Большое новогоднее путешествие по Италии

[pol_sveta]

Как непривычно видеть пустынные улицы Сан-Марино  

А мне посчастливилось попасть туда во время праздника, 3 сентября там отмечают день основания республики. Сначала по городу проходят делегации разных населенных пунктов в старинных костюмах, идут в собор, там происходит месса, а потом идут в карьер арбалетчиков, где проводятся соревнования арбалетчиков и - как это по-русски сказать - флагоносцев? Несколько фото

 

 

 

Изменено 19 января, 2023 пользователем pol_sveta

[Lazy_flare]

А у меня очень далекий 2009 . Сан-Марино тогда при очень насыщенном туре меня почему-то больше всего впечатлил

[Ольга Ннн]

А я помимо восторга, фотографий и сувенира оставила на память монетку этого государства. 

[AlexP]

Да, нам тоже монетку местную дали!

[Елена Аксенова]

6 часов назад, Lazy_flare сказал:

 

Пожалуйста, подскажите - кто это и где? Очень любопытно узнать. Почти фотозагадка..

[pol_sveta]

19 минут назад, Елена Аксенова сказал:

кто это и где?

Так в Сан-Марино же  У Алексея такое же было

Гугл говорит, что эта скульптура называется "Пчелы"  

[AlexP]

Это в сквере рядом с карьером арбалетчиков есть музей скульптур под открытым небом. Эта называется Lotta di Vespe, бой ос, скульптура Бино Бини 1977 года

[Lazy_flare]

1 час назад, Елена Аксенова сказал:

Пожалуйста, подскажите - кто это и где? Очень любопытно узнать. Почти фотозагадка..

Вот хорошо, что Алексей знает все. У меня даже не подписаны названия этих современных шедевров городской скульптуры. Нам ничего про них и не рассказывали, пустили в свободное плавание, рассказа только про магазинчики- ликерчики- шопинг, а я тогда ещё не сильно опытный турист была и к Сан- Марино оказалась не готова, это был практически конец путешествия и я уже ничего не ждала от тура, впечатлений была масса. Но тут неожиданно вообще не хотелось отсюда уезжать. Вот прям мое....

Изменено 20 января, 2023 пользователем Lazy_flare

[olle]

Эх, а я так и не побывала в Сан-Марино

[AlexP]

День двенадцатый. Двенадцатое января.

 

Сегодня мы снова отправляемся путешествовать на машине, в этот раз на север от Римини. У нас на сегодня запланированы две краткие остановки и прогулка по городу, поэтому сначала едем по мелким местам, чтобы отстреляться и потом спокойно оставшееся время гулять по городу.

Первым делом заезжаем в аббатство Помпоза, настоящий шедевр средневекового искусства. Как и прочие очень древние строения, аббатство сохранилось в первозданном виде благодаря тому, что его забросили много веков назад. Вообще оно очень древнее, наверняка ещё времён раннего Средневековья, но впервые о нём упоминают в 9 веке. Аббатство владело окрестными землями и даже солеварнями и было очень богатым. Правда, продолжалось это недолго. Здесь, в устье реки По, на равнине между Римини и Венецией раскинулась огромная плодородная равнина, которую римляне осушили, отведя воду из болот в каналы. 

Но после падения империи поддерживать эту систему уже не было возможности, ведь больше не было легионеров. Грозные римские легионы, закованные в доспехи, выстроившие непробиваемую стену щитов, на самом деле воевали редко. Обычно в военных действиях участвовала только небольшая часть армии, а все остальные воины занимались более важным делом - они строили, строили, строили. И, конечно, ремонтировали то, что было построено раньше - каналы, акведуки, мосты, дороги и тд. И в этом одна из причин упадка передовой инфраструктуры после падения Римской империи - ни у кого больше не было денег содержать столько войск, чтобы они ещё и могли заниматься строительством. В общем, всё довольно быстро развалилось. Однако дельту реки По римляне настолько хорошо осушили, зто на повторное заболачивание ушла целая тысяча лет. Но всё равно малярия и топи сделали эту местность почти непригодной для жизни, аббатство было заброшено и сейчас принадлежит государству. 

Судя по большой парковке с рядом сувенирных магазинчиков это довольно популярное у туристов место. Правда, на парковке мы были одни, у всех магазинов витрины были закрыты щитами и даже туалет на парковке не работал. 

Существующие ныне бывшие монастырские строения датируются первой половиной 11 века. 

Видимо, ранее строения образовывали классический квадрат с большим двором-клуатром в центре, но не все они сохранились. Чуть отдельно стоящим смотрится административный корпус, Палаццо Раджоне, итальянский даёт целый ворох вариантов перевода, которые все сводятся к идее разума или мудрости. В общем, здесь находилось управление принадлежащими монастырю землями и местный суд.

Сейчас здесь расположен вход (он платный), небольшой магазинчик с сувенирами и туалеты.

Вход в церковь, конечно, через маленькую боковую дверь ))))

Но вот внутри, внутри! Это просто поразительно! Глаза разбегаются, не знаешь на что смотреть - сверху фрески 14 века, снизу изумительный мозаичный пол 9-10 века, скорее всего, частично оставшийся от прежнего здания церкви.  Колонны, конечно, все вразнобой, их как обычно насобирали на окрестных античных виллах и храмах. Вообще итальянцам хорошо было строить, все стройматериалы были под рукой, только сходи на соседние развалины и там найдётся неограниченное количество колонн, обтёсанного камня, мрамора для изготовления извести, кирпича и черепицы ))) 

Глаз не оторвать!

[AlexP]

А вот фрески этого аббатства многим знакомы, их часто постят в интернете. 

Точнее, всего одну фреску, Страшный суд, а если ещё точнее, то сатану с этой фрески. Он стал весьма популярным мемом.

Неф традиционно украшен тремя рядами фресок - выше всего сцены из Ветхого завета, ниже из Нового и в самом низу из Апокалипсиса. Кое-что я угадал, их Ветхого завета меньше, из Нового больше. Вон в центре слева Крещение, правее тоже всем известное событие - чудо в Кане Галилейской (ну ладно, это там, где на свадьбе Иисус превратил воду в вино).

Нижний ряд самый любимый у зрителей, это ж Апокалипсис с неведомыми существами.

И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как пасть у льва.

Вавилонская блудница 

увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей

Ну и, конечно, четыре всадника Апокалипсиса

Остальные строения монастыря сохранились хуже. Зал капитулов, то есть общий зал собраний. Тут фрески кого-то из учеников Джотто, но я стиля не признал, спишем это на то, что ученик несколько отошёл от канонов учителя.

[AlexP]

В спальном помещении устроен музей, впрочем, тут в основном каменные обломки представлены.

И последняя часть монастыря, это трапезная, тут фрески также начала 14 века неизвестного автора. Но, говорят, шедевр средневекового искусства.

Непривычный Иисус с золотыми кудрями. Впрочем, позже сегодня мы увидим вообще совершенно удивительного Иисуса ))))

А справа фреска с изображением "чуда святого Гвидо", который был аббатом монастыря и во время очередного приезда местного епископа превратил воду в его чаше в вино. Мне кажется, неспроста эта тема была так популярна в этом аббатстве.

Кстати, в Помпозе долго проживал ещё один монах-бенедиктинец по имени Гвидо, про которого наверняка слышали все преподаватели музыки ))) Да, этот Гвидо Аретино (в монастыре он в итоге не ужился и переехал в Ареццо, от которого и получил прозвище. Его потом обратно звали, но Гвидо сильно обиделся и не вернулся) изобрел тот вид нот, которые в слегка измененном виде используются до сих пор. 

И выходим мы из монатыря через главные двери церкви (видимо, так задумано, чтобы осмотр затейливого фасада оставить напоследок).

[AlexP]

Едем дальше, впереди Венеция

Ну ладно, это не настоящая Венеция, это Венеция "на минималках" ))) Но местами городок Комаккьо похож если и не на Венецию, то на Мурано уж точно. Он находится в семи километрах от берега моря, с которым соединен каналом. А вообще тут каналов много, так что город расположен на 13 островах, соединенных мостиками. 

И самым известным является Трепонти, Тройной мост (не знаю, почему тройной, вообще там 5 лестниц, три с одной стороны и две с другой), расположенный над несколькими сходящимися каналами. Выглядит затейливо и необычно.

Вид на сторону с 2 лестницами

И сторона с тремя лестницами

Ну почти ж Венеция, правда? )))))

Пластиковые уточки

[AlexP]

Мужской клуб в городе собирается не в кафе, а перед магазином

Сделав по городу небольшой круг, выходим снова к Трепонти и дальше к парковке

[AlexP]

Не могу не поделиться. В Ассизи сегодня идёт снег, монахи лепят снеговиков))) 

[AlexP]

И вот мы приезжаем в Равенну, которая стала для нас очередным культурным потрясением этой поездки. Я давно уже к ней присматривался, да всё как-то не получалось заехать. А теперь у нас есть половина дня, чтобы прогуляться по её памятникам. Равенна когда-то давно, много-много веков назад была столицей трёх государств. Сначала, в конце 4 века она стала столицей Западной Римской империи. Вообще уже начиная с 3 века римские императоры всё реже и реже наведывались в Рим, некоторые вообще там не появлялись ни разу, так как управлять империей и отражать набеги варваров было сподручнее из спокойных городов поближе к границе, а не из буйного и пропитанного интригами миллионного мегаполиса. Поэтому фактическую столицу перенесли сначала в Медиоланий, а после его разрушения германцами в Равенну. Правда, помогло это несильно и менее через сто лет в битве у Равенны Западная Римская империя окончательно сгинула. И Равенна стала столицей государства остготов, но уже в середине 6 века, при императоре Юстиниане (том самом, что построил Айя-Софию) Равенну отбили византийцы. Их владычество продолжалось два века и сменилось правлением лангобардов, которые сделали Равенну столицей своего королевства. 

Но уже скоро пришёл Карл Великий и присоединил земли лангобардов к своей империи. Так Равенна утратила столичный статус, неоднократно переходила из рук в руки и, наконец, в составе Папского государства окончательно превратилась в зажиточный захолустный городок. 

Впрочем, я такие истории расказываю с завидной регулярностью. Но что поделать, всё, дошедшее до нас со времен античности или средневековья пережило века только благодаря обеднению, когда у жителей просто не было денег строить красивые и современные здания. Посмотрите на Москву - много в ней осталось гражданских каменных зданий 16-17 веков? Несколько десятков, причем большинство в сильно перестроенном виде. А было их несколько тысяч...То же самое и в Лондоне, Мадриде, Париже и тд

Но некоторые старые кварталы весьма удасно снесли, теперь на их месте парковка ))) На одной из них мы и оставляем машину, здесь немного необычная система, тариф не почасовой, а на весь день, причём стоит парковка всего 3 евро. Подошли к кабинке у выезда, чтобы заплатить, оттуда вышла пожилая женщина и рукой машет, мол, вон там парковочный автомат, идите платить туда. Ну ладно, пошли на противоположную сторону парковки, заплатили, потом вернулись к машине и положили талончик под лобовое стекло. 

Идём гулять.

Первая на нашем пути базилика Сан Витале, заложенная в 527 году, на следующий год после смерти короля остготов Теодориха Великого. Начали её строить при остготах, а заканчивали уже при византийцах. И Юстиниан не поскупился на украшение столицы своих итальянских владений, ему важно было показать, что империя вернулась и всё будет как встарь. 

Ха, войти нам не удалось, нас отправили покупать билеты в кассу, которая находится не у базилики, а на улице, ведущей к ней. Билеты тоже тут единые на несколько музеев, так что мы поняли, что в Равенне живут очень ленивые люди, которым не хочется заморачиваться каждый раз, проще один раз взять денег и всё - что в музей, что на парковке )))

Заходим внутрь, а тут такое великолепие! Византийские мозаики 6 века, да ещё не хуже, чем в Константинополе. Поразительное зрелище.

Император Юстиниан

И императрица Феодора

Но весь остальной храм остался без мозаик ,его расписали уже в 18 веке

[AlexP]

Здесь же, во дворе базилики, стоит небольшое и внешне очень скромное здание, являющееся древнейшим в городе. Это мавзолей Галлы Плацидии, дочери императора Феодосия Великого. Это не византийские мозаики, а ещё римские, они на сто лет старше, первой половины 5-го века. Хорошо, что сейчас не сезон, летом тут было бы некомфортно долго ждать очереди, чтобы войти, помещение крохотное

О, ещё один каток

И один адвентовский ларёк )))

Изменено 23 января, 2023 пользователем AlexP

[AlexP]

Дошли до кафедрального собора Воскресения Христова, сам собор был закрыт, но он и не очень древний, его построили только в 18 веке, разобрав более древнюю постройку. Но сохранили колокольню 10 века (круглую, это отличительная черта Равенны, тут большинство колоколен именно такой формы) и баптистерий начала 5 века. Возможно, именно он является древнейшей постройкой Равенны, учёные точных дат строительства не знают. А внутри тоже византийские мозаики

Купель более поздняя, 13 века

Как же меня радуют пальмы в январе! Мы уже лет 6 на НГ ездим в Южную Европу и теперь для нас зимние праздники ассоциируются с пальмами и жёлтыми апельсинами на деревьях, а не с оливье и голубыми огоньками )))

Собор был закрыт и круглая церковь рядом с ним тоже. Поэтому гуляем дальше

Остатки былого великолепия - по всей Европе после Рождества сладости можно купить вдвое дешевле, чем до 

[AlexP]

Вышли на Пьяцца дель Пополо. Что-то Равенна оказалась значительно крупнее, чем была на карте))) От античности ждёшь, что всё более-менее рядом, а тут все памятники сконцентрированы в нескольких довольно удалённых друг от друга групп. 

Персональные скамьи в церкви для самых уважаемых семей

Дом Данте. Нет, здесь Данте не жил, его назвали просто в честь Данте, который умер и был похоронен в Равенне. И после смерти прах Данте, великого скитальца, не нашёл упокоения. Уже через столетие после захоронения в церкви святого Франциска останки Данте были по приказу римского папы перенесены во Флоренцию, родной город великого поэта. Постарался тут Микеланджело, который радел о родной для него Флорентийской республики и уговорил Папу вернуть останки одного из наиболее известных её уроженцев. 

Но оказалось, что во Флоренцию привезли пустой гроб, останки выкрали монахи рядом стоящего монастыря, которые ослушались воли Папы. Не знаю уж, как там проходило разбирательство, но в итоге Данте во Флоренцию так и не вернулся. Уже в 19 веке монастырь был распущен и монахи спрятали урну с прахом в оставленном ими монастыре, но в 1865 году эту урну нашли и торжественно перезахоронили. Но ей пришлось ещё совершить одно путешествие, уже во время Второй мировой, чтобы не пострадать от бомбардировок...

[AlexP]

Мы шли-шли и наконец пришли к дворцу короля Теодориха, точнее, к той одной стене, которая от него осталась. Его много раз перестраивали, потом восстанавливали, в общем, сейчас вообще непонятно, как это всё выглядело полторы тысячи лет назад. Попасть к стене нельзя, её окружает заборчик с калиткой, которая накрепко примотана толстенной цепью с замком.

А рядом с руинами дворца стоит ещё одна старинная базилика, которая, в отличие от предыдущих византийский строений, очень просторная, воздушная и светлая. Всё же архитектурные пристрастия Восточной Римской империи стремительно ушли в сторону от наследия античности, что и заметно по строениям, которые разделяют считанные десятилетия. Итак, мы заходим в Сант-Аполлинаре Нуово.

[AlexP]

Вчера не закончил с Равенной, сегодня исправляюсь. Церковь была построена в начале 6 века и тогда же украшена мозаиками, но после перехода Равенны под власть Византии часть мозаик была переложена, ведь Теодорих и готы были арианами, последователями учения, признанного еретическим. Борьба внутри христианства шла долго, более двухсот лет и в конце концов ариане исчезли. Причем не только как живые люди, но и в изображениях.

Изображение дворца Теодориха, который мы видели чуть раньше. Когда эту мозаику создавали, в арках были изображены Теодорих и придворные, но византийцы почти полностью стёрли память о них, уничтожив изображения и заложив их чёрным фоном и драпировками. Почему почти - мастера немного схалтурили и не стали переделывать колонны, на которых остались изображения рук, просто висящих в воздухе

А вот вместо остальных изображений в этом ряду сделали процессию мучеников с одной стороны и мучениц с другой.

Порт Классис, заложенный ещё Октавианом Августом. Да, когда-то Равенна была морским портом, но за две тысячи лет По принесла столько песка и ила, что побережье теперь в 10 километрах от города.

Мозаичный портрет, реконструированный в 19 веке. Его тогда атрибутировали как Юстиниана, но что-то не похож он на мозаику в Сан Витале, тот Юстиниан постройнее и похудее будет. Так что, возможно, это на самом деле слегка изменённый король Теодорих.

Есть тут ещё одна интереснакя капелла, совсем недавняя, расписанная в 20 веке при Муссолини, она прославляет патриотизм и то, как прекрасно стать военным и сражаться за свою страну.

Прощальный взгляд

Нет, это не море, это канал в сторону моря ))))

И наконец мы добрели до последнего на сегодня объекта, это мавзолей короля Теодориха. сверху его венчает купол, вытесанный из огромного камня весом в 300 тонн. Король Теодорих заранее построил себе мавзолей, вот только пролежал он в нём совсем недолго, византийцы выкинули труп еретика и устроили в мавзолее часовню.

Не всё мы посмотрели в Равенне, осталось ещё несколько интересных объектов, но это уж на следующий раз оставим, в равенну мы обязательно ещё вернёмся, такое надо увидеть ещё раз.

До парковки мы дошли совершенно вымотанными, доехали до отеля, поужинали и отрубились ))) Ну ничего, наше путешествие подходит к концу, завтра уже поедем в сторону аэропорта.

[DTN]

Сант-Аполлинаре-ин-Классе ещё очень рекомендую посмотреть. Но думаю, это как раз входит в число тех объектов, которые на следующий раз отложены.)))

[AlexP]

Тринадцатый день, тринадцатое января.

 

Сегодня мы прощаемся с Римини, в котором провели три ночи. Утром отдали ключ от номера, оплатили городской налог (он был везде, где мы ночевали, похоже, в Италии эту практику уже все переняли). Цена была разной везде, насколько помню от половины евро до 2 евро за человека за ночь. И  вот мы уже отправляемся в сторону аэропорта, правда, вылет у нас завтра утром, но нам ещё надо пересечь поперёк почти всю верхнюю широкую часть "сапожка". И, конечно, кое-какие планы на сегодня у нас есть. 

Сначала мы заезжаем в очередной маленький борго, называется Доцца. Вот люблю я итальянские борго, причём главным образом за бесплатные парковки ))) 

Заходим в старую часть

Приехали мы сюда, чтобы посетить всемирно известное Общество изучения наследия Джона Толкина. 

Шучу, шучу )))) Я, конечно, на карте видел эту организацию, но специально заходить сюда не собирался, тем более тут всё закрыто, городок даже в 10 утра ещё не проснулся. Но, раз уж мимо проходим, то можно и остановиться и улыбнуться.

На самом деле мы приехали сюда за другим. Несколько дней назад мы были в одном расписном борго, Сант'Анджело с вымышленными персонажами. Кому-то он в отчёте понравился, кому-то нет. И вот теперь я представляю вам тоже расписное, но совершенно по-другому борго. Италия очень разнообразна, мы в ней были 9 или 10 раз и у меня в голове маршрутов ещё на столько же поездок )))

Все картины подписаны, самая старая из виденных нами ещё из первой половины 1960-х.

Картины от совсем небольших

До занимающих всю стену

[AlexP]

Ах, Венеция...

Борго, как и положено, находится на вершине небольшого холма

И тут есть очень солидный, кряжистый, мощный замок. Похоже, его строили гномы ))))

Внутрь попасть не удалось, ров сторожило страшное чудовище

А вот с другой стороны холма всё заросло ёлками и из замка теперь ничего не видно

[AlexP]

Картины здесь разнообразные по стилистике и манере письма и мне здесь, если честно, понравилось больше.