заботливыми женскими руками на крошечном, к тому же каменистом кусочке земли. Да простят нас монахини, ни в какие их тайны мы проникнуть не пытались, не шумели, тихо погуляли по чудесному садику и исчезли по первой же просьбе. На открытой же для посещения части монастыря - новодельные постройки: небольшая церковь, башня да иконная лавка: Удивил декор двери: Цвета Ван Гога Дзамского ущелья:) Почти всю дорогу до Тбилиси нас сопровождали восхитительные виды заснеженных гор. Ехали уже без остановок, притормозив на пять минут только у большого придорожного комплекса Гори. До Авлабари чудесным образом добрались почти без пробок. Я уже поставила было чемодан возле ворот знакомого дома, как со двора вышла удивленная Эмма: - Ой, а Вы на сегодня комнату бронировали, да? А у меня предыдущие жильцы не выехали, здесь места нет. Я слегка потеряла дар речи и удивленно воззрилась на неё, но она опередила возвращение моего красноречия:)) - Можно, я Вас в другую гостиницу заселю. Не переживайте, там комнаты даже лучше, она вообще дороже по стоимости, Вам понравится. Доплачивать, естественно, ничего не нужно будет. - А далеко? Но гостиница оказалась буквально в ста метрах – с другой стороны от Президентского дворца, с лицевой:)) Меня смутила было необходимость перемещаться завтра с чемоданом обратно, но Эмма сказала: «Нет, если Вам там понравится, оставайтесь на всё время, не нужно переезжать! А ещё у нас там терраса есть!». Так на следующие четыре ночи я получила просторный номер в гостинице со свежим ремонтом, небольшим собственным балкончиком и огромной террасой на крыше с качалкой, столиками и креслами и фантастическим видом на центр Тбилиси. Я ходила на эту веранду каждый день по утрам и вечерам и – поразительно – не встретила там ни разу ни одного постояльца, наслаждаясь видами в полном одиночестве. Только и город передо мной. Не успевший уехать Отар подвёз меня до нового места обитания, дождался, когда меня заселят в номер, спросил, перед тем, как уехать: - Что делать завтра будешь? - Да не знаю, погуляю просто, наверное. - Смотри, осторожнее, завтра опять митинг… Попрощались до послезавтра, и я пошла по привычному маршруту: обменник-кафе-погулять по округе, начиная с Цминда Самеба:) Ничего не могу поделать, очень нравится мне территория этого храма, напоминающая мини-ботанический сад:) Потому дальше будут картинки из Тбилиси. Продолжение следует...

Часть 3. К закрытым дверям. Проехали еще немного. Регион Шида-Картли встречал приветливо – легкими облаками на голубом небе и приятно согревающим солнцем, которое после нескольких дождливо-пасмурных дней в Западной Грузии казалось чудом и согревало душу. К тому же вскоре на горизонте взгляду открылись заснеженные горы Кавказского хребта, вызывая восторг. По такой дороге хотелось ехать бесконечно. - Смотри, что впереди. - О, крепость! Посмотрим? - Начинается!..:)) - Ну, а зачем ты мне тогда её показал?! - А то ты бы эту громадину сама не заметила! Но при ближайшем рассмотрении то оказался монастырь Самцериси, в котором я была неделю (всего неделю! А кажется, так давно это было) назад. Мы въехали в бывшие владения князей Цицишвили. - Значит, не останавливаемся? - Подожди… Там же горы! Я на пять минут только… вид сфотографирую. Когда я была, те заснеженные не видно было! Эх, отвлёк Кавказ, я даже не вспомнила про маленькую древнюю церковь на холме, к которой не успела сходить в прошлый раз. Промелькнули за окнами высоченные тополя, словно ворота в Дзамское ущелье, чьи листья за неделю окончательно превратились в золото, а затем и указатель на Кинцвиси. Вдоль дороги встали покрытые жёлтым осенним лесом горы, побежала, заструилась рядом река Дзама. Восхитительная дорога, жаль, ехать по ней было недалеко. Нам не было нужды слишком углубляться в это ущелье, искомый нами монастырь Мзоврети находится в самом его начале. Но сначала же симпатичный женский монастырь у дороги – Ортубани. - Вот он, Ортубани! Стой, давай посмотрим! Мы вышли из машины и вдоль низкой, но всё-таки крепостной стены отправились на поиски ворот. Нашли, но они оказались закрыты. - Долго же спят в этом монастыре… Смириться с тем, что попасть на территорию невозможно, было трудно: вот же, рукой подать, над стенами виден ухоженный зелёный дворик, густо засаженный клумбами и низкорослыми, аккуратно подстриженными деревцами, по случаю осени одевшиеся в самые яркие, самые красивые наряды. Меня к тому же манила старая башня. - Да не может такого быть, чтобы они вообще на территорию не пускали. Мы ж в прошлое воскресенье проезжали, калитка открыта была, машины стояли. Может, служба идёт какая? Потому закрыли пока, чтобы не мешали? Мы прошли вдоль стены в другую сторону, увидели ведущую за стену дорожку, но она была перегорожена какими-то ящиками. Нет, с этой стороны нас тоже явно не ждали в гости:) - Ладно, поехали, на обратном пути заедем, может, откроется. Я вздохнула. Но тут же забыла об этом огорчении, когда взгляд упал на другую сторону дороги, где на невысоких горах, заросших лесом, вовсю разгулялась осень. До поворота на Мзоврети доехали за считанные минуты. Возле него обнаружился ещё один небольшой монастырь. - Останавливаемся? - Слушай, в этом ущелье на каждом километре по монастырю или храму. Его ж не зря Святым зовут. Мы к каждому поедем?:)) Проехали, но… - Я вот тебя сейчас, правда, не хочу расстраивать, но возле этого монастыря табличка стояла, на которой написано, что Мзоврети закрыт. - Ааа?! - Но она, судя по её состоянию, там лет сто стоит. Поехали всё-таки посмотрим. Мы ехали по бетонке, серпантином вьющейся по склону горы, поднимаясь всё выше. От видов осеннего ущелья вокруг хотелось подпрыгнуть от восторга. Дорога была хорошей, проложенной явно недавно, что обнадеживало – не стали бы укладывать нормальную дорогу в недействующий монастырь. И вдруг внезапно… - Это что? Мы уперлись в кусок дороги, вспучившийся так, словно под бетоном прополз неведомый огромный змей, к тому же грудой лежали на одной её половине скатившиеся со склона камни и земля. Похоже, последствия дождей. - Пешком? - Ага, а припарковаться прямо здесь, посреди дороги? Нет, попробуем проехать. Проехали, конечно, кто бы в водительском мастерстве усомнился? И в водительской лени…:)) - Вон указатель показывает – еще 700 метров. Это ты столько предлагала пешком идти?:)) А между тем высоко на горе, под самыми небесами видна уже неприступная крепость князей Цицишвили, ставшая нынче монастырём… не менее неприступным. Потому что через те самые 700 метров мы упираемся в опущенный шлагбаум и очередную табличку с надписью: «Монастырь закрыт». И в заинтересованные взгляды монахов, прогуливающихся у церкви наверху и с любопытством взирающие на непрошенных гостей. Ну, т.е. монастырь-то действующий и обитаемый, но для посторонних посетителей закрыт. Монашеская обитель здесь появилась сравнительно недавно – году в 2008-ом. Для нужд монастыря отреставрировали старую крепость, построили новый храм, облагородили дворик внутри, сделав из него чудесное, уютное местечко, где органично сочетаются старые каменные стены, башни, лестницы, переходы с яркими цветочными клумбами. Поначалу говорили, что как только закончат ремонтно-строительные работы, закроют монастырь для посторонних, будут жить по строгому монашескому уставу, не вступая в лишние сношения с внешним миром. Но фото Мзоврети попали в интернет, и красота крепости-монастыря покорила многих, потянулись сюда желающие увидеть его своими глазами. Тогда вроде бы закрывать передумали, правда, оставили за собой право на уединение в некоторые дни – например, женщин не пускают в дни поста. А иной раз вот и вовсе никого не пускают… - Ну, хоть в интернете написали бы, что не пускают, люди же едут. Да у них даже табличка эта, что внизу стоит, только на грузинском написана. Туристы-то как понять должны, что нельзя? Только доехав до шлагбаума и уперевшись носом в него? Да, спасибо, хоть здесь на английском продублировали надпись! Я слушаю, как возмущается Отар, и… улыбаюсь. Нет, мне, конечно, жаль, что не удалось, что двери этой крепости остались для меня закрытыми. Я хотела побывать там, но… какой-то глубокой печали, злости, обиды, разочарования нет, не давит этот груз на душу. Напротив, от глубокой синевы неба над головой, от восхитительных пейзажей вокруг, от ласково согревающего солнца она поёт... Да и смотреть на проявление эмоций грузина без улыбки невозможно ж:)) Следом подъезжает ещё одна машина, люди выходят с намерением подняться по дорожке за шлагбаумом выше, но им что-то кричат сверху. Завязывается короткий диалог, Отар прислушивается и переводит: - Нет, нельзя даже в церковь зайти, что вне крепости. Люди внизу снова садятся в машину и уезжают. Мы не торопимся. Я стою на краю ущелья, которое теперь почти внизу, под ногами и пытаюсь вспомнить, что читала об истории этого места, а заодно загораю на солнышке:) Крепость на горе в 17-18-ом веке принадлежала князьям Цицишвили, хотя появилась на этом месте, вероятно, намного раньше: очень уж удобное место для обороны входа в Дзамское ущелье, по сути запирающее его на замок. Её название упоминается в исторических хрониках примерно с 10-го века. Но только при князьях Цицишвили местность рядом с ней, внизу, там, откуда мы поднялись, занял город – развитый, крупный, торговый, привлекающих на свои ярмарки купцов из разных краёв Грузии и других стран мира. В 19-ом веке он был заброшен и постепенно и следа от него не осталось. Лишь разбросанные по склонам ущелья отдельные крепости да башни, в стенах которых обосновались монастыри. Как та, что перед нами. Как женский монастырь Ортубани, ибо одна из его башен – тоже старая, оставшаяся от прежних фортификационных строений княжеского города Мзоврети. А там, где шумели торговые улицы, тихо живёт своей неспешной деревенской жизнью село Ортубани, да пасутся коровы на окружающих его лугах. - Расстроилась? – ловлю сочувствующий взгляд, прислушиваюсь к себе и пожимаю плечами. Честно, не чувствую я особого расстройства. – А хочешь кофе? Что может ответить кофеман, который дома не мыслит своего дня без пары чашек, запивая ими даже предписанный врачом глицин?:))) - Хочу! – желание, тихо дремавшее где-то в глубине организма, резко всплывает наружу. Я внезапно понимаю, что Очень! Хочу! Кофе!:)) И это грозит обернуться гораздо большей печалью, чем неоткрывшиеся двери Мзоврети. Ибо до ближайшей кофемашины в придорожном супермаркете ещё ехать и ехать. - Только, надеюсь, ты без сахара пьёшь, а то вот его у меня нет. - Без сахара, - машинально отвечаю я. А потом вдруг что-то цепляет в этой фразе, и я, возвращаясь мыслями из прошлого в настоящее, обретаю способность удивляться:) – Подожди, а кофе что, есть?! И вот тут возникает из багажника та самая газовая горелка, и когда кофе в турке на ней начинает закипать, распространяя вокруг кружащий голову аромат, и Отар разливает его по стаканчикам, и я делаю первый обжигающий глоток, ощущая, как оседает на языке такая желанная лёгкая горчинка, я ярко и чётко осознаю вдруг, что жизнь прекрасна:) И становится совершенно неважно, что планы твои полетели в тартарары, что остались не открытыми двери, не ложится всё это грузом на сердце, и в душе нет ни капли сожаления. Потому что день этот всё равно восхитителен, ибо наполнен множеством радостных мгновений и приятных моментов - солнечным теплом, красотой осени, душевными разговорами, и вот этим самым заботливо сваренным кофе. Мелочами, в которых и есть счастье - простое, каждодневное и такое необходимое…как научиться о том не забывать? Спасибо Грузии за напоминание. И Отару за самый лучший кофе на свете, вкус которого я всё ещё вспоминаю по утрам, когда наливаю себе кофе в фарфоровую чашку ИФЗ, а мечтаю о том самом, в простом бумажном стаканчике. И эти воспоминания согревают холодным почти уже зимним утром:) А через пару дней в очередном дорожном разговоре я случайно узнала, что в Мзоврети мы приехали не в тот день. На выходные из-за большого наплыва туристов монахи закрываются от посторонних, а в будний день попасть туда вполне реально. «Ну, в следующий раз проверим», - сказал Отар. Снова этот «следующий раз»:)) Продолжение следует...

Татьяна, с днем рождения! Счастья, здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть всё задуманное сбудется!:)

Часть 2. Через Цроми - Значит, в Мзоврети? - А, там по дороге ещё такой симпатичный женский монастырь есть, остановимся же посмотреть, да? Он прямо у дороги. Я мельком из окошка видела, когда с Батети ехали. (Помните, я писала, что и не предполагала тогда, в начале своего отпуска, что совсем скоро вернусь в Дзамское ущелье?) Красноречивое молчание в ответ… ну, кто бы сомневался, что мы еще 33 раза остановимся по дороге-то?:)) Пока же мы ехали по хорошо знакомой дороге в сторону Хашури среди раскрашенных осенью гор в облачных шарфиках. Как же красивы всё-таки дороги Самцхе-Джавахети! Наверное, один из самых красивых регионов Грузии… впрочем, я про каждый периодически говорю то же самое. Ну, а что делать, если они в самом деле все красивы, хоть часто и не похожи один на другой? За Хашури навигатор уводил в сторону от основной трассы на Гори/Тбилиси. Дорога сузилась и запетляла среди небольших сёл, и вскоре попался на глаза указатель на Цроми. Название что-то смутно напоминало, да и на окраине села обнаружился указатель на архитектурный памятник – Цромский собор. Чем он примечателен, я, конечно, не помнила, но раз уж всё равно едем мимо, решили остановиться посмотреть. Храм расположился в самом центре села и является местной приходской церковью. Храм, в который на протяжении не веков – тысячелетий приходят люди, чтобы вознести свои молитвы и чаяния к Богу. Ибо это очень древний храм, ровесник мцхетского Джвари, середина 7-го века. Только размером он превосходит все сохранившиеся старые грузинские храмы. Наверняка же помните Джвари, в котором десятку человек разойтись сложно. В Цромском ж, наверное, и сотня не особо друг другу помешает – он просторный, светлый. Храм несколько раз пострадал от землетрясений, но каждый раз возрождался. Последняя реставрация была проведена в 1940-ом, тогда купол храма восстановили, практически возведя заново. А вот стены устояли, потому разница древней кладки и относительно нового купола бросается в глаза: Никакой особой декоративной отделки в соборе нет, лишь немного резьбы в обрамлении окон на фасаде, да некогда были над алтарём фрагменты мозаичной надписи, но в прошлом веке были перенесены в музей Тбилиси. Зато ощущается мощная энергетика и буквально придавливает груз времени, заставляя притихнуть и помолчать, отдавая дань возрасту. К слову, Цромский собор возник на этом месте не просто так, его местонахождение связано с именем первомученика и одного из первых грузинских святых Раждена. Перс по рождению, Ражден был наставником иранской принцессы, дочери шаха Ормизда, ставшей женой Вахтанга Горгасала. Вместе с воспитанницей он переехал в Грузию, и там, познакомившись с верой Христовой, проникся ей настолько, что отказался от зороастризма и принял крещение. Принцесса, к большому горю Раждена, прожила недолго - умерла при родах, сам же он остался в Иберии, став военачальником Вахтанга Горгасала. Был он храбр, умен и верен новой родине, вере и властелину. Он настолько отличился на службе, завоевав доверие царя, что тот поручил ему руководство столицей - древним городом Мцхета, а также её обороной от войск персидского шаха Фируза, что напали на Иберию в 456-ом году. Грузины под умелым руководством градоначальника успешно отбивали все атаки персов, а сам Ражден казался неуязвимым для стрел и копий персов. Но, как часто бывает, там, где не сломит сила, уничтожит предательство. Однажды во время очередной вылазки за крепостные стены, совершаемой грузинами под руководством Раждена, кто-то из близкого его окружения, соблазненный подкупом, предал своего военачальника, доставив его прямо в руки Фируза. Говорят, Фируз, узнав о происхождении Раждена, пытался уговорить его вернуться в родные земли и к зороастризму. Но Ражден оказался твёрд и непреклонен, искренне уверовав во Христа. Тогда его подвергли жестоким пыткам и бросили в темницу, но ночью к нему пришел сам Иисус и исцелил все его раны. Утром поражённые персы решили, что лучше побыстрее казнить Раждена, пока слухи о произошедшем чуде не распространились и не начали смущать огнепоклонников, не поколебали бы их веры. Его распяли на кресте, но и этого показалось мало, еще и расстреляли для верности стрелами, пропитанными ядом. И было это в том самом месте, где располагается нынче село Цроми. Раждена похоронили здесь, на том месте, где два века спустя был возведен храм, таким образом, что алтарная часть оказалась над местом захоронения святого. Правда, вскоре по приказу Вахтанга Горгасала тело Раждена было перенесено в Никозский собор. Но место первой могилы всё равно считали святым и почитаемым. Потом уже прочитала, что Цромский собор – это первый грузинский центрально-купольный храм, где купол находится прямо по центру, опираясь не на стены и углы алтарной перегородки, а на специально возведённые четыре колонны. Собственно, он, кажется, и единственный сохранившийся с таким архитектурным решением. Дальше - цитата из сборника "Очерки истории Грузии" (том 2), найденного на сайте Национальной парламентской библиотеки Грузии, очень уж понравилось описание храма: "Особенно впечатляет в Цроми утонченная разработка композиции фасадов. Расположение входов и окон подчинено определенному ритму. Нет ни одного элемента здания, месторасположение которого и отношение к другим частям не было бы закономерным. Кладка стен, точные профили, размах и очертания арок свидетельствуют о незаурядном мастерстве строителя. Вокруг дверных и оконных проемов орнаментальные полосы. Резьба неглубокая, словно «графическая», украшения сдержаны, их функция — служить легкими акцентами. Конху алтарной апсиды в свое время украшала мозаика. Сохранились только ее незначительные фрагменты. Стены и остальные своды внутри оставались гладкими — их кладка не менее точна и артистична, чем внешняя облицовка стен." Мы зашли, когда в храме, видимо, только закончилась служба, и святой отец у входа беседовал о чём-то с оставшимися после неё прихожанами, поэтому шарахаться по храму, заглядывая во все углы я, конечно, постеснялась. А вообще сбоку от входа в полутемных нишах видны старые стертые тысячами шагов ступеньки, по которым можно подняться на хоры – верхний ярус. Мимолётность цветочной красоты и почти вечность каменных стен – сочетание, которое меня всегда завораживает. Едем дальше, выбираясь из лабиринта сельских улиц. Ещё один факт из серии "село Цроми и исторические фигуры": летом 1897 года во время каникул гостил здесь у друга студент Тифлисской семинарии Иосиф Джугашвили. Маленькое село, большие личности, хоть и разного плана и разных эпох... - А что тебе в этом храме так приглянулось? - Не, когда я говорила про тот, что по дороге, я не его имела ввиду. Тот почти у самого Мзоврети. Ладно, Цромский собор оказался неожиданным и незапланированным бонусом:)) Едем дальше. Продолжение следует...

День 9, который можно было бы назвать днем закрытых дверей и открытия простых истин. Предисловие. Как мы не поехали в Вардзию. Это был, наверное, самый безумный, самый непредсказуемый день всего отпуска, который я вспоминаю тем не менее чаще всего с улыбкой и теплом на душе. День, когда всё вообще пошло не так:)) Этот день разрушил мои представления о незыблемости предварительного планирования, которое я всегда считала гарантией от собственной лени, неуверенности и прочего. Ну, помните, я писала ранее, что не смогу отказаться в последний момент от забронированного отеля без очень уважительной причины из страха доставить неудобства хозяевам? То же самое с забронированными маршрутами. Не смогу же я отменить поездку, проснувшись утром и поняв, что не хочу никуда ехать, ибо нет настроения/не выспалась/погода не нравится/просто лень. Совесть не позволит. Поэтому, собираясь в отпуск, я стараюсь максимально забронировать экскурсии/трансферы заранее, чтобы не было повода поддаться спонтанной лени, ничего весь день не делать, а потом о том пожалеть. Если есть бронь – никуда не денешься, поедешь:)) Планируемый же на сегодня маршрут стал результатом спонтанного, сиюминутного наваждения, о котором я почти сразу и пожалела. Но… читаем выше, отказаться ж не могла, и за предыдущие дни сжилась с этой мыслью. Потому, проснувшись утром, я лишь мимоходом в очередной раз удивилась сама себе и тому лешему, который понёс меня в Вардзию. Но Вардзия – так Вардзия, место интересное, дорога к ней красивая. Не худший способ провести день, так почему бы и нет? Всё это я пишу сейчас, дабы прояснить: у меня в тот момент не было и тени сомнений в том, что в пещерный город я попаду. И недовольства по этому поводу – тоже. Отар приехал, когда не было ещё и девяти. Мы выехали из тихого, словно ещё спящего, умытого дождем и укрытого облаками Боржоми. - В монастырь на обратном пути заедем, рано еще, закрыт может быть. Я не возражала. - А ты в Вардзии не была разве? - Была, лет пять назад. - Тогда зачем?.. – взгляд Отара выразил крайнюю степень удивления:)) - Нуууу, не знаю, что-то вдруг захотелось в тот день. - А сейчас? Уже не хочется? Я пожала плечами. - Слушай, я смотрю, тебе идея ехать в Вардзию тоже не очень, да? – не удержалась я от того, чтобы съязвить. – Но это же классика?:)) - А куда ты хотела поехать-то? – моё ехидство было проигнорировано. - Был же другой вариант. Какой? - В Мзоврети,- я, вздохнув, откопала картинку на просторах интернета. – Вот сюда. - А, видел на видео, интересное место. Я бы тоже посмотрел. Мы переглянулись. - Ну её? Не поедем?.. - Смотри, мы сейчас к повороту на Зелёный монастырь подъезжаем. У тебя есть пять минут, чтобы изменить заказ на сайте, дальше за поворотом интернета нет:)) Я успела…Так мы не доехали до Вардзии:)) От этого несбывшегося маршрута у меня осталось лишь одно лёгкой тенью промелькнувшее... не сожаление, удивление: крепость Ацкури, которая за три дня дважды должна была оказаться на моём пути, но ни разу не случилось из-за смены маршрутов. И любопытством рожденный вопрос: интересно, а мы могли бы в тот день доехать до Тбилиси через Паравани вместо привычной трассы Ахалцихе-Гори-Тбилиси?:)) Часть 1. Зеленый монастырь. Зелёный монастырь прятался в глубине ущелья Читахеви, путь к нему лежал через стройные ряды деревьев, склонившихся друг к другу, образуя лесную арку. Это было очень красиво, словно портал в какой-то иной, затерянный мир, в некую Нарнию. Фантастический по красоте осенний лес, за стеной которого скрываются почти отвесные скалы - стены ущелья. Я не могла на него насмотреться. Когда остановились на парковке у монастыря, я первым делом отправилась не к нему, а в обратную сторону - полюбоваться лесом и пошуршать листочками:)) Ну, и воздух, конечно, волшебный, боржомский:) Странно, но собираясь еще в прошлые поездки в Грузию, я не раз думала доехать до этого монастыря, но не помнила о нём совсем ничего, просто какое-то белое пятно в памяти. Поэтому когда Отар спросил, знаю ли я легенду о красных камнях, я честно, но совершенно безрезультатно попыталась вспомнить, но в итоге вынуждена была честно сознаться в неведении:) Однако, место легенде в хронологии будет чуть позже, пока же с начала - с основания. За пять лет путешествий по Грузии мне, наверное, уже надо было бы привыкнуть, что здесь едва ли не за каждым поворотом дороги можно встретить храм/крепость/монастырь, возраст которых перевалил за тысячелетний рубеж. Я вроде бы и привыкла, но удивляться, восхищаться и испытывать почтение не перестаю. И вот передо мной ещё один образец - монастырский храм святого Георгия был основан во второй половине 9-го века. Всё в этом мире так или иначе взаимосвязано: не зря мы с Мамукой по дороге в Кутаиси вспоминали Убиси, посещённый пять лет назад. Монастырь Мцване (Зелёный), в котором я сейчас нахожусь, был основан теми же подвижниками и просветителями, учениками Григола (Григория) Хандзтели, что и монастырь Убиси. Вот эта маленькая церковь в форме базилики была построена как раз на рубеже 9-10 вв: Колокольня с часовней в первом этаже появилась позже - в 14 веке: Поэтому, быть может, на ней, в отличии от храма, можно увидеть некоторые декоративные элементы: Храм же аскетичен - и снаружи лишь простой крест над входом, да небольшой болнисский на одной из стен: и внутри никаких излишеств - просто грубая неоштукатуренная каменная кладка. Хотя в пору расцвета монастыря, быть может, что-то и было, но в 1553-ем году по землям месхов разрушительной волной прокатилось войско иранского шаха Тамаза. Утопила эта страшная волна и монастырь Мцване. Та самая легенда, которую рассказал мне Отар, гласит, что персы предложили монахам выбор: принятие ислама или смерть. Монахи от своей веры не отступились и были убиты все до единого. Небольшая горная речка Читахеви, что протекает по ущелью у стен монастыря от пролитой монашеской крови стала красной. Потом, конечно, сила природы взяла своё - вода очистилась и снова стала прозрачной, а вот камни на дне её и берегах так и остались красными в память о мученической смерти монахов монастыря Мцване. Предание гласит, что один день в году красный цвет камней виден особенно ярко и отчетливо - видимо, в день памяти мучеников, погибших за веру. Красноватый оттенок у камней в самом деле есть: Правда, с повышением популярности монастыря камней становится всё меньше - уносят на сувениры или в качестве оберега. Потому у речки сейчас висит табличка с убедительной просьбой камни из реки не таскать:) К слову, небольших размеров камушки есть и внутри храма - в ларце у алтаря. Сам монастырь персами был разграблен и частично разрушен, и на том бы закончилась история его, ибо долгое время после того страшного набега он стоял необитаем, но на волне возрождения интереса к религии на рубеже 20-21 веков его решили восстановить, провели реставрационные работы, восстановив старую церковь и колокольню. Другие монастырские постройки же так и остались в виде руин: Монахи нынче живут чуть дальше, в глубине ущелья, за храмом. Там же вроде бы есть несколько святых источников, вода которых считается чудодейственной, но там сейчас закрытая для посторонних заборчиком территория. Напрашиваться в гости к монахам я, конечно, не стала:) Побродила немного по двору церкви и его окрестностям. Древние камни, умопомрачительный воздух, пение птиц, журчание воды в реке, туман, сползающий по склонам ущелья... благодать, уходить не хочется! К слову, Зелёным монастырь называют вовсе не потому, что он затерялся среди густого леса, как я думала, а по той причине, что камни, из которых сложены стены, имеют зеленоватый оттенок. Нуууу, не знаю, если присмотреться, найти можно, наверное, но первая версия как-то более логична по-моему:) По пути к парковке снова не могла насмотреться на этот волшебный лес и скалы: На парковке, глядя, как пытается рассесться в пару туристических "Спринтеров" большая школьная группа, мы порадовались, что наши пути расходятся - то были лишь первые ласточки, летящие в Вардзию:) Наш путь же теперь лежал совсем в другую сторону. Но сначала еще немного под сенью сказочного лесного шатра, порой мистически размывающегося в акварель:) Продолжение следует...

Если живо. Алаверди в этом году от погодных катаклизмов сильно досталось, это как раз там, в монастырском дворе смерч завихрился. Хоз.постройки у стены, говорят, порушило, и крышу купола повредило, восстанавливают. Страшно спросить, что там с садом.

Даа, прочитала, что средний возраст - 300-500, а долгожители тысячелетиями живут! Елки-палки, сколько же событий они помнят?! Вот эта с Алаверди у меня на фото - не удивлюсь, если всю историю монастыря от даты основания.

Парочка почтенного возраста оливковых деревьев из архивов:) Сколько они живут?

Никогда не слышала "Кармина Бурана", кроме всем известной "Фортуны", поэтому этот показ стал для меня большим открытием:)) удачного просмотра:)

С неба мелко сыпало влагой, напоминающей водяную пыль, под ногами шумели ручьи, устремляясь вперёд меня вниз с горки, на которой находится мой гэст. «Пойдет, не помокну», - подумала я, и, спустившись вниз к улице 9 апреля, попала под финальный заряд дождя:)) Ливануло резко, как из ведра. Я спряталась под раскидистую ель городского парка, служившую неплохим зонтиком, и стала ждать. 5, 10,1 5 минут… не стихал. Я махнула рукой и перебежала на другую сторону, метров через сто остановившись под тентом возле знакомого с прошлого года окошка «RIO», ибо одной из причин, выгнавших меня из дома, было внезапно возникшее и немотивированное желание срочно поесть пончиков:)) Получив свой пакет, усыпанный сахарной пудрой, я выглянула из-под тента, чтобы понять, что дождь не закончился. Проделала обратный путь, под ель-зонтик, умяла пончики, оглядываясь по сторонам. Дождь продолжался в том же темпе. Смирившись с тем, что прогноз меня, видимо, жестоко обманул, я отправилась в магазин за йогуртом и мацони, собираясь со всем этим кисломолочным добром вернуться домой. Ну, не век же под елью в парке стоять. При этом промокнуть уже особо не страшило – всё равно в гэст возвращалась, до завтра у батареи куртка высохнет. Я догуляла до SPARа, а когда вышла из него и перешла мост через Куру, от которого начинался зигзагами взбегающий на гору подъем к моему дому, вдруг внезапно поняла, что дождь-то закончился. Да блиииин… Представьте картину маслом: Таня с йогуртом/мацони в руках (даже пакет взять не додумалась), в слегка промокшей уже куртке и сумасшедшим желанием пойти погулять стоит перед проблемой выбора… «Витязь на распутье», чесслово:)) С йогуртом в руках гулять как-то неудобно, а чтобы оставить его дома, надо протопать минут 15 постоянного подъема в гору. А что делать? Пришлось топать:)) Остановка на финальном зигзаге подъема:)а Оставив покупки, закинув минут на 20 куртку на батарею и одевшись потеплее, ибо после окончания дождя как-то сразу заметно похолодало, я снова вышла на улицу. Направилась, конечно, в парк, пить водичку и дышать воздухом. Других вариантов после почти суток дождя особо не было, только плиточно-асфальтовые дорожки. Хотя в итоге я не удержалась и всё равно прошла немного в сторону бассейнов по грунтовке, но без фанатизма и цели дойти, просто гуляла, шуршала мокрыми листочками и никак не могла надышаться этим фантастическим ароматом осеннего дождя. Еще немного картинок дождливого Боржоми, и обещаю уже с этим закончить, перемещаясь в другую часть Грузии:)) Место для дружеской беседы:) Сердце Боржоми:) К вечеру облака стали разбегаться, открыв куски яркого, умытого дождем, голубого неба. Потом не успевшие разбежаться окрасились в кремово-розовые закатные оттенки. Это было удивительное зрелище: часть облаков, поднявшись выше горных вершин, розовели высоко в небе, другая же, напротив, стелилась низко, цепляясь за ветки деревьев парка и, чудилось, до них можно достать рукой. Домой я возвращалась сквозь сгустившиеся сумерки, город плавно погружался в тёплый свет фонарей, отражающийся от капель воды на асфальте, на сказочный дворец стал похож освещённый огнями дом иранского консула Мирза-Риза-хана - Фируза. Я снова топала в горку, и одна мысль не давала мне покоя… если в ночь подморозит, топать мне, видимо, с чемоданом вниз пешочком, ибо на машине по гололёду в такой угол подъёма…:)) Но к счастью, Боржоми местами ещё остался в советском прошлом, и в нём есть предметы моей лютой зависти – старые советские фонари, которые действительно освещают улицы, а не служат декорацией, и ливнёвки, поддерживаемые в хорошем рабочем состоянии, через которые буквально за полчаса весь дневной дождь шумными потоками ушёл в реки. К вечеру я шла местами уже по совсем сухому асфальту. О чудо, ботинки, угвазданные в грязи накануне по самые уши, сегодня под дождем и во время прогулок по мокрой листве отмылись сами собой, оставалось только высушить. Поставив их под батарею, я отложила сбор чемодана на утро. Глядя в окно на ночные огни Боржоми и попивая подаренное накануне домашнее вино для профилактики простуды, я тихо радовалась тому, что всё-таки решила приехать сюда, вопреки дождливым прогнозам, но не жалея, что уже нужно уезжать, и что не удалось осуществить заранее напланированное. Мой организм, кажется, в тот момент отпуска достиг, наконец, идеального состояния, в котором осознаешь смысл поговорки «Всё, что ни делается, - к лучшему», научившись принимать с философским спокойствием всё, что даётся, не сожалеть о несбывшемся и радоваться случившемуся. Завтрашний день станет тому доказательством, но то уже отдельная история. А Боржоми - он ведь прекрасен в любую погоду и, знаю, будет манить меня к себе снова:) Продолжение следует…

День 8, который был наполнен ароматом дождя. Проснувшись поутру, увидела за окном обещанный дождь. Не сказать, что сильный, так, слегка моросящий, мелкий. В принципе, такой гулять не мешал при наличии дождевика и более-менее непромокаемой обуви дома сидеть было вовсе необязательным. К тому же было удивительно светло, по горам напротив ползли белоснежные пушистые перины облаков, и казалось, что вот-вот дождь совсем закончится, выглянет солнце. Не было ещё и восьми утра, поэтому я, не особо торопясь, сходила в душ, вскипятила чайник, а когда снова выглянула в окно, дождь заметно усилился, поливая, как из лейки – мелко, но часто и много. Про прогулку пришлось временно забыть. Прогноз погоды показывал, что вся эта водная вакханалия продлится часов до трех-четырёх дня, я вспомнила прошлогоднюю дождливую Степанцминду и включила режим созерцательного ничегонеделания. Потому что от впечатлений порой тоже нужно отдыхать, чтобы последующие воспринимались полнее и ярче:) Прошлая неделя выдалась столь насыщенной, что, казалось, я провела в Грузии не неделю, а как минимум, три. И я была даже рада, что природа подарила мне эту паузу в гонке за впечатлениями. Всё также плыли по вершинам и склонам гор облачные реки, я зависла у окна, наблюдая за этим постоянным движением, за облачным танцем, радуясь тому, что нашла год назад этот дом с чудесным видом. И, что немаловажно в межсезонье, – с хорошо работающим отоплением, что позволяло открыть окно, впуская в комнату вкусно пахнущий дождём воздух, а порой и на балкончик прогуляться. К тому же дом окружает небольшой фруктовый сад, и на деревьях айвы и оплетающих их виноградных лозах обосновались в поисках вкуснятины самые разнообразные птички, подарив ещё одно развлечение – попытку сделать фотопортрет пернатых:) В промежутках между облачно-птичьими наблюдениями я дочитала роман, принявшись за третью часть трилогии, посвященную одишскому правителю Цотнэ Дадиани. Я терпеливо ждала часов до двух, потом все занятия надоели, попытка поспать с треском (телефонного звонка) провалилась, жажда активности и приключений настойчиво потянула на улицу. Дождь вроде бы снова начал стихать, облака становились всё реже и прозрачнее, прогноз не менялся, я решила, что пока я оденусь и выйду на улицу, время как раз приблизиться к трём, и дождь прогнозируемо закончится совсем. Ну, не могла я больше в четырех стенах сидеть:))

Каменные выступы, что начинают попадаться вдоль дороги, вызывают в памяти смутные воспоминания о том, что до бассейнов идти осталось совсем чуть-чуть: Количество луж увеличивается, вместе с количеством хвойных:) Вот и бассейны уже видны впереди, народ купается, несмотря на погоду: Тут я остановилась ненадолго: попить воды и почесать репу, извлекая из неё решение, что делать дальше. Сначала малодушно подумала было повернуть назад, но потом логично рассудила, что от этого дорога короче не станет, всё равно ж расстояние то же, так какая разница, топать обратно по той же дороге или разнообразить её подъемом наверх? Решила идти наверх. Закинула в рюкзак фотоаппарат для ускорения темпа, да и на подъеме по скользкой грязи палки в руках всё же нужнее. Но совсем не тормозить не получалось же, когда красота вокруг:) Поднявшись наверх, я сверилась с картой. Дома я обнаружила в 20 минутах ходьбы от места, куда выводит тропа со ступенями, старую церковь в соседнем селе. Хотелось прогуляться и до неё, посмотреть. Но часы и время движения на мапсе показали, что тогда вниз я буду спускаться точно в темноте, чего бы не хотелось. И без того сгустившиеся к вечеру тучи вызвали ранние сумерки. Потому я повернула по знакомому уже маршруту к церкви Серафима Саровского, через хвойный лес, ступая по мягкому ковру опавшей хвои: Навстречу попалась семья охотников за грибами во главе с кавказской овчаркой:) Грибов и правда попадалось немало:) А ёлок ещё больше:) Побродила немного по лесу вокруг монастыря, отправляя в лёгкие финальные порции напитанного хвоей воздуха: и отправилась по обочине дороги к станции канатки, чтобы за ней выйти на пешеходную тропинку, серпантином спускающуюся вниз: Иду, никого не трогаю, разговариваю по телефону и тут слышу: - Идём, до Батуми довезу! - я слегка опешила:)) - Не, я пешочком, гуляю. И туда мне точно не надо:)) Тропинка вниз бежит вдоль отвесных скал: Где-то тут в прошлом году я повстречала гюрзу, но сейчас можно не опасаться - не та погода: Однако, шагу немного прибавила - здесь, под сенью скал и деревьев темнело как-то уже совсем стремительно, а фонарей никто не предусмотрел:): Но не притормаживать, чтобы присмотреться к причудливым камням, невозможно же:) Наконец, спустилась в парк: Посидела немного на лавочке возле живописных валунов, лениво размышляя, завернуть ли куда-нибудь поесть или ограничиться домашними запасами. Вспомнила, что в чемодане осталось еще добрых 2/3 хачапури (про запасы вина и вовсе лучше было не вспоминать:)) ), и решила топать домой и занять оставшийся вечер чтением Абашидзе. Ибо узнать судьбу Шалвы Ахалцихели стало теперь, после Тимотесубани, вдвойне интереснее. Продолжение следует...

Сейчас кафе не работает, но на поляне видны следы творческого мероприятия: картины на каменных или бетонных плитах, расставлены-разложены по всей поляне. Давид Строитель: Маленький принц: Знаете смысл надписи-исправления?:) Тропинка убегает дальше, я за ней:) Шум реки, скачущей по камням, притягивает к себе, манит: Очередной виток тропинки, очередной мост: Можно присесть отдохнуть:) Хрупкий осенний привет:)

У Прометея-Амирани идёт масштабный ремонт, близко не подойти. А воды в этом году и в Боржоми много - водопад шумит и волнуется, как никогда. Даже верхнюю часть, которая часто теряется среди листвы, хорошо видно: Иду дальше: И толстым слоем мхов покрыто всё тоже, видимо, не от сухой погоды. Симпатично: пушисто-зеленые все поверхности, куда ни глянь, а среди мха ещё и шапки грибочков то и дело вырастают:) Дорожка приводит, наконец, к месту, где заканчивается выложенный плиткой участок, переходя в обычную грунтовку, ведущую уже в самый настоящий лес. То путь к серным бассейнам: Поначалу кажется, что я здесь одна, но потом кто-то догоняет меня, кого-то обгоняю я - народ гуляет и в этой части парка, не особо кого пугает последождевая грязь. Да и то верно - грязь от ботинок отмоется, а воздух Боржоми бесценен, а в лесу концентрация влаги, хвойных экстрактов и аромата осенних листьев в нём усиливается в разы по сравнению с цивилизованной частью парка. Хочется черпать ложками и набрать в термос про запас:) Лесной тоннель, который в прошлом году украл моё сердце, в этом ещё более живописен, в жёлтых тонах: Какая пушистая хвоя:)) Дошла до мостика, перешла на другой берег, попав на полянку, где в сезон работает летнее кафе:

Часть 3. Осень в Боржомском парке. К тому времени, когда я наспех разобрала чемодан, добыв из него спортивные штаны и ботинки, и переоделась, шёл второй час дня. Заглянув в прогноз погоды, дабы понять, во сколько нынче в Боржоми темнеет, я прикинула и поняла, что у меня часа четыре максимум, дальше рискую бродить по лесу в темноте:)) Хотя бы на цивилизованные дорожки парка за это время нужно было вернуться. Хотя в общем никаких особых целей у меня не было, хотелось просто гулять и дышать этим волшебным боржомским элексиром воздухом, который, кажется, стал ещё ароматнее и вкуснее после дождя. Боржомский парк (как и Кисловодский, к слову), - это моя любовь с первого... не взгляда, но вдоха:) Погода была хороша, за шиворот не лило (лишь пару раз принимался моросить мелкий дождь), народу в парке во второй половине осеннего дня традиционно немного, а вокруг гуляла осень. Прошу понять и простить - осень в сочетании с парком легла на память моего фотоаппарата тяжёлым грузом, из которого выбрать лишь несколько фоток я не смогла:)) Впрочем, никаких новых мест в сравнении с прошлогодней прогулкой здесь не будет, я шла ровно по тому же маршруту - через серные бассейны наверх к церкви Серафима Саровского и снова вниз по пешеходной тропе, поэтому если наскучат осенние листочки, можно смело эти записи пролистать:) Я дошла сначала до городского парка на 9 апреля: традиционно прошлась вдоль Боржомулы, не обойдя вниманием пару самых известных на улице зданий: И, купив билет, зашла в парк. На входе зацепила краем уха часть разговора пожилой пары с охранником: - То есть на электрокаре можно доехать до верхней станции, а оттуда пешком спуститься к бассейнам? - Доехать вы можете, до церкви Серафима Саровского, но спуститься вниз вряд ли получится, лучше с ним же и уехать обратно. - Почему? (в это время я насторожилась и прислушалась: может, закрыта где-то тропа?) - Да дожди шли несколько дней перед этим, грязно и скользко. Дальше я не слушала: зря что ли, наученная прошлогодним опытом, обула треккинговые ботинки и закинула в рюкзак палки на всякий случай? Пройду, было бы время и желание. В тот момент я не особо была уверена, пойду ли вообще наверх, думалось, что времени не так, чтобы много, а галопом бежать не хотелось. Потому малодушно решила для начала прогуляться по парку, а там посмотрим... Зашла попить водички на дорожку:) и в очередной раз подивиться на причудливые лианы, оплетающие галерею: Джунгли практически местные:) Побрела по дорожкам парка, перескакивающим с одного берега Боржомулы на другой, выискивая яркие осенние пятна среди вечной зелени хвойных:

А я что-то в последнее время опять в исторические романы погрузилась. В школе ещё с удовольствием читала, потом забросила. А сейчас снова потянуло. Спасибо Узбекистану, наверное, с Бородина начала да так и читаю третий год почти исключительно исторические романы. А "Долгая ночь" вот прям очень ко времени пришлась, невероятное было ощущение читать о людях, которые жили в местах, где их находишься:)

У нас даже неделю пролежал, морозы были, потом растаял. А теперь... ну, нет его и не надо, откровенно говоря:)) Только-только грязь просохла, солнышко выглянуло, небо от туч очистилось, не скользит ничего под ногами - красота же, гуляй и гуляй!:)

Не могу я коротко писать, не могу, не талантлива:)) Итак, фрески. Про них в советские времена исследователями были написаны целые монографии, но это надо ж сильно постараться поискать на сайте тбилисской библиотеки. Может, когда и найду, тогда дополню свои знания и свой текст, соответственно. Пока же будут фото. В заалтарной части - традиционное изображение Богоматери с младенцем Иисусом и, кажется, апостолов ниже: Поклонение Кресту: Распятие: Воздвижение Креста на куполе: На стене - сцена Страшного суда, когда земли и воды исторгают из себя мертвых, причудливые птицы и звери: И множество изображений святых воинов, ведь и храм этот строился воином, впоследствии ставшим святым: Бросив прощальный взгляд на убранство храма, вышла, чтобы ещё немного побродить по двору - не отпускает:) Портик, что вызвал так много сомнений у А.Мухранова - он из камня, в отличие от основного строения, сложенного из кирпича, и чуть смещён в сторону от привычного местоположения, образуя ассиметричный контур. Поэтому и возникла у автора мысль, что основное здание церкви было разрушено, а затем пристроено в более поздний срок к сохранившемуся портику. Версия имеет право на существование, не вписываются в неё только фрески 13-го века: А вокруг облака укрывают горы... красота!:) А мы едем в Боржоми: Попрощавшись с Джими, я заселилась в тот же самый дом и даже в ту же самую комнату, в которых жила год назад. Всё с тем же чудесным видом из окна:) Продолжение следует...

Часть 2. Тимотесубани. Итак, очередной грузинский храм на моём пути, очередное чудо. Алексей Мухранов на своём сайте называет этот храм загадкой, подробно описывая почему датировка храма кажется ему неверной и высказывает свою версию его строительства/разрушения/восстановления. Переписывать все его аргументы не буду, оставлю ссылку, если интересно, можете почитать. Я прочитала внимательно, но лично у меня официальная дата строительства храма (рубеж 12-13 веков) никакого диссонанса с его внешним обликом не вызвала, соответственно, повода для сомнений тоже не дала. Итак, Успенский храм в Тимотесубани, ставший впоследствии частью монастыря, начали строить в 1195-ом и закончили спустя 20 лет. Скажу сразу: ехала я сюда, соблазненная прочитанным об очередных сохранившихся старинных фресках, вся остальная информация пролетела мимо моей памяти со свистом. Поэтому удивляться я начала прямо с порога, увидев не часто встречающийся выстроенный из кирпича храм, вход на территорию которого был украшен ещё менее характерным для Грузии порталом. Такой можно увидеть скорее на входах в мечети в землях, хранящих персидское наследие. Хотя... в армянском Сагмосаванке ведь тоже есть: Красивая входная группа, через которую видна симпатичная, ухоженная территория: Вокруг - потрясающая природа, удивительная тишина, лишь подчеркиваемая пением птиц, аромат влажной осени... я зависла прямо во дворе, чуть не забыв, зачем пришла:) Нагулявшись по двору, захожу, наконец, в храм. В нём тихо, сумрачно, безлюдно, потому фото фресок я, не стесняясь, наделала массу:) Храм крестово-купольный, купол опирается на углы алтарной части и на две огромные колонны: Фресками 13-го века покрыты все внутренние поверхности - купол, стены, колоны. Я долго рассматривала их, пока не затекла шея, а когда опустила взгляд вниз и посмотрела на стоявшие вдоль стен иконы, ощутила, как на меня свалилось мистическим образом некое откровение. С иконы смотрели суровые глаза князя-воина. Я подошла поближе, чтобы прочитать имя святого и на миг остолбенела. На меня смотрел Шалва Ахалцихели. У меня на глазах оживал роман, за чтением которого я коротала в тот момент вечера - "Долгая ночь" Григола Абашидзе, вторая часть трилогии об истории Грузии, посвященная борьбе за независимость и гибели вот этого самого человека - Шалвы, которого уважали при жизни за мужество и храбрость даже враги, а после смерти возвели на родине в ранг святого-великомученика. В тот момент я испытала от данного совпадения шок, а вечером полезла в интернет на поиски информации, и сразу многое стало понятным. Икона здесь оказалась неслучайно - храм был построен по распоряжению Шалвы Ахалцихели, на землях, принадлежащих в 11-12 веках роду Торели-Ахалцихели. Кто же он - Шалва Ахалцихели, святой князь-воин? Он прославил своё имя еще при Тамар-мепе, состоя при ней на видной государственной должности. Вместе с братом Иване храбро сражались за неё, отличившись в битве с азербайджанским атабеком при Шамхоре в 1195-ом, потом в 1206-07-ом при Карсе, отобрав город у турков-сельджуков, за что и получил во владение земли вокруг Карса. И вот тут и становится понятным, откуда у храма в Тимотесубани тот удивительный входной портал - то ли архитектора, то ли идею Шалва, видимо, привёз из Караса. После смерти Тамар Шалва продолжал верно служить Грузии, сначала поддерживая на престоле сына Тамар Георгия IV Лашу, а затем и при дочери её Русудан. Но если Тамар где-то сильной, властной рукой, где-то мягкой, приветливой улыбкой умела удержать в повиновении всю страну, не допуская открытых распрей и противоречий, то при детях её борьба за власть и влияние между отдельными князьями вновь начала набирать силу. Особенно разногласия и противоречия обострились при Русудан - женщине красивой, милой, но совершенно лишённой способности управлять страной и подданными. Чувствуя, что Грузия погружается в омут междоусобной борьбы, активировался и внешний враг, логично рассудив, что занятые внутренними противоречиями, грузины не смогут быстро подняться на защиту внешних границ. Мало того, что угрожала нашествием сметающая всё на своём пути, подобно саранче, монгольская орда, так еще и появился у южных границ гонимый монголами со своих земель хорезмшах Джелаладдин. Грузинские войска встретились с многотысячной в разы превосходящей численностью армией хорезмшаха у крепости Гарни (территория нынешней Армении). На стороне грузин было местоположение - они обороняли горную крепость, подобраться к которой было сложно, обойти - невозможно. На стороне хорезмшаха - численность хорошо обученного и оснащенного войска. Говорят, Джелаладдину помогла хитрость и предательство - он, сделав вид, что войска отходят, в то же время заслал в стан грузин купцов, несущих радостную весть и бочонки с вином, одурманившим полководцев. И когда грузины потеряли бдительность и способность вести бой, напал на крепость под покровом ночи. Версия это художественная, что произошло на самом деле, так и остаётся загадкой. Точный факт лишь один - в ту ночь сопротивление войскам хорезмшаха оказал лишь четырехтысячный отряд месхов под предводительством Иване и Шалвы Ахалцихели. Основная же часть войска, скрывавшаяся под защитой крепостных стен, на подмогу так и не пришла, после поражения передового отряда отступив хаотично в горы. Обороной Гарни тогда руководил вечный оппонент Ахалцихели - Иване Мхаргрдзели. Сразу поползли слухи, да и нынешние историки выдвигают порой версию, что Иване таким образом решил избавиться от неудобных ему братьев Ахалцихели, тем более, что пользовались они не только доверием Русудан, но и любовью и уважением армии. Но как развивались события и какие мысли бродили в голове главнокомандующего в те дни - кто ж узнает точно? Братья Ахалцихели сражались храбро, отчаянно. Это в нынешние времена люди на высших государственных должностях - кабинетные работники, в средневековье любой состоящий при царе умел владеть мечом. Шалва и Иване отличались высоким ростом, мощной фигурой, огромной физической силой, искусным владением оружием. Они не скрывались за спинами своих воинов, напротив, вели за собой отряды месхов с подвластных им земель. За то и пользовались любовью своих воинов и уважением вражеских. Они ждали до последнего, что придёт подмога, посланная Иване Мхаргрдзели, а, не дождавшись, дорого продали свои жизни, сокрушив десятки нападавших. Но на место тех вставали сотни новых, силы были неравны. Иване погиб в сражении, Шалва же, окруженный немногими оставшимися в живых, попытался прорваться под защиту крепостных стен, но был тяжело ранен и пленён. Хорезмшах, узнав, что в плен к нему попал знатный и пользующийся авторитетом военачальник, велел сначала излечить его раны. Потом пригласил к себе на службу, пожаловал земли и имения, стал склонять к принятию мусульманства. Но Шалва, внешне соглашаясь на всё, кроме смены веры, втайне искал возможность сбежать или хотя бы послать весть в Грузию, предупредив о плане нападения Джелаладдина. Его гонец был пойман, письмо перехвачено, разгневанный хорезмшах приказал казнить непокорного грузина. Так погиб Шалва Ахалцихели, не изменив ни вере, ни отечеству. На память о нём осталась стоять вот эта церковь, да звучать сложенная в народе песня "Шавлего": Кровь впиталась в твою чоху, Шавлего. Затвердела кровь на чохе Шавлего. Чоха шита газырями Шавлего . Вновь война взвилась кострами Шавлего. А в бою не сыщешь равных Шавлего. Тучка - чоха над горами, Шавлего. К слову, попадалась на глаза версия о том, что Шалва Ахалцихели стал прототипом одного из героев "Витязя в тигровой шкуре" Шота Руставели, и даже о том, что Шота и Шалва - это вовсе одно лицо, но это уж совсем из области фантастики. А вот что они современники и не могли не встречаться при дворе Тамар - это сомнению не подлежит, потому, быть может, и есть доля истины в том, что Шалва вдохновил Руставели на создание образа одного из меджнунов - страдающих от невозможной любви. Григол Абашидзе повествует о том, что и у Шалвы Ахалцихели была своя сердечная тайна, занозой сидящая в сердце: он всю жизнь любил дочь Иване Мхаргрдзели Тамту, которую отец отдал замуж за правителя Хлата в качестве выкупа за себя, захваченного в плен. Быть может, ещё и сей факт усилил взаимную неприязнь между Шалвой и Иванэ Мхаргрдзели. Однако, вернёмся всё же к фрескам... хотя, пожалуй, лучше в следующей записи, дабы не перегружать одну картинками:)

День 7, в котором смешались новые места и знакомые тропинки. Часть 1. Дорожная. Утром в Кутаиси по-прежнему лил дождь. Я проснулась традиционно рано, чемодан собрала быстро и вышла на кухню выпить прощальную чашку кофе. Мари налила мне кофе и оставила пить одну: её тоже захватил процесс сборов: - Ты пей, а я в магазин соседний сбегаю пока. Там сыр обещали привезти. Дочка любит наш имеретинский сыр, а в Тбилиси такой не купить. Вот привезти ей хочу. Я пила кофе, рассматривая коллекцию фарфоровых кувшинов напротив стола и прислушиваясь к дождю. Не заканчивался, зараза!:)) Когда приехал Джими, дождь всё также шёл. Вроде и небольшой, но пока прощалась с Мари, куртка потемнела от падающих капель. Помахала рукой еще из окна машины: - Смотри, ты ей понравилась, прям не хочет тебя отпускать хозяйка-то. Может, останешься?:)) - Да не, она сейчас и сама уедет в Тбилиси. - Ну, что, куда едем-то? - В Боржоми. Только в Тимотесубани заедем же? - этот вопрос мы уже обсуждали накануне, просто уточняю. - Да, конечно. Мы выехали из серого, дождливого Кутаиси, но и дальше картинка не поменялась - дождь всё также стекал по стёклам сплошным потоком, не прекращаясь ни на минуту. Казалось, всю Грузию накрыло этим бесконечным дождём. - К Боржоми закончится. Там только вечером прогноз обещает. - Ну, посмотрим, насколько можно верить твоему прогнозу. Дорога не особо дальняя, но и не близкая. Часа на два если без остановок. Да там и интересного по дороге немного, разве что на Сурамскую крепость посмотреть. Но не в такую погоду. Поэтому мы просто ехали, коротая время за беседой. Когда за окнами дождь, серость, слякоть, а в машине - тепло и уютно, как то сами собой возникают разговоры о доме. Джими рассказывал о семье, о родителях, повеселил байками о друге-коллеге, попавшемся нам навстречу. Какой-то удивительно душевной, тёплой, уютной получилась атмосфера этой дороги, промелькнувшей почти незаметно. В какой-то момент вдоль дороги стали попадаться лавочки, возле которых на стендах-полочках было выставлено нечто продолговатое с чуть загнутыми краями, напоминающее месяц. Это была явно глина, живо напомнив мне кеци, и я, помешанная на подобной посуде, заинтересовано спросила: "О, что это?", не предположив даже в мыслях, что это несъедобный макет съедобного:)) - Ты не знаешь, что это? Да ладно?! Тогда сейчас покажу, - сказал Джими и остановил у первой попавшейся лавочки. Впрочем, пока он ходил, я уже прочитала название на вывеске сама: Назуки - удивительный сладкий хлеб, который продают только здесь, в районе Хашури. Через пять минут вернулся, занеся в машину умопомрачительный аромат свежеиспечённого хлеба, корицы, гвоздики и лёгкого дымка из тонэ. Схомячили половину этого вкуснючего, ещё тёплого хлеба сразу, остальное доела вечером во время прогулки по парку. Надо было взять ещё, про запас:)) К Боржоми дождь в самом деле закончился. Вокруг было, впрочем, сыровато - то ли вечером шёл, то ли остатки прошлонедельных дождей, и по верхушкам гор ползли облака, но асфальт был совершенно сухим: Вдоль дороги побежали заросшие жёлто-зеленым лесом горы. Год назад я приехала сюда на пару недель раньше и застала лишь легкое дыхание осени, сейчас же она вступила в свои права, бурно разгулявшись на склонах боржомских гор: Боржоми мы благополучно проехали, свернув на дорогу, ведущую к Бакуриани, ибо искомое нами село находилось в 19 км от Боржоми: Изначально, когда я собиралась провести в Боржоми три с лишним дня и надеялась ещё на хорошую погоду, я, конечно, строила глобальные планы, среди которых были Бакуриани, парковые прогулки, возможно, прогулка до смотровой на Крестовой горе и вот это самое село Тимотесубани. Теперь же, когда из-за сокращения времени пребывания и дождя все мои планы полетели в тартарары, я решила сохранить хотя бы Тимотесубани, попросив Джими заехать туда. А Бакуриани снова так и остался мечтой на будущее:) Лишь кусочек дороги до него подразнил воображение, показав, что ехать надо - очень уж красиво вокруг:) Дорога серпантином вилась среди гор, постепенно поднимаясь, пока не привела нас к цели - затерянному среди гор и облаков селу, на окраине которого стоит храм. Ну да, 57 храмов за неделю - это же моё:)) Продолжение следует...

Вокруг храма – красивая, ухоженная территория: виноградники, зелень травы вокруг, огромная груша, она же колокольня, и даже, простите, туалет, увитый плющом, весьма симпатично смотрится:) Огибая уступ, на котором стоит Баракони, шумит внизу Риони (чуть дальше в неё впадает Лухуницкали), напротив, на другом берегу, на вершине горы возвышается старая крепость Минда, оплот рачинских эриставов. Красивое, тихое, умиротворяющее место, где прогуляться – огромное удовольствие. Побродив кругами, не спеша, возвращаюсь к машине. На том сегодняшнее путешествие заканчивалось, оставалось только решить, что делать завтра. В голове вился целый рой мыслей и идей, но одна здравая из него никак не вычленялась :)) Первым побуждением было просто задержаться в Кутаиси и съездить куда-то в окрестностях. Ну, к колоннам Саирме, например, Джими сказал, что знает, откуда начинается эта пешеходная тропа, мог бы отвезти. Но… дождь же был обещан уже сегодня вечером с переходом в завтрашний день. Собственно, и в Боржоми он должен был прийти уже завтра в ночь. - Да я уже думаю, может, вовсе в Боржоми не ездить? – в порыве эмоций ляпнула я. – Сразу в Тбилиси, там солнце. Найду, чем заняться. - Смотри сама, если надумаешь, отвезу в Тбилиси. За ту же сумму, что была в заказе. Куда скажешь, туда и отвезу: хочешь в Тбилиси, хочешь в Батуми… Вот это было заманчивое предложение! Когда в распоряжение внезапно попал внедорожник, а по дороге на Тбилиси есть пара заманчивых мест, недоступных для хэчбека, в которые давно хочется… Рой мыслей завертелся и загудел в голове ещё стремительнее, вызывая головную боль. Мысли нужно было как-то систематизировать и устаканить, тем более, что кардинальная смена направлений требовала дополнительных действий – ну, хотя бы гэст в Тбилиси надо же было перебронировать. Поэтому я снова отмахнулась от необходимости принятия решения прямо сейчас: - Короче, приезжай утром, куда-нибудь поедем. Я за вечер посмотрю и решу, куда. Всё равно из «Музея» надо с утра выбираться, Мари моего отъезда ждёт, чтобы самой отправиться в Тбилиси. Особо не задержишься. - Хорошо. Только тебе принципиально в 9 выехать? Если можно на полчаса попозже, будет прекрасно. На том и остановились. Мы ехали обратно знакомой уже дорогой: У меня мелькнула шальная мысль: "А вдруг над Цхраджвари облака разошлись?" Но, напротив, небо становилось всё темнее, тучи сгущались: И где-то на перевале Накерала мы въехали в сплошную облачность: Из тумана выплыл водопад:) На въезде в Кутаиси Джими спросил, отвезти ли в гэст, я попросила высадить у Колхидского фонтана. Получив на прощание очередной литр вкусного домашнего вина, я зашла поесть хинкали и, прихватив с собой имеретинский хачапури (как ж быть в Имеретии и не поесть его?), отправилась в гостеприимный «Музей». Мари встретила предложением попить чаю, но во мне ещё плескался, полируя хинкали, выпитый кофе, да и завтрашний день требовал работы над собой. Поэтому я попросила перенести чай на чуть более позднее время и отправилась к себе вырабатывать план. Как бы ни было соблазнительно предложение Джими про Тбилиси, я таки от него отказалась почти сразу. Ну, не позволяет мне совесть в последний момент что-то поменять без очень уважительных причин, когда дело касается не только меня одной. Не смогла бы я отменить бронь в боржомской гостинице прямо накануне заселения просто потому, что так захотелось. Тем более, что останавливаюсь я там не в первый раз и в дальнейшем планирую. Да и по осеннему Боржоми ("Вы неправильно его называете, в грузинском - Борджоми" (с) Джими) мне хотелось погулять хотя бы день. Тем более, что на завтра прогноз дождя не показывал, только на послезавтра. Третий день, который я изначально предполагала провести там, и вовсе был обещан солнечным. Но я ж понимала, что поздней осенью в лесистой местности после суток непрекращающихся осадков… быстро не просохнет, грязь по колено обеспечена:)) Поэтому в итоге я остановилась на промежуточном варианте – в Боржоми ехать, как и планировалось, но уехать оттуда на день раньше. Трансфером, а не поездом, как изначально собиралась. Букинг, конечно, уже не давал ничего изменить в существующих бронированиях – ни в боржомском, ни в последующем тбилисском. Потому я махнула рукой и просто забронировала отдельно ещё один день в гэсте в Авлабари. На некоторое время задумалась над маршрутом трансфера, в итоге (зачем-то?) остановилась на классике: Боржоми-Зелёный Монастырь-Вардзия-Тбилиси. Я сама потом не смогла ответить на вопрос о том, что меня вдруг потянуло в Вардзию в воскресенье – день массового туризма, когда я была там несколько лет назад, в зимний будний день и прекрасно прогулялась по почти безлюдной Вардзии в замечательной компании Евы и Давида. Вряд ли за это время пещерный комплекс 13-го века сильно изменился:)) Но я забронировала именно такой маршрут, отступать было поздно:)) Ну, ладно, про то, что день выпадает на воскресенье, я просто забыла… - Да как так?! Я ж все эти места хорошо знаю! – получила удивление в ответ:)) - Нуууу… у меня был другой вариант, могу поменять. - А какой? – (ага, заинтересовала!) - Какая разница? Или всё-таки классика тебя не устраивает, скучно? – в тот момент я, конечно, уже готова была забыть про Вардзию напрочь ради поисков чего-то нового. - Не-не, я за классику! Тебя ж с Боржоми забрать надо, правильно? Ну, значит, судьба. Едем в пещерный город. Впрочем, эту фразу надо запомнить, при рассказе о дороге в Вардзию пригодится!:)) На том пока и попрощались:)) Я отправилась пить чай и вести неспешные разговоры. Было часов десять вечера, когда я внезапно поняла, когда в беседу вклинился какой-то внешний шум. Прислушавшись, поняла, что на улице льёт дождь: стучит по крыше, с шумом стекает с оконных карнизов. Началось… Порадовалась, что в Раче нас хотя бы не залило, пусть и было пасмурно и местами туманно-снежно. Повезло. Продолжение следует...

Часть 5. Дорогами Рачи. Баракони. Дорога в Верхнюю Рачу потянулась среди суровых скал, громоздившихся у обочин, резко отличаясь от плавных линий лесистых гор, среди которых мы ехали до Амблораури. Про церковь Богоматери Баракони я, откровенно сказать, ничего не помнила, кроме того, что она недалеко и расположена в красивом месте. И точно, посмотрев на неё я, смеясь, сказала, что, видимо, главной её интересностью станут виды вокруг. Уютно уместившийся среди гор светлый стройный храм, по нашим меркам – старинный, по грузинским – почти новодел, построенный в 1750-ых годах. У входа меня встретила симпатичная собака, радостно повиляла хвостом и, опередив меня, ускакала к источнику, из которого я собиралась напиться. Заняла кран надолго, так что я, устав ждать, решила попить на обратном пути:)) Удивительно, но на территории храма я оказалась не одна – навстречу попались туристы, в церкви потом застала несколько местных жителей. Основные сведения о храме изложены на табличке: построен в 1753-ем году Автандилом Шуравлели по распоряжению местного князя Ростома. Классический крестово-купольный храм с резьбой на фасаде. Не столь впечатляющей, как в Никорцминде, но всё равно красивой. Внутри стены тоже некогда были покрыты фресками, но они почти не сохранились, лишь над входной дверью да кое-где на стенах фрагментарно. Частично храм расписан уже заново, современными фресками в старых грузинских традициях, например, на куполе всё тот же, что и в Никорцминде, крест, возносимый ангелами. Самым удивительным для меня стал, пожалуй, иконостас – такой скорее в русских православных традициях, не в грузинских. Видимо, влияние времён Российской Империи сказалось. Иконы, написанные на дереве. Частично утрачены, но впечатляет.

Конечно, в любом обменнике. Самый хороший курс - в Авлабари. Водитель советовал Кетевани 20-22, но мне туда идти было лень, я меняю в районе метро "Авлабари", недалеко от армянской церкви. Там тоже хороший курс обычно.