армения Армяно-грузинский роман... с продолжением:)

[AlexP]

Какая же красота

[Нафаня]

59 минут назад, AlexP сказал:

Какая же красота

Немного не хватило только солнца в Кутаиси:)

[Нафаня]

  Итак, моя очередная (надеюсь, что не последняя) глава грузино-армянского романа почти дописана. Как и говорила, путевые записки на этот раз разместились в блоге, а здесь размещу, пожалуй, этакое оглавление (со ссылками на записи блога), изложив их в хронологическом порядке:)   Прилетела я самолетом в Батуми, и в итоге на осмотр этого города у меня было две половинки дней. Первая, оставшаяся после прилета, выдалась солнечной, теплой и цветущей  (хотя на календаре и значился февраль):

и подарила чудесный закат у моря:

На следующий день в первой половине дня я поехала по окрестностям Батуми, посмотрев водопады Махунцети и Мирвети:

и получила бонусом радугу, вкусный кофе и парочку старинных арочных мостов:)

Затем заехали в крепость Гонио:

и еще осталась у меня вторая половинка дня на прогулки по Батуми. Правда, эта половинка была уже пасмурной и даже немного дождливой:

  В общем, времени не хватило, даже до конца набережной так и не успела дойти, поэтому есть в планах еще вернуться...

Изменено 28 июля, 2019 пользователем Нафаня

[Нафаня]

Дождливым утром третьего дня я выехала в сторону Кутаиси, по дороге заглянув в монастыри Гелати:

и Моцамету:

Оставшуюся половину дня и следующий, четвертый день поездки я провела в прогулках по Кутаиси. Это не самый туристический город, который чаще используется как база для выездных экскурсий в каньоны и ближайшие монастыри, но мне хотелось познакомиться с ним поближе.

Что я успела в Кутаиси? Полюбоваться на причудливые рельефы реки Риони, погулять по улицам старого города, 

посмотреть на несколько городских храмов,

в том числе и на главную достопримечательность Кутаиси - храм Баграта, 

поискать что-нибудь цветущее в Ботаническом саду, 

а еще покататься на канатной дороге, наестся вкуснейших хинкали и вкуснейшего торта, которым угостила меня хозяйка:)

   Утром пятого дня я уехала из Кутаиси в сторону Тбилиси, но по дороге я сначала побывала в подземном царстве - пещере Прометея:

и в одном старинном монастыре с хорошо сохранившимися фресками и интересной башней - Убиси:

и неожиданно побывав в настоящей зиме, добралась, наконец, до Тбилиси:

[Нафаня]

Шестой день был посвящен неспешным прогулкам по Тбилиси. Из новых мест - побывала в Ботаническом саду,

в остальном же в основном бродила по знакомым местам, старым улицам,

каталась на фуникулере и колесе обозрения,

ловила закат...

А на седьмой день я решилась на авантюру, ведущую к осуществлению одной моей грузинской мечты. Мы отправились по Военно-Грузинской дороге на встречу с Казбеком. Да, зимой. Ах, да, в этот вечер у меня значился в планах еще поезд:)) И да, это был самый лучший день моего отпуска, который я до сих пор вспоминаю с теплой улыбкой:)

Казбек увидела,

к церкви святой Троицы поднялась с незабываемыми приключениями:))

и еще успели заехать в необыкновенное по красоте и силе подаренных впечатлений место - Шио-Мгвимский монастырь:

и даже на поезд успела!:) На поезд, увезший меня в Ереван:

На том мои недельные грузинские каникулы закончились, продолжившись еще тремя с половиной днями в Армении. Ничего выдающегося-туристического в эти дни я не совершила, просто погуляв по городу, сходив, наконец, в Матенадаран и музей геноцида, и повторно уже - в музей М.Сарьяна, собрала целую коллекцию ереванских подворотен, наелась и накупила вкусняшек, пообщалась со старыми знакомыми. Вот разве что в один из дней съездила в дилижанские монастыри - Агарцин

и Гошаванк:

 

   Вернулась домой через полторы недели с ощущением, что прошло полтора месяца. С ощущением счастья, умиротворения и желанием вернуться... тем более, что замечательные люди, с которыми свели дороги Грузии, своими рассказами зародили во мне новую мечту. Потому я очень надеюсь, что моя очередная встреча с Грузией - впереди. И у этой многостраничной темы, быть может, будет продолжение. Ну, а в Армению я всегда рада возвращаться. И вот сейчас я уже традиционно скучаю по ней:)

[джуромская нина]

Вау, Татьяна, фото супер, особенно понравились фото с закатом!

[Нафаня]

20 минут назад, джуромская нина сказал:

Вау, Татьяна, фото супер, особенно понравились фото с закатом!

Спасибо, Нина:) Закатов собрала коллекцию...

Утопающих в море:

плывущих над городом:

отражающихся в стекле:

и  в поверхности камня:

разных...:)

[Нафаня]

Солнечный привет из любимых краев:) 

По осени меня чаще всего охватывает тяга к перемене мест, хочется сорваться куда-то вслед за перелетными птицами:

Поэтому ничего удивительного в том, что на две недели моим местом обитания стали дороги. Чаще всего они были яркими, окрашенными в сияющие на солнце оттенки осени:

Иногда, правда, убегали в туман:

а то и в облака:

Они были наполнены суровой красотой гор и шумом горных рек:

а иногда и гулом водопадов

и шумом моря:

Эти дороги приводили в затерянные места, где, казалось время остановилось пару веков назад:

и к любимым городам,

в которых я умудрилась найти неизведанные уголки среди давно знакомых мест:

Успела насладиться и природными красотами, и культурными ценностями. Две недели были столь богаты на впечатления и эмоции, что сегодня мне кажется, что вернулась домой я спустя несколько месяцев. И всё равно, как всегда, времени категорически не хватило, хотелось, чтобы этот солнечный отпуск длился и длился. Часто я шла вопреки намеченным маршрутам и планам, делала глупости, но ни разу не пожалела ни об одном из этих дней, даже о тех, что просто прошли в дороге между пунктами А и Б или в созерцательном ничегонеделании. В общем, осталось дело за малым - выспаться и разобрать фотографии:))) 

Изменено 4 ноября, 2019 пользователем Нафаня

[МЕЧТА]

Танечка, да у тебя и на самом деле армяно-грузинский роман!). Жду с нетепением продолжения рассказа . Часто вспоминаю с ностальгией свои поездки в  эти прекрасные места. Но с твоими рассказами чувствую, что время возвращения туда приближается.) И опять ( оставшийся для меня невидимым ) Арарат  манит все сильнее.

[Нафаня]

7 часов назад, МЕЧТА сказал:

Танечка, да у тебя и на самом деле армяно-грузинский роман!). Жду с нетепением продолжения рассказа . Часто вспоминаю с ностальгией свои поездки в  эти прекрасные места. Но с твоими рассказами чувствую, что время возвращения туда приближается.) И опять ( оставшийся для меня невидимым ) Арарат  манит все сильнее.

Арарат и меня все время манит:) не успела вернуться, уже скучаю по нему:) а после этой поездки ряд манящих к себе пополнился ещё и горами Сванетии, да и Арцах, который по большей части прятался от меня в тумане, тоже увидеть хочется:)) никакого покоя, в голове сплошные мечты:)

[Нафаня]

   Эх, даже как-то немного грустно стало, когда в своих путевых заметках я виртуально уехала из Сванетии. Скучаю:)

   Тем не менее, рассказы об этом удивительном крае и самой красивой части моего отпуска подошли к финалу. Мне неожиданно понравился формат форумного блога, потому сюда добавлю снова лишь оглавление, основные рассказы - там, в блоге-сундучке.

   Глава первая "Заметок из солнечного отпуска" - о Сванетии:

   1) Дорога до Местии - здесь, по ссылке

2) Часть вводная и немного Местии - тут

3) Прогулка до ледника Чалаади - тут

4) Дорога до Ушгули - тут:

5) Ушгули, часть первая  - башни Чажаши:

6) Ушгули, часть 2 - церкви Жибиани и виды на Шхару: 

7) Ушгули, часть третья, этнографический музей:

Неожиданная прогулка к водопадам Мазери - тут:

9) Прощание со Сванетией - снова день в дороге:

Надеюсь, что еще вернусь!

Отпуск же на том не закончился, потому рассказы о грузинско-армянских дорогах еще будут:) Так что продолжение романа - в следующих главах:))

Изменено 14 января, 2020 пользователем Нафаня

[Нафаня]

Глава вторая "Заметок из солнечного отпуска" - 3 дня в Батуми:

1) В Батуми через Мегрелию (Зугдиди) и закат над морем - здесь:

2) В Батуми мне не сиделось, потому, не успев приехать, я отправилась на поиски приключений обратно, в Мегрелию:))

Покататься на лодочках в Мартвильский каньон:

 

3) Потрястись от страха - в каньон Окаце:))

4) Успели заглянуть еще к водопаду Кинчха:

5) и к остаткам древнего города, в Археополис-Нокалакеви, завернув заодно и к находящимся рядом горячим источникам:

Этот насыщенный на события и эмоции день закончился фееричным дождем, спутавшим зародившиеся было планы назавтра. 

6) Потому следующий день в Батуми прошел в неторопливых прогулках по Ботаническому саду, созерцании моря

7) и огней вечернего Батуми да представления поющих фонтанов:

На следующий день я попрощалась с Батуми, чтобы начать новую главу этого романа - в Тбилиси:)

[Нафаня]

Глава третья "Заметок из солнечного отпуска" - Два тбилисских дня.

Калейдоскоп картинок из Тбилиси включает старые, уже знакомые виды, мелькавшие в этом фотоотчете, да пару посещенных музеев:

1) Тбилиси с высоты крепости Нарикала:

2) От Нарикалы до Мтацминды (теперь я точно на всю жизнь запомню, что нужно идти наоборот!:)) ) и немного по проспекту Руставели:

3) Нико Пиросмани в Национальной художественной галерее:

4)  Бродилки по старому Тбилиси:

5) До Этнографического музея и обратно:

6) и сам Этнографический музей:

На том и тбилисская глава этого отпуска закончилась, осталось немного Кахетиии и Армении. Продолжение следует...

[Нафаня]

Очередная часть оглавления:)

Глава четвертая "Заметок из солнечного отпуска" - Кахетия или По следам ассирийских отцов:

 1) Гомборский перевал и монастырь Дзвели Шуамта - здесь:

2) Монастырь Икалто:

3) Монастырь Алаверди:

4) Монастырь Некреси:

5) Картинки из Сигнахи:

   На том грузинская часть отпуска закончена. Осталось еще немного армянских приключений...

[Нафаня]

Финальная часть оглавления: Глава пятая "Заметок из солнечного отпуска" - по дорогам Армении

1)  Начало. Мимо Севана к Арцаху:

2) Монастырь Дадиванк - тут:

3) Немного Арцаха или Спрятавшийся в туман - здесь:

 

4) Дорожные картинки - из Арцаха в Сюник:

5) Осенне-туманный Хндзореск - здесь:

6) Татевский монастырь в осенних красках - тут:

[Нафаня]

   Собственно, на том рассказы об очередной встрече с Грузией и Арменией закончены. День накануне авиарейса домой прошел традиционно - за покупкой сувениров, вкусняшек и в посиделках на Каскаде с видом на Арарат. Рассказывать в отдельной записи особо нечего, потому прямо тут - несколько прогулочно-ереванских кадров:

Теперь точно всё об этом отпуске. Хотя я, конечно же, надеюсь, что мой роман однажды продолжится...:) 

[Нафаня]

Почему я люблю авиаперелеты... (любителям заснеженных гор):

В этот раз я почти успела опомниться и почти успела сфотографировать не пойманные прошлый раз в кадр горы. Правда, нормальный объектив я забыла дома, потому фоточки получились не очень:(

г.Арагац, высшая точка Армении:

Выплывающий из туманной дымки Арарат Большой и Малый (Масис и Сис):

Голубой Севан в обрамлении заснеженных гор:

Первые предчувствия Кавказских гор:

Привет Тбилиси:)

Рельефы Грузии:

Кавказ, кажется, Казбек вдали виднеется:

Изменено 11 марта, 2020 пользователем Нафаня

[Нафаня]

И еще немного гор:

 

[Нафаня]

   Эх, как же я соскучилась по этой теме:)) Настолько, что не пойду даже писать заметки в блог, буду повествовать прямо здесь. Не так уж много нового будет в этой моей очередной главе романа, чтобы возникла угроза разрастания темы на 150 страниц. Потому приступим:)

***

    Предисловие.

   Как известно, последний мой выезд за пределы Родины состоялся ровно за неделю до того, как закрыли границы и объявили «нерабочие» дни. Я успела, что называется, в последний вагон поезда. Успела надышаться прогретым ласковым весенним солнцем воздухом Еревана. Строила планы вернуться осенью проездом в Сванетию, задержаться на пару дней, как обычно. Но ни Грузии, ни Армении, ни какого-либо вообще отпуска той осенью не случилось. К ковидным ограничениям добавились серьезно-нервомотательные рабочие проблемы, затянувшиеся больше, чем на полгода. Потом добравшийся и до нас ковид. Но когда в воздухе повеяло первым дыханием осени 2021-го, жизнь вроде бы начала налаживаться, и у меня забрезжила надежда, которой я не смела поверить. И всё-таки, когда в конце сентября я робко пробормотала шефу: «Мне бы в отпуск…», он только сказал: «Осторожнее там в своей Грузии-то». Первый шаг был сделан.

   На самом деле в тот момент я, наверное, уже сдалась и отказалась от мыслей о Сванетии. Две границы, три теста ПЦР, вечное присутствие риска, что в очередной раз что-то отменят/закроют, да к тому же не слишком благоприятная погода этой осенью сделали бы подготовку и ожидание этой поездки очень нервным. А мои нервы к тому времени были на пределе. Я хотела просто отдохнуть. С наименьшими затратами сил и тех самых нервов. И я отчетливо вспомнила, где искать тот самый лечебный бальзам для моей нервной системы – места, где мне было хорошо, и людей, благодаря которым это счастье было. Не долго думая, я написала Араму, замечательному проводнику по моим дорогам Армении версии ноября 2018-го, и быстро получила ответ: «Конечно, приезжай, мы будем очень рады видеть тебя снова». Так был сделан второй шаг.

   Примерно через неделю я купила билеты в Ереван. Еще примерно через неделю заговорили об очередных «нерабочих днях». Твою ж дивизию… Без нервов снова не получалось. Я с ужасом ждала подробностей, в панике предвкушая закрытие снова всего и вся. Но кажется, пронесло. Когда стало ясно, что границы не закроют, и рейсы не отменят, я срочно купила обратные билеты. Скажу честно, без малейших угрызений совести, несмотря на то, что из каждого утюга твердили, что пользоваться «нерабочими днями» для выезда на отдых – это верх безответственности. Оставалось только найти лабораторию в городе, которая быстро делает тесты ПЦР. Спасибо коллеге, подсказала, куда идти. Сдала анализ в понедельник днём. Думала, что предстоит мучиться в ожидании минимум сутки. Это были очень мучительные часы. Потому что мало ли что там… хотя никаких признаков простудных я не чувствовала. Но мало ли что?:)) Да и кого я обманываю? Как не чувствовала? Я, пожизненный параноик, обращающийся к врачам крайнее редко, перед каждым визитом начинаю ощущать в себе все симптомы всех болезней мира и буквально готова умереть на входе в кабинет. Потому, естественно, в этот раз у меня сразу же заложило нос, запершило в горле, загорелось лицо, ввергая в сомнение, а нет ли температуры, да к тому же я едва не померла от жажды, когда пришлось три часа не пить перед сдачей анализов:))) Результат пришел уже поздно вечером, и я запрыгала от радости. Можно было собирать чемодан. Ну, нет, не в двенадцать же ночи…

   Вместо этого я полезла изучать прогноз погоды и онлайн-табло аэропортов, потому что вспомнилось несколько отодвинутое на задний план беспокойством из-за теста другое беспокойство – погодное. Ибо этот день ознаменовался тем, что и Шереметьево, и наш аэропорт отложили или отменили большую часть рейсов – из-за сильнейшего тумана. К вечеру ситуация вроде бы начала выправляться, но как-то не очень уверенно. Но я верила – мой путь освещало солнце Армении, меня погода уж точно не может подвести. Хотя… см.абзац выше, я – пожизненный параноик… ну, в общем, вы поняли, что той ночью спалось мне всё равно не очень:)))

   Сборы автоматом отложились на завтра, благо, я отказалась от традиционного ночного перелета, и купила билеты на утро третьего. Однако, так просто собраться мне не дали рабочие проблемы, которые начались почему-то ровно в тот момент, когда я вечером вернулась домой с работы. Одной рукой держа телефон у уха, второй я кидала вещи в чемодан, одним глазом кося в прогноз погоды. Собрала… что - не понять:)) Ибо рассчитывала я по опыту прошлого тура на одни условия путешествия, а оказалось, что за два года немало воды утекло, и многое изменилось. А расспросить о подробностях – ну, некогда же было, да и не в моём это стиле:)) Но да ладно. Самая большая катастрофа нарисовалась, когда чемодан был собран, и дело дошло до самого необходимого – денег, карточек, документов. И тут чёрт меня дернул ещё раз зайти на сайт правительства Армении, почитать требования к справке о результате ПЦР-теста, и сопоставить их со своей. У меня в справке не было паспортных данных… До закрытия лаборатории оставалось 15 минут. Самолёт улетал в 6 утра. Естественно, мне уже никто и ничего переделать не смог. Психанув, я просто бросила всё, и легла спать, положившись на удачу и благосклонное отношение ко мне армянской земли и пограничников. Будь, что будет… Нервов уже всё равно не осталось. Учитывая, что в промежутке между рабочими проблемными звонками позвонила коллега, чтобы поделиться наболевшим – их чартерный рейс перенесли в третий раз в общей сложности почти на сутки. Я сохраняла остатки спокойствия – у меня был регулярный, и Аэрофлот пока молчал. Спать…

   Ночь была тихой и, кажется, даже ясной. Самолёт в Москву улетел по расписанию. Шереметьево встретило яркими огнями ВВП, убегающими в туман. Такими же синими и яркими, как звезды в поясе Ориона, которыми удалось полюбоваться во время посадки… до того, как наш самолет не занырнул в сплошное облачно-дымчатое одеяло, накрывшее московский аэропорт. Но половина пути уже осталась позади. Время ожидания ереванского рейса прошло почти незаметно. Сидя перед окном, выходящим на взлетное поле,  я наблюдала, как снуют, словно муравьи, вокруг самолета различные аэродромные службы, готовя его к полету. Давно подзабытая картина, по которой я успела соскучиться. Аэропорт Шереметьево по-прежнему не мог похвастаться ясной погодой, но ему же не привыкать… посадку объявили по расписанию. Я, конечно же, надеялась вдоволь насмотреться на пики Кавказских гор во время полёта, но облачность накрыла и Кавказ. Лишь на короткое мгновение промелькнул в раскрывшейся прорехе двуглавый Эльбрус да засинело далеко у горизонта море. Но над Грузией даже облака летали красивые, кудрявые.

Армения тоже частично скрывалась в облаках, но когда самолет начал снижаться, внизу замелькали ярко-желтые пятна фруктовых садов Араратской долины. Те картинки, к которым меня так всегда тянет сюда в ноябре – яркая, разноцветная осень, которую я так люблю.

   Погран.контроль я прошла быстро.

 - В первый раз у нас?

 - Нет…

 - Всё понятно, хорошего отдыха!

   Дальше ждало самое страшное препятствие – надо было предъявить справку с результатом ПЦР. Женщина-врач долго рассматривала её сквозь стёкла очков, заставляя моё сердце пропускать удар за ударом, в конце концов махнула рукой: «Проходите». Я выдохнула, и только тут поняла, что не вижу встречающего. Благо, сообразила, что нужно выйти из зала на улицу раньше, чем начала снова нервничать. Поймав вай-фай аэропорта, заодно прочитала сообщение, что в первый день тура в Ереване мы живем не в привычном хостеле, а в гостинице…упс, сюрприз. Тур начинался на следующий день. Вопрос встречающего меня водителя поставил в тупик:

 - А куда мы, собственно, едем?... Да откуда ж я знаю, я же не додумалась расспросить о подробностях, думала, что по привычке приеду в знакомый хостел, где было неважно, днём раньше или днём позже…

 - Ладно, давайте в «Холидей», авось на всех его 14 этажах найдется свободный номер до завтра…

   За окном мелькали затянутые солнечной дымкой знакомые улице Еревана. А я не могла поверить, что это на самом деле происходит со мной… Ну, здравствуй, любимый город - солнечный, цветущий, гостеприимный! Барев Дзес, Айястан!

  После заселения сил хватило только на короткую прогулку по знакомым улицам. Нервное напряжение, отпустившее наконец, вылилось в здоровый крепкий сон. И только утром, проснувшись не от звонка будильника, а от того, что в окошко стучались солнечные лучи, а в ватсап - "Ну, как добралась? Всё хорошо? Тогда до встречи вечером..." , я осознала, что мой долгожданный отпуск, наконец, начался. Ура!:))

Изменено 16 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   День 1. Эребуни.

   Проснувшись и не открыв толком еще глаза, я начала строить планы. Вообще-то то утро было утром первого дня программы, но по сути он был отдан на сборы/встречи в аэропорту. Из программных мероприятий был запланирован только ужин-знакомство вечером, потому в моём распоряжении был целый свободный день. Первой моей мыслью была поездка в Гюмри, неуловимый город, до которого я никак не могу добраться. Но на электричке я не успевала бы обратно к запланированному времени встречи, а на маршрутках... как-то тоже не успевала:)) Ну, точнее, мне показалось, что слишком мало у меня будет времени на осмотр города, нечего и дразниться. Следующая мысль повела меня в направлении той же маршрутки на Гюмри, но подсказывала выйти недалеко, в Талине. Чем-то меня манит тот полуразрушенный собор, что однажды я увидела на фото. Но поразмыслив, и эту идею я отмела и, видимо, поступила верно ("Если уж ехать в Талин, то и Аруч заодно смотреть, а там и крепость Даштадем рядом" - в общем целый маршрут на будущее мне нарисовали:)) ). И я решила найти, чем заняться в городе. Дразнил неудавшейся попыткой прошлого посещения музей Эребуни, но идти далеко ж опять, и неизвестно, не упрусь ли снова носом в закрытые ворота. Может, посмотреть снова/досмотреть исторический?.. И всё-таки мой выбор пал на Эребуни. Одним из главных аргументов в его пользу стала отличная солнечная погода, от которой не хотелось прятаться в помещении даже очень интересного музея. И я потопала пешком знакомым уже маршрутом 8 км до окраины Еревана. Ну, а что? Такси - это не наш способ передвижения же:)) Да и погода опять же шептала... Забегая вперед, скажу, что Эребуни мне почти открылся, а вот исторический музей закрыт на реконструкцию. Так что выбор оказался верным:)

    Я с удовольствием топала по улицам квартала Эребуни, далеким от привычных туристических троп, с приглянувшимися мне еще в прошлый раз низкорослыми домиками, и ловила яркие картинки золотой осени, которая дома к тому времени от нас давно сбежала:

рассматривала граффити на стенах домов и увитые виноградом и плющом ворота:

И удивительной красоты двери в обычную уютную жизнь почти деревенских, лишенных столичной помпезности старых домиков:

Пока незаметно не дотопала до сквера напротив музея, где выставлены каменные изображения богов и царей эпохи Урарту. Среди прочих стоит выделить вот этого персонажа - царя Урарту Аргишти I, благодаря указу которого на холме Арин-берд и была построена крепость Эребуни, давшая начало первым поселениям на месте нынешнего Еревана. Именно от даты основания крепости Эребуни принято считать дату рождения Еревана:

 

Клинописная табличка, ныне хранящаяся в музее гласит, что Эребуни был основан в 782 г до н.э., тем самым племена Урарту обосновались в плодородной Араратской долине. Через несколько лет недалеко (в районе нынешнего Армавира) возник и второй урартский город - Аргиштихинили:

   Благополучный век Эребуни продлился недолго - около полувека. Затем могущество Урарту стало постепенно ослабевать, участились разорительные набеги на их владения, в том числе и в Арартской долине, и развитие сельского хозяйства, экономики, а стало быть и городов в целом, притормозилось. Некоторый подъем для Эребуни наметился еще раз несколько позже, примерно в 600-ых годах до н.э., в период правления Русы III (несколько найденных клинописных текстов свидетельствуют о постройке новых культовых и хозяйственных зданий). Связано это было с тем, что в те времена, Урарту, всё больше теряющие своё былое могущество, были вытеснены с берегов озёр Ван и Урмии, где находилась некогда столица Урарту Тушпа. Но и этот виток развития вскоре зашел в тупик, потому что столицей ослабевшего государства Урарту вскоре стал другой город, находящийся по соседству, на холме Кармир-Блур,  - Тейшебаини. Археологические раскопки показали, что Эребуни был просто покинут. Не было найдено ни следов сожжения, ни особых разрушений, более того, многие вещи, найденные при раскопках в Кармир-Блуре, некогда находились в Эребуни и, вероятно, были перевезены оттуда в новую столицу Урарту. Потому те находки, что выставлены в музее Эребуни, в основном были найдены в крепости Тейшебаини, и теперь вернулись на своё место, совершив длительный путь сквозь века. Кроме, пожалуй, фресок, которые довольно хорошо сохранились как раз в крепости на Арин-берд, именно потому, что она не подвергалась разрушению и воздействию огня, в отличие от Тейшебаини, павшей в результате штурма:

   Выставленные в музее Эребуни (да, он оказался открыт, хотя в один из залов доступ был ограничен в связи с подготовкой какого-то мероприятия) археологические находки свидетельствуют о высоком уровне развитии технологий в Урарту, им были известны способы довольно высококачественной обработки различных материалов: ткани, керамики, металла, камня, дерева. Большая часть изделий эпохи Урарту, найденных на территории Арин-берд и Кармир-Блур, выставлены в историческом музее, там очень интересное собрание, но и в Эребуни представлены некоторые показательные образцы: 

[Нафаня]

   День 1. Эребуни. Цитадель.

    Быстро пробежав по музею, дабы не путаться у готовящих мероприятие под ногами, я отправилась на открытую часть - в археологическую зону, где законсервированы остатки крепости Эребуни. Чтобы добраться до них, нужно обойти музей слева и подняться по многочисленным лестницам на вершину холма Арин-Берд. Там некогда располагалось сердце крепости - треугольной формы Цитадель, самой значимой постройкой которой был храм бога Халди, верховного бога Урарту:

Сегодня здесь можно увидеть только законсервированные основания стен, сложенные из огромных базальтовых глыб. Камни, возраст которых приближается к 3000 лет...

А ещё сверху открываются потрясающие виды. Весь город как на ладони:

И окружающие холмы:

И даже верхушечка Арарата в какой-то момент показалась:) Удивительное сочетание: древние камни и современный город, Ереван нынешний и урартский Эребуни:

  Первая находка с Арин-берда попала в руки ученых еще в конце 19-го века, но по какой-то причине детально этим холмом так никто и не занялся вплоть до 1947-го года, когда экспедиция Б.Б.Пиотровского, ведущая раскопки на Кармир-Блур, не провела здесь разведывательные работы. И только с 1950-го года начались систематические археологические работы. 

   Цитадель включала в себя территорию дворца, на которой располагались два храма - бога Халди и "Суси", в честь бога Иварша, а также винные погреба, зернохранилища и прочие хозяйственные помещения. Собственно город Эребуни (жилые кварталы) располагался у подножия холма. Стены, окружавшие Цитадель, достигали высоты от 7 до 12 метров, но если нижняя часть- основание (дошедшая до наших времен) была из базальта, то верхняя строилась из сырцового глиняного кирпича, потому почти полностью утрачена:

Хотя в некоторых местах можно увидеть кучи глины, где кое-где сохранилось разделение на кирпичики:

На месте главных ворот в Цитадель, а также на месте храма Халди сейчас реконструированы колоннады с воссозданными фресками-изображениями. Вообще есть проект полного воссоздания крепости примерно до образа, указанному на фото со стенда выше, и я думаю, это может получиться интересно:

По обеим сторонам от входа в храм Суси сохранились две клинописные таблички, повествующие о строительстве храма, на углах двухрядового основания стен:

 Вообще место приятное для прогулок, солнечное, привлекает даже мам с колясками, а уж туристы и вовсе не спешат уходить, на древних камнях самое то - задуматься о вечном:))

Я тоже попыталась набраться мудрости от молчаливых свидетелей тысячелетий, набродившись среди этих древних камней и нашуршавшись выжженной на солнце травой: 

А потом отправилась в обратный путь, снова ловя по дороге калейдоскоп осенних картинок:

Дойдя до великого полководца Вардана Мамиконяна, завернула на Вернисаж в поисках новой кофейной чашки,

и отправилась в гостиницу, чтобы дать немного отдыху уставшим ногам, протопавшим в обшей сложности километров 19:))

    Вечером, спустившись в холл, я увидела двух дорогих моему сердцу парней, один вид которых всколыхнул во мне теплую ностальгию о прекрасных осенних каникулах и предвкушение новой сказки. Как же я была счастлива увидеть их вновь!:) После радостных обнимашек под удивленными взглядами коллег по туру, сборов, ожидания, знакомства, мы отправились в ресторан - поесть толмы и шашлыка, выпить домашнего вина и обсудить планы на предстоящую неделю. Впереди нас ждали 8 дней путешествий по прекрасной осенней Армении.

   Продолжение следует...

[Нафаня]

   День 2. Монастырь Сагмосаванк.

   Утром вместе с первыми рассветными лучами в окно заглянула верхушка Масис. И я зависла на ковре у окошка:))

  Спохватившись минут через 40, принялась бегом собирать - себя на завтрак, чемодан на выезд. Погода продолжала радовать - уже в 10 утра солнце припекало так, что впору загорать. А что, ноябрь - самое время:) Мы с комфортом разместились в "Спринтере" и отправились навстречу приключениям по дорогам Армении.  Что это были за чудесные дороги! За окнами мелькали все оттенки яркой, солнечной осени - желтые, багровые, красные, усиленные контрастом с синевой безоблачного неба. Цвета Ван Гога.

   Первым делом наш путь лежал в Сагмосаванк - "Монастырь псалмов" (13-го века). В начале этой темы я уже рассказывала о его посещении, состоявшемся зимой 2018-го, потому просто немного осенних фото монастыря и его окрестностей:

Стройматериалы слегка подпортили панораму:)

   В этот раз, в отличие от зимнего посещения, когда в храме шла служба, и было полно народу, удалось застать его совершенно безлюдным, и это было здорово: походить, рассматривая детали декора и остатки фресок, послушать тишину в ожидании того, что - однажды почудилось - можно расслышать здесь: тихий шорох пергаментов, над которыми склонились безмолвные тени писцов-монахов...

Ну, и конечно, невозможно уйти, не окинув взглядом окрестности, ведь Сагмосаванк стоит в удивительно красивом месте, прямо на краю ущелья реки Касах, за которым видны горы, относящиеся к массиву Арагац. Горы, на которых спят облака:

Ещё зимой меня поразил тот простор, что открывается взгляду, когда оглядываешься вокруг. Необычайное ощущение свободы - так легко дышится, так спокойно на душе, так не хочется отсюда уходить...

Но дорога зовёт, ведь на этот день у нас ещё так много планов:) Продолжение следует...

[Нафаня]

   День 2. Памятник армянскому алфавиту.

   До следующей остановки проехали совсем немного, остановились, чтобы изучить армянский алфавит, насколько это возможно за 15 минут. Во всяком случае, первые буквы своих имён опознали:) 39 букв армянского алфавита и скульптурные портреты тех, кто внёс свой вклад в его создание и развитие армянского языка и литературы: Месропа Маштоца, Саака Патрева, Хачатура Абовяна и других мыслителей, историков, государственных деятелей:

   Про историю создания армянского алфавита я уже рассказывала, когда писала о посещении Ошакана, на территории которого тоже есть армянские буквы-хачкары, а вот у этого памятника мне бывать еще не доводилось. "Аллея букв", как её еще называют, была создана здесь, на склоне Арагаца в 2007-ом году, когда армянскому алфавиту исполнилось 16 веков. И так велико уважение и почитание армянами своего алфавита, своей письменности и людей, их подаривших Армении, что одного автора у этого памятника нет. Едва ли не каждый современный армянский камнерез принял участие в этом проекте, вложив в него свои знания, умения, гордость и частичку души, создавая памятник алфавиту, до сих пор считающемуся одним из самых совершенных и красивых в мире. Все элементы композиции выполнены из любимого строительного материала Армении - разных оттенков туфа:

"Свою" букву узнала почти без подсказки:)

Пейзажи вокруг хороши:

За памятником алфавиту, вдали на холме, привлекает внимание еще один необычный монумент - 3D-крест:

Его возвели к 1700-летию принятия Арменией христианства, и на тот момент состоял он из 1700 отдельных крестов разных размеров. С каждым последующим годом в конструкцию добавляют еще один:

У подножия холма, на котором установлен крест, разбит симпатичный сквер, есть небольшая церковь, сюда часто приезжают молодожены для фотосессий, а то и выездной регистрации брака. Строится еще одна необычная часовня, с прозрачным куполом. В общем, проект данного памятного мемориала еще в стадии строительства и развития идей:

А мы меж тем отправляемся дальше:

Следующий участок дороги более длительный, потому смотрим в окно, 

слушаем подробности и продолжаем обсуждать тему армянской письменности:

- Есть легенда, что Месроп Маштоц подарил алфавит и грузинам тоже.

- Так заметно, они же похожи!

- Совершенно не похожи!

- Да похожи же...

- Ну нет, ребят, похожи они разве что только своей абсолютной непохожестью на привычную нам кириллицу или латиницу. Я знаю грузинский алфавит, но это совершенно никак не помогает мне прочитать хоть слово на армянском:))

   За разговорами осознаем, что настало время обеда и останавливаемся у фудкорта. А там...

Вот знаете, я вообще не особо даже люблю сладкое... но если вы подумаете, что перед этими пирамидами я смогла устоять, то вы обо мне слишком высокого мнения:)) Я забыла про обед, наевшись от души пахлавы, запиваемой кофе:)))

   А потом мы ехали дальше. И путь наш лежал в Лори, по красивейшей дороге вдоль реки Дебед, однажды проехав по которой, я мечтала вернуться туда снова.

И даже то, что солнце постепенно скрылось за плотной облачностью, совсем не портило настроения,

наоборот, клубящиеся у вершин гор и ползущие по склонам облака придавали видам за окном загадочности и шарма.

Не, фото не будет, всё равно не получаются они толком с дороги, да еще при тонированных стеклах автобуса, потому я просто любовалась:) А о следующей точке на маршруте расскажу уже в другой раз. Продолжение следует...

Изменено 18 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   День 2. Монастырь Кобайр.

   Дороги Лори уводили всё дальше, день перевалил на вторую половину, когда мы, наконец, остановились снова. Припарковав автобус прямо на обочине дороги, мы отправились по грунтовке, убегающей куда-то вверх, в горы. С одной стороны высилась обрывистая стена ущелья, с другой далеко внизу шумела река Дебет и довольно оживленная лорийская трасса. А за ними снова взмывали круто вверх склоны ущелья, местами поросшие лесом, на самых вершинах - каменистые. И на тех лишенных растительности скалах обитали орлы, паря над ущельем и скрываясь в облаках или за вершинами гор. Как же всё-таки красив их полёт!..

    Дорога была недолгой, километра через полтора в гору сквозь занавеси желтых листьев показался приютившийся на скале монастырь Кобайр:

   Точнее, то, что от него осталось, потому что на данный момент монастырь находится в руинированном состоянии. Да, не всем монастырям Армении повезло, многие из них до сих пор ждут своей очереди на реставрацию, и неизвестно, дождутся ли? К сожалению, красивых, интересных, чем-то уникальных храмов и монастырей в плачевном состоянии в стране много, а желающих вложить деньги в реставрацию - не так, чтобы очень. Да и опять же, реставрация старины - дело очень щекотливое. Некоторые работы в Кобайре, например, были проведены на средства, собранные местными жителями (восстановили купол колокольни, к примеру), но в итоге работы пришлось приостановить. Даже не потому, что закончились деньги, а потому, что при реставрационных работах необходимо участие специалистов, дабы не навредить оставшейся старине и не превратить её в новодел. Поэтому вопросов много, ответы находятся постепенно... да только не на всё, к сожалению.

   Однако, вернемся к Кобайру. Монастырь здесь, на крутом склоне реки Дебет, возник примерно в 12 веке и был основан армянской царевной Мариам из рода Кюрикидов, именно в честь неё одна из церквей носит название Мариамашен. Кюрикиды - на тот момент ставшие правителями независимого княжества Ташир-Дзорогет, искали поддержки и союза с ближайшими соседями. Есть версия, что монастырь Кобайр, находящийся в близких к соседям землях, был основан в знак дружеских и союзнических отношений с Грузией.  Через пару столетий он и вовсе перешел к роду Закарянов, став местом фамильной усыпальницы. Закаряны же на тот момент находились на вассальной службе у грузинского царя и исповедовали халкидонскую веру, нынешнее грузинское православие. Потому монастырские церкви Кобайра из армянских апостольских стали православными. 

   Принадлежность к двум церквям оставила свои следы на стенах монастырских построек: здесь можно на увидеть надписи на армянском и грузинском языках, орнаменты, характерные для обеих стран и самое интересное - остатки фресок, которые вероятнее всего были нанесены на стены двух церквей при Закаридах, т.е. в бытность халкидонства. Чьей работы эти фрески, доподлинно неизвестно, вокруг этого вопроса, так же, как и вокруг фресок Ахталы, ведутся споры. Потому традиционно считается, что местным армянским живописцам пришли на помощь не только грузинские мастера, но и, вероятно, представители Византии. 

    Да и само название "Кобайр" отчетливо свидетельствует о двойственной принадлежности монастыря, его составные части "коб" и "айр" означают одно и тоже на грузинском и армянском языках - "пещера". Пещеры в базальтовых скалах рядом с монастырем действительно имеются, вероятно, в них и находились кельи некоторых монахов-отшельников:

   Просуществовав некоторое время в халкидонстве, Кобайр на пару сотен лет был покинут, и вернулся к ААЦ, пережив новый виток своего развития, только в 17-18 веках. Затем постепенно он снова пришел в упадок и был заброшен, таковым остается и по сию пору. Самая большая боль - это те самые фрески 13-го века. В 1971-ом году была проведена масштабная реставрация и укрепление, но на данный момент они находятся просто под открытым небом, так как купол и часть стен большой церкви рухнула. Близко к ним не подойти, перед ними установили строительные леса, но означает ли это, что планируется начало хоть какой-то реставрации или хотя бы чего-то временно-защитного для них, неизвестно. Но какая же это красота и как же будет жаль, если они погибнут безвозвратно:

 

   Судьбу фресок осложняет еще и климатические неблагоприятные условия - местность вокруг очень влажная, по склонам гор, к которым притулился монастырь буквально сбегают мини-водопады:

Но хватит о грустном, побродим по территории, полюбуемся на красоту. Монастырь прекрасен в своих деталях:

На стенах встречаются автографы троглодитов начала прошлого века. Этот - самый изящный. Есть и просто следы несмываемой краски:)

Калиточка прикрывает путь выше:

Тропинка ведет в гору, можно подняться повыше, чтобы увидеть целостную картину монастыря:

Я слишком высоко не полезла, заглянула на второй ярус колокольни, под которой и располагается фамильная усыпальница Закаридов:

Да с другой стороны, кажется, в трапезную, где обнаружился современный артефакт -  подъемник для стройматериалов, использовавшийся при реставрации колокольни:

Шикарные виды на ущелье открываются от стен монастыря Кобайр:

Вдали лежит город Туманян, названный в честь знаменитого армянского поэта, родившегося в этих краях:

Прощальный взгляд на Кобайр:

   Помахали на прощание знакомой машинке, которая через несколько дней станет нашим средством передвижения, заменив "Спринтер":))

И едем дальше. Продолжение следует...

Изменено 19 ноября, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   День 2. Монастырь Ахпат.

   Вообще-то на этот день у нас еще оставалось немало планов, но внезапно оказалось, что ноябрь в Армении, хоть и выглядит как наш сентябрь, всё же значительно укоротил световой день. Мы явно не успевали осуществить всё запланированное. Дорога вилась дальше по ущелью,

а мы обсуждали, что делать дальше, подивившись мимоходом на рогатую мини-версию Ушбы:)

   Пришлось корректировать планы, перенося часть сегодняшней программы на утро следующего дня. Из двух оставшихся наш гид выбрал то место, дорога к которому занимала меньше времени и была безопаснее в стремительно надвигающихся сумерках. Так мы попали в монастырь Ахпат. На страницах этой темы у меня есть подробнейшая фотоэкскурсия по этому монастырю. Тогда, в ясный, солнечный и очень теплый ноябрьский день мы провели здесь довольно много времени, облазив и сфотографировав буквально каждый уголок. Теперь же мне достался монастырь, погруженный в туманный сумрак, что сделало его невероятно загадочным, таинственным и каким-то особенно торжественным. 

 - Знаете, а мне кажется, пасмурная погода, туман, вечер - всё это ему больше идёт. Он такой величественный, суровый, брутальный что ли... ну, разве обрамление в виде зелёной травки и солнечных лучей - для него?

    Сей вывод предложил мой коллега по группе, но, знаете, мне, видевшей Ахпат в другую погоду, было сложно с ним не согласиться.

   В прошлый раз мы приехали в монастыри Лори самостоятельно, в свободный день. Потому осмотрели и нафотографировали тщательно, а вот информацию о монастыре пришлось поискать. Теперь же я, наоборот, просто гуляла, дышала свежим, пропитанным туманной влагой воздухом и слушала легенды и историю монастыря. 

   И в этом надвигающемся со всех сторон тумане, в темноте под сводами церквей, не рассеиваемой слабым светом телефонных фонариков, что-то особенное величественно-мистическое приобретали средневековые персонажи, оживающие в тех рассказах и легендах:

   Итак, несколько фактов о монастыре Ахпат (постараюсь не повторяться с прошлым рассказом). Как и стоящий на другом краю ущелья монастырь Санаин, Ахпат был основан в 10-ом веке в правление Ашота III Милосердного, по инициативе его жены Хосровануш. Говорят, что любящая мать повелела заложить монастыри в честь двух своих сыновей - Смбата (будущего Смбата II, армянского царя - шахиншаха) и Гургена, основавшего Ташир-Дзорагетское княжество и ставшего первым его правителем из династии Кюрикидов. Оба они изображены на барельефе церкви Сурб-Ншан:

   Но вот загадка... то ли я прослушала, то ли в самом деле неизвестно. На самом деле сыновей у Ашота и Хосровануш было три, Гагик впоследствии сменил брата на армянском престоле. Был ли третий монастырь? Ахтала? Или что-то, не дошедшее до наших времен? Пусть сиё остаётся тайной:) Вернемся к Ахпату и Санаину. Желая показать одинаковое расположение к сыновьям, строительство монастырей началось и продолжалось почти одновременно, и архитектурные составляющие и значимость их должна была стать примерно равнозначной. И так оно и было  - и на стадии строительства, и в дальнейшем. Оба монастыря стали крупными культурно-религиозными центрами Ташир-Дзорагета. Оба они содержали по несколько церквей, притворы, колокольни, книгохранилища и академии. Можно было бы предположить, что Ахпат и Санаин похожи, как братья-близнецы, но на самом деле это совершенно не так: каждый из них по-своему уникален.

   Легенда гласит, что за строительство монастырей взялись два архитектора - отец и сын. Поначалу они работали вместе, контролируя процесс строительство обоих монастырей параллельно. Но однажды они поссорились, не сойдясь во мнении относительно возводимых стен. Опыт отца вступил в спор с прогрессивным новаторством юного мастера. И разошлись они по разные стороны ущелья: отец остался работать на строительстве Санаина, а сын перешел в Ахпат. Однажды отцовское сердце не выдержало, и он отправился посмотреть, что там строит его сын, не опозорит ли своё и отцовское имя, не ударит ли лицом в грязь. Подойдя к будущему монастырю, он увидел надежную крепостную стену, защищающую его территорию, и добротную церковь Сурб-Ншан, почти законченную. И понравилось старому мастеру то, что он увидел, и в восхищении одобрительно воскликнул он: "Ах, пат!" ("Пат" по-армянски "стена" или "кладка", т.е. по сути "Ах, какая стена!") Говорят, после этого отец и сын помирились, а монастырь получил своё имя.

   В Ахпате есть несколько уникальных архитектурных элементов, например, самый большой гавит Армении - притвор Амазаспа, с отличной акустикой. Книгохранилище, где рукописи хранились в замурованных в пол глиняных кувшинах типа карасов, сохранившихся по сей день. Редкий для Армении хачкар с изображением распятого Христа, с композицией из нескольких человеческих фигур, выполненных с удивительным мастерством и тщательной проработкой деталей. А еще здесь сохранились остатки фресок (пишу вот и думаю, что не так уж несвойственны фрески для армянских церквей, как я думала раньше). Изображение Христа над алтарем относят в к 11-12 вв, росписи на стенах - ко второй половине 13-го:

В этот раз Сурб-Ншан была пустынна и единственная из всех монастырских строений ярко освещена. Не мелькающая перед глазами толпа японцев с фотосессией не мешала рассматривать фрески в деталях:

   Ахпат, пережив и землетрясения, и набеги, конечно же, не сохранился до наших дней в идеальном состоянии. То, что мы видим сейчас, - это пример отличной, бережной реставрации, которая не превратила его в новодел, оставив ощущение старины. И это не пустые слова - состояние монастыря отвечают международным требованиям, не зря же ЮНЕСКО включило его в список объектов Всемирного наследия:

   Пока коллеги по туру разбрелись кто-куда, стараясь не заблудиться на территории погрузившегося в ночь монастыря, мы вспомнили Саят-Нову и снимавшего о нём фильм Параджанова. Знаменитый ашуг - поэт, сказитель, философ, просветитель - был, скорее, человеком мира, как сейчас принято говорить.  Странствующий менестрель, он слагал свои песни на армянском, грузинском, фарси и других языках, находя себе приют при дворе правителей разных стран. Особой любовью он пользовался при дворе грузинского царя Ираклия II, где провел несколько лет, обретя почет и славу. Но однажды то ли интриги придворных, завидовавших ашугу, то ли обреченная на беду любовь Саят-Новы к дочери царя, настроили Ираклия против него. Словно сам себя предупреждал ашуг, да не уберегся от змеиного шипения, вливающегося в уши грузинскому царю:

"Заветных тайн своих врагу не доверяй,
Когда-нибудь за грош продаст их негодяй.
Не будь завистником, чужого не желай
Отплатят этим же в недобрый час тебе.

Верь другу честному, люби его, как брат,
Не слушай клеветы, пусть за спиной шипят,
Не тронь змею ногой – ужалит, пустит яд
И пламенную кровь отравит в раз тебе."

От двора он был отлучен, из Грузии изгнан, насильно пострижен в монахи. Говорят, что последние десятилетия своей жизни он провел здесь, в монастыре Ахпат, выполняя в том числе обязанности звонаря. По одной из версий он и умер здесь. По другой, в 1795 году, узнав о приближении персидского шаха к Тифлису, он срочно выехал туда, чтобы спасти своих сыновей, переправив их на Северный Кавказ. Сам же вернуться в Армению он не успел, погиб на ступенях тифлисской церкви Сурб-Геворг, отказавшись отречься от христианства.

   А Параджанов посвятил Саят-Нове "Цвет граната" - фильм-калейдоскоп из картинок армянской жизни, где главную роль - великого ашуга в юности -  сыграла неповторимая Софико Чиаурели.

  Вот такой у нас получился вечерний экскурс в армянско-грузинское творчество и легенды:)

   Пообещав бабушке-смотрительнице монастыря тщательно закрыть за собой ворота, мы собрались у выхода, пересчитались, дабы никого не забыть ночью в Ахпате, и отправились в гостиницу, до которой было одним колесом подать - здесь же, в селе Ахпат, на краю ущелья реки Дебет. Предвкушая пейзажи, которые откроются нашим взглядам с утра, мы отправились по комнатам/поужинать/спать/собираться с силами. Ведь на утро предстояло еще досмотреть недосмотренное сегодня, не говоря уж о планах завтрашнего дня. 

   Продолжение следует...

Изменено 20 ноября, 2021 пользователем Нафаня