Нафаня

(Большая часть информации и фото взяты из книги Г.Десяткова "Загадки Оренбургского Успенского монастыря") В свои лучшие годы на рубеже веков Успенский монастырь, стоявший на некотором возвышении, был заметен фактически из любой точки города, был его архитектурной доминантой. От самого же монастыря, особенно с его колокольни, открывался чудесный вид на Оренбург. На территории монастыря располагались двухъярусная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная по проекту К.Тона и расписанная Лукианом Поповым, церковь Иверской иконы Богоматери, колокольня, несколько двухэтажных жилых корпусов, в который проживали более 500 монахинь. Имелись трапезная, больница, в которой в годы Первой Мировой войны оборудовали лазарет для раненых, школа и приют для девочек-сирот, собственные иконописная и златошвейная мастерские, свечной завод. На собственном загородном хозяйстве, что располагалось на хуторе на реке Каргалке, выращивали овощи и держали скот. Это был один из богатейших монастырей в округе, созданный стараниями двух женщин, двух настоятельниц – игумений Таисии и Иннокентии. И всё это было утрачено в эпоху борьбы с религией, в 1920-30-ые годы… Первой настоятельницей и создательницей монастыря стала Таисия, в миру - Татьяна Амарцева-Кононова. Она родилась в семье казаков Амарцевых и, говорят, с юных лет мечтала посвятить себя служению Богу. Но родители воспротивились и выдали замуж за статного красавца казака Якова Кононова. Но недолго продлилась семейная жизнь. Через короткое время после свадьбы Яков заболел и умер. Татьяна осталась молодой вдовой. Поползли по казачьей слободке слухи, что позарился молодой казак на невесту, предназначенную одному лишь Богу, оттого и смерть свою нашел. Татьяна на несколько лет уехала из города, посетила Киево-Печерскую лавру и еще несколько монастырей. Вернувшись, купила себе маленький домик, жила тем, что учила девочек грамоте да читала молитвы по умершим. И не пропускала ни одной церковной службы. Чаще всего помолиться приходила она в Покровскую церковь, недавно построенную на деньги купца Деева. (Церковь, к слову, существует до сих пор, на ул.Маврицкого). Тот период (1850-ые годы) был временем возвращения на пост губернатора В.А.Перовского. Не давал ему покоя прошлый неудачный поход на Хиву. И решил Василий Алексеевич взять реванш. Новый поход готовился тщательно и стал успешным: пала казавшаяся неприступной крепость Ак-Мечеть, получившая впоследствии имя Перовск. Радовался и ликовал город, неслись торжествующие вести в Петербург. И заглушали торжественные фанфары рыдания и стоны молодых казачек, оставшихся без мужей, да из горячие молитвы, возносимые в церквях за упокой души погибших при штурме хивинской крепости. Некоторые их этих вдов приходили молиться в Покровскую церковь. Вдовье горе объединило их и Татьяну, постепенно они перезнакомились, подружились, поддерживая и утешая друг друга. Возникла идея и жить вместе, всё-таки общее хозяйство при большом количестве рук и вести проще и прокормиться всем вместе легче. Вспомнив о благотворителе Дееве, обратились к нему за помощью. Тот не отказал, построил недалеко от Покровской церкви дом для женской общины. Татьяну безоговорочно избрали старшей. Но не того всё же хотела её душа. Она мечтала не просто о женской общине, но о монашеской. Обратилась к генерал-губернатору. Тот просьбе внял, выделил небольшой участок земли рядом с городским кладбищем, что некогда располагалось в районе нынешних улиц Жукова, Аксакова. Женщины построили там временное жилье – землянку, выкопали колодец. Молиться поначалу ходили в кладбищенскую церквушку. Снова вызвался помочь купец Деев – взялся строить двухэтажный сестринский жилой корпус. А тут и несчастье случилось, подстегнувшее ускорить строительство, - пожар уничтожил городской дом, что у Покровской церкви. Говорят, что просить помочь со строительством к Дееву пришли двое – Татьяна Кононова и Агафья Подковырова, юная девушка, которой на тот момент не было и 25 лет. Когда Татьяна сказала, что вопросами строительства будет заниматься именно Агафья, Деев усомнился: мол, не под силу такое юной девице. Но Агафья и физической силой обладала богатырской, бревна на стройке легко наравне с мужиками ворочала, а уж силы духа, воли и желания идти к цели и вовсе было – на троих хватит. Подивился, говорят, Деев и сказал: «Коли в сестринской братии девочки за такое дело берутся, то точно помочь не грех!» Если Татьяна-Таисия была истинным духовным лидером, вдохновителем, созидателем, то Агафью (игуменью Иннокентию), бывшую экономкой, а затем в 1892 году возглавившую монастырь, называли инженером-строителем монастыря. И это было действительно так: все постройки, входившие в монастырский комплекс, были построены под её непосредственным надзором и контролем. Она изучила технологию строительства, ориентировалась в ценах на строительные материалы и работы, не чуралась обращаться за помощью к благотворителям. Несколько раз отправлялись монахини для сбора пожертвований на строительство, ходили по всей Сибири, доходя даже до самой границы с Китаем. Монастырь рос и развивался. В 1866-ом был построен сестринский корпус и община официально получила статус монашеской. Через год построили небольшую домовую церковь. Вскоре она стала тесной, решились на строительство большого храма, того самого, по проекту Константина Тона. 23 сентября 1873-го года в купол двухэтажного храма был заложен последний кирпич. Но случилось несчастье – ночью в только что достроенном храме послышался страшный шум и треск: посыпались штукатурка и отдельные кирпичи, треснули, не выдержав тяжести купола, колонны. Храм срочно взялись спасать. Рабочие, забравшись наверх, стали снимать с купола кирпичи и по желобам спускать их вниз, где их ловили монахини, чтобы снять лишнюю тяжесть и предотвратить дальнейшее разрушение. Приехавшая комиссия поначалу хотела вовсе запретить дальнейшие работы и небезопасное строение разобрать, но Агафья отстояла храм. Пришли к компромиссному решению: колонны укрепить, купол разобрать и заменить деревянным для облегчения веса. Кирпич же с купола пустили на ограду. Храм имел два этажа – верхний летний, холодный, и нижний теплый. К освящению его в подарок из Киево-Печорской лавры прислали икону Успения Пресвятой Богородицы, а из Афона – Иверскую икону. В 1888-89 годах над главными воротами была построена колокольня, к которой позднее пристроили церковь Иверской иконы Богоматери, посвященную памяти избавления монастыря от разрушительного пожара 1879 года, уничтожившего почти весь город. Построили еще несколько сестринских корпусов, стены которых монахини оформили росписями под руководством Л.Попова. Окончательный вид монастырю придала каменная стена, опоясавшая территорию с угловыми башенками. Таков был монастырь, жаль только, что судьба его была недолговечной. В 1923 году его закрыли. Последнюю настоятельницу, тоже Таисию, арестовали и выслали из города. Впоследствии она вернулась из ссылки и умерла в 1930-ом году. Недавно нашли о облагородили её могилу на старом кладбище, что за Вечным огнем на проспекте Победы. Монахини разбрелись кто куда, многие поселились в районе Форштадта, держались вместе, зарабатывали на жизнь шитьем стеганных одеял да вязанием ажурных паутинок. И даже после смерти старались не расстаться – просили похоронить рядом с их настоятельницей. А монастырь долгое время жил в легендах. Их было много и разных: о тайных подземных ходах и подвалах, где спрятаны сокровища монастыря, о нетленном прахе первой настоятельницы, что обнаружили при вскрытии склепа. В 2013-ом было принято решение о создании Успенского женского монастыря и назначении его настоятельницей игуменьи Флоры. Началась новая страница монастырской истории. Какой она будет – покажет время. Сейчас на территории монастыря стоит небольшой храм, звонница, сестринский жилой дом. Работает школа для девочек и трапезная, где кормят бесплатными обедами нуждающихся. Что дальше – посмотрим:)

В дополнение к маршруту. Решила сегодня прогуляться до Чкалова. Памятника Леонтию не нашла, до сей поры значится в проектах и планах. Зато, отойдя на пару метров от сквера Леонтия, а точнее, перейдя дорогу чуть дальше памятника Оренбургскому казачеству, обнаружила памятник Сергию Радонежскому. Установлен он, оказывается, еще летом 2019-го, видимо, давно я в этих краях не была, или куда-то не туда смотрела:)) Автор памятника – скульптор Ирина Макарова, спонсор, как говорят, один местный предприниматель, владелец сети строительных магазинов. Почему именно Сергий, не знаю, с давних лет люди верят, что он приносит мир и благополучие. Пусть будет так. Памятник представляет собой скульптурную композицию, преподобный Сергий стоит на фоне арки, на опорах которой разместили сцены из его жизни, а в верхней части, выполненной в виде купола церкви, расположено изображение иконы святой Троицы и крест. Над плечом Сергия взлетают голуби – символ мира. Памятник расположен на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина, в сквере имени двух парней погибших в Чеченскую кампанию: Виктора Лебедева и Рустама Сираева. Их бюсты можно увидеть в противоположной части сквера, что выходит на улицу Туркестанскую. Сквер, кажется, по сей день еще переживает реконструкцию. Раньше это был заросший заброшенный парк с раздолбанным асфальтом. Сейчас посадили молодые деревья и кустарники, разбили клумбы, поставили лавочки, положили разноцветную плитку на дорожки, которая, как обычно, с первого раза не прижилась, потому летом, видимо, снова будет перекладываться:)) Но передохнуть во время прогулки вполне можно. К слову, если дойдя до конца сквера, продолжать идти прямо, довольно быстро можно выйти на проспект Победы, а там, повернув направо, дотопать и до гостиницы «Виктория» пешком. Расстояние не слишком большое. А можно сделать небольшой крюк, повернув в конце сквера налево, пройти по Туркестанской до пересечения с улицей Маршала Жукова. Сама Туркестанская – обычный жилой район старой советской застройки, ничем особо не примечательный. На пересечении улиц Туркестанской и Жукова виден небольшой сквер с внушительных размеров бюстом Серго Орджоникидзе. За его спиной окрашенный в желтый цвет здания нынешнего Кадетского корпуса, в советские же годы здесь находилось Высшее зенитное ракетное училище, готовившее офицерские кадры для войск ПВО. Оно было основано в 1936 году и получило имя Серго. (следующие два фото - с интернета) Мы же поворачиваем направо, переходим Турестанскую и продолжаем гулять уже по Жукова. Проходим мимо гостиницы «Оренбург», построенной в конце 1960-ых. Далее на нашем пути - здание филармонии, некогда построенное как Выставка народного хозяйства. Сейчас для него настали долгожданно-счастливые дни: вот-вот завершится масштабный капитальный ремонт внутри, и из архаично-советского привета из прошлого она превратится в современный концертный зал. Первую стадию ремонта – в гардеробах и других помещениях подвального этажа мы даже успели увидеть, пока работы по расширению и обновлению сцены не стали препятствием для проведения концертов. Наконец-то там станет нормально помещаться наш заметно разросшийся в последние годы оркестр и никогда не бывший маленьким коллектив Оренбургского народного хора) На сцене филармонии помимо выступлений местных коллективов и гастролей приезжих исполнителей проходили в допандемийные и доремонтные времена ежегодные джаз-фестиваль «Евразия», музыкальный фестиваль им.Ростроповичей, концерты в рамках «Рояльного движения» Дениса Мацуева. Очень ждем их возвращения. Напротив здания филармонии недавно разбит небольшой сквер им.Ростроповичей с лавочками, ёлочками, детской площадкой и фотографиями музыкантов, чье имя носит сквер. За ним на пересечении Жукова и Богдана Хмельницкого завершается нечто беспрецедентное – ремонт фасадов зданий сразу целого квартала. Здесь, на ул.Богдана Хмельницкого, расположены очень симпатичные жилые дома. Может показаться, что они старинные –лепнина, колонны, арочные входы во дворы. На самом деле это послевоенная застройка, и судя по внешнему виду последних лет, не ремонтируемая ни разу:) Про возникновение этого квартала в городе ходила шутка-легенда. Говорили, что здесь сбылась мечта Гитлера: немцы и японцы в завершении Второй мировой войны встретились на Урале. Тут, на строительстве квартала, они и встретились на самом деле – в качестве рабочей силы на стройках использовали военнопленных. В прошлом году здесь тоже разгорелась маленькая война между администрацией и жителями домов. Потому что жильцы хотели ремонта, но не хотели расставаться с остеклением балконов, которое часто архитектурный облик фасадов совсем не украшало. Как-то решали эти вопросы в индивидуальном порядке, но ремонт таки начался и к зиме даже почти закончился. Теперь весь квартал радует взгляд солнечно-желтым цветом фасадов. На угловом здании виден барельеф с портретом Жукова, чьё имя носит улица. К слову, если повернуть на Богдана Хмельницкого, через пару минут окажемся у входа на Центральный рынок, как раз с той стороны, где примерно продают обычно платки и валенки:) Если же пойдем по Жукова дальше, то по правой стороне будем проходить мимо военкомата, одной из первых административных высоток города – Оренбургэнерго. Это приметное здание стоит на пересечении с улицей Аксакова, и если на перекрестке мы бросим взгляд направо, увидим ворота, ведущие на территорию Успенского монастыря. Этот монастырь, некогда бывший одной из доминант города, был полностью уничтожен в 1930-ые, его территорию занимали военные объекты: казармы, склады. Только в 2015-ом на территории снова начали возрождать монастырь. Его история и его настоятельницы заслуживают отдельного рассказа. Пока же мы пойдем вдоль его стены до самого проспекта Победы, пока не упрёмся в водонапорную башню и Оренбургский гос.университет с его весьма заметным зданием библиотеки. Это мой родной универ, альма-матер, и библиотека эта строилась в том числе и на наши добровольно-принудительно пожертвованные стипендии. Но результат впечатляет, конечно:) Библиотека межвузовская, к тому же место проведения конференций, молодежных форумов, открытых лекций. На территории университета также есть второй памятник П.И.Рычкову и часовня покровительницы студентов святой Татианы. Повернув направо, снова можно догулять пешком до гостиницы. Ориентир – уже виднеющийся впереди купол Дома памяти. За ним будет Вечный огонь, а следом за парком – и «Виктория». К слову, расстояние от гостиницы до Водонапорной башни – это путь, который до короновируса проходила колонна Бессмертного полка на 9 мая. Я же пошла в другую сторону, вниз, по Рыбаковской, но это мой любимый маршрут, который убеждать повторять не буду:))

Зря, интересно было бы посмотреть/почитать:) Меня сподвиг тот факт, что город появился в туре по Уралу. Может, кому-то из собирающихмя ехать что-то пригодится или покажется интересным. Фото города с разных лет у меня вагон и маленькая тележка, я часто на прогулки хожу, последнее время ещё и на городские экскурсии, коих немало появилось.

У нас, кстати, Бернини не обещают, шёл анонс на май фильма о Модильяни. А я совершила набег на полку исторических романов в букинистическом магазине:)) Следом за "Последними днями Помпеи " взялась читать роман А.Войновой "Тамара и Давид". Российский след на страницах грузинской истории, монархический треугольник: царица Тамар, Георгий Руси (князь Юрий, сын Андрея Боголюбского, изгнанный из Новгорода после смерти отца) и Давид Сослан. В этой истории много загадочного. Когда после смерти отца Георгия III Тамара стала править единолично, на государственном совете, состоящем преимущественно из представителей княжеских родов, было принято решение найти ей мужа и соправителя. Для этой цели и был приглашен Юрий Андреевич. Тамара, сначала не пожелавшая выйти замуж, под влиянием князей, каталикоса и тетки-воспитательницы Русудан в конце концов согласилась на брак. Юрий прославил себя военными походами против сельджуков, но отношения с супругой не сложились. Не прошло и трех лет, как Тамара решилась на беспрецедентный шаг: объявила о разводе. Щедро снабдив бывшего мужа золотом и драгоценными камнями, она отправила его в Константинополь. Сама же вышла замуж повторно - за Давида Сослана, аланского царевича по матери и представителя царского рода Багратидов по отцу. С ним она и прожила почти до самой смерти, родив ему сына Георгия, ставшего царем Георгием IV, и дочь Русудан. Юрий, правда, не сразу отказался от притязаний на Тамар и иверский престол. Подстрекаемый недовольными воцарением Давида Сослана князьями, он поднял мятеж и двинулся во главе войска возвращать трон, но скоро потерпел поражение и был повторно изгнан из страны. В чем причина расторжения брака Тамар и Юрия, доподлинно неизвестно. Супруга обвинила его во всех смертных грехах: пьянстве, мужеложестве, зоофилии. Но то вполне объяснимо: в христианской стране с сильными религиозными традициями для аннулирования брака должны были потребоваться очень веские основания. Существует версия, что на самом деле сердце Тамар возобладало над традицией заключать выгодные династические браки, а не жениться по любви. Давид Сослан был другом её детства, воспитывавшимся вместе с ней при дворе Георгия III, и, говорят, с юных лет их связывала сильная привязанность, переросшая из детской дружбы в любовь. Потому принужденная в начале своего правления подчиниться решению государственного совета, Тамара, укрепив свою власть, через несколько лет нашла в себе силы и мужество поступить по-своему, выйдя замуж за человека, которого любила, вопреки воле отдельных влиятельных князей. Было ли то веление сердца или какой-то трезвый расчет - теперь не узнать. В книге Войновой излагается, пожалуй, самая романтичная версия любовно-династического треугольника из всех возможных:) А также Константинополь на рубеже между греками и римлянами, древний Дамаск, крестовые походы. В общем, романтика раннего Средневековья. Интересно:) Я там же ещё "Чингисхана" В.Яна прихватила:)) следующий на очереди:))

Если вы оказались у памятника Чкалову на набережной, скорее всего, вы дошли туда пешком по Советской. Уехать оттуда на общественном транспорте не получится от слова «совсем». Чтобы найти какой-то транспорт, нужно будет вернуться хотя бы до Драмтеатра. Чтобы не ходить одними и теми же дорогами, можно пройти по параллельным улицам, посмотрев на местами сохранившиеся домики купеческого Оренбурга 19-го века, а можно дойти до остановки другим маршрутом. Его и рассмотрим:) Для начала нужно спуститься по ступеням к пешеходному мосту. Можно сделать это, пройдя через копию ворот, подаренных некогда городу Елизаветой Петровной: Далее поворачиваем налево и проходим немного (несколько десятков метров) до лестницы, ведущей вверх. Раньше мы ходили по шпалам детской железной дороги, но осенью прошлого года расчистили полосу вдоль нее и проложили пешеходную дорожку в рамках реализации проекта реконструкции набережной. Не всё там, понятно, еще доделали в связи с наступлением холодов, какие-то работы продолжатся и в этом году, но пройти уже будет можно. Лестница, к слову, называется Александровский спуск. Поначалу она была скучно-бетонной, но несколько лет назад её отдали в качестве холста молодежи, участвующей в международном форуме. Поэтому теперь, поднимаясь по ней, можно рассматривать симпатичные граффити, заодно будет повод передохнуть во время подъема: Поднявшись, наконец, наверх, попадаем на Марсово поле. Да, не поверите, оно у нас есть:)) Причем существует уже более ста лет. Потому что так назывался парк, который располагался в конце 19 века на берегу Урала в районе современных улиц 8-е марта, Челюскинцев. Территория парка включала в себя древесный питомник, цветники, павильон для музыки, площадку для игр в крикет, площадку для таун-тенниса, американские качели, чайный павильон и даже домик курильщика. Но постепенно площадка пришла в запустение. К очередному дню города (270-летию) парковую зону решили возродить. И теперь здесь небольшой сквер с детской площадкой, фонтаном и памятником Петру I. У меня в архивах ещё сохранилось фото, когда на его месте стоял только камень, обещающий памятник:) Отсюда же начинается и Красная площадь. Да, и она у нас есть:)) На самом деле это одна из старейших улиц города, точнее, района Форштадт, бывшего некогда казачьей слободой у стен города-крепости. Сегодня - это район элитной застройки с жилыми домами, клубным отелем "ЯР" и рестораном "Александр", а также с местным Гидромецентром (т.е. именно в этом районе города прогноз наиболее близок к реальности:)) Начинается улица от весьма примечательного здания-башенки, в народе именуемого «Ведьминой шляпой». Там как раз располагается ресторан, обещали, что наверху будет смотровая площадка, но подозреваю, что если она и есть, то подняться по ней могут разве что посетители того ресторана. Да и ладно. Мне на самом деле эта конструкция больше нравится с другого берега, с Зауральной рощи, когда она отражается в реке:). Однако, по улице Красной площади мы не пойдем, наша задача – выйти на ул.Челюскинцев. Поэтому идём за спину Петру, дальше - мимо фонтана и проходим через двор мимо жилых домов-пятиэтажек. Идти буквально несколько метров, и уже виднеется проезжая часть, это и есть Челюскинцев. Если продолжим идти прямо, выйдем к началу улицы 8 марта, где тоже есть остановки общественного транспорта, но это не так интересно. Мы же ещё хотим прогуляться:) Потому поворачиваем направо и топаем по той самой улице Челюскинцев. Буквально через пару шагов мы увидим здание (дом №17), некогда построенное для Оренбургской духовной семинарии. В 1878 году были объявлены торги на строительство, которые выиграл небезызвестный купец Белов (тот самый, в память о котором, точнее, о его ресторане «Поплавок» набережная по сей день в народе зовётся Беловкой). Здание было достроено к 1884-ому году, П.Столпянский писал о нём так: «Духовная семинария — громадное красивое здание заключает в себе массу жилых и др. помещений светлых, высоких, снабжено всеми приспособлениями по гигиенической части и огорожено каменной с железными решетками оградой, которая заключает в себе площадь более 8400 кв. саж. земли на самом высоком и лучшем в городе месте. Виды из окон здания во все стороны поразительно хороши». В советские годы в нём располагался корпус легендарное лётного училища, подготовившее множество летчиков-героев СССР и космонавтов. После закрытия лётки в 1990-ые в здании располагался Кадетский корпус. Сейчас часть здания снова передано духовной семинарии, восстановлен домовой храм. Несколько лет назад пошли слухи, что семинария претендует на всё здание полностью, в связи с чем планируется выселить из него кадетов и музей космонавтики, занимающий три зала в этом же здании, но пока все они продолжают мирно сосуществовать на одной территории. Что касается музея, в нём больше даже не экспозиция, посвященная освоению космоса, а музей истории и славы бывшей здесь лётки и её выпускников. Очень хотелось бы посмотреть, но, к сожалению, это, наверное, единственный музей города, который работает так же, как и я – с понедельника по пятницу:)) Потому ходят туда в основном школьники по предварительной записи. На противоположной стороне улицы похожее по стилистике здание (Челюскинцев, 18): в нём с 1888 года располагалось Женское епархиальное училище, готовившее преподавателей для церковно-приходских школ. Автором проекта здания был архитектор Ф.Маркелов. Обучение в училище продолжалось 6 лет и включало 22 предмета. Сегодня эти стены также становятся вторым домом для студентов примерно на тот же срок, поскольку в нём располагается один из корпусов Оренбургского аграрного университета. Следующее за ним здание (дом 20) уже новодел, но выстроен в схожем стиле. Перед зданиями корпусов ОГАУ, за ажурной оградой, можно рассмотреть пару бюстов светил сельхоз.науки: Вавилова и Константина Скрябина. Улица Челюскинцев невелика. Пройдешь буквально мимо зданий университета, и услышишь уже звон колоколов или увидишь скоро блеск церковных куполов. То показался впереди храм Серафима Саровского. Он построен сравнительно недавно, в 2004 году недалеко от того места, где некогда располагался Георгиевский войсковой собор – церковь оренбургских казаков. Если дойдя до храма, повернуть налево, мы пройдем вдоль ограды ДК Газовик и выйдем на улицу Чкалова. Поворачиваем направо, идём вдоль всё той же ограды, видим за ней фасад ДК, узнаваемый по крупному мозаичному панно (единственное фото стырила из интернета): Доходим до подземного перехода, спускаемся в него, выходим на противоположной стороне улицы и видим перед собой Никольский кафедральный собор. Это, наверное, один из немногих храмов Оренбурга, сохранившийся с дореволюционных времен. Он был основан форштадскими казаками в 1883 году. Центральная Никольская церковь существует с тех времен и по сей день, потому что храм, хоть и закрывался в 30-ые годы, но разрушен не был: в нём располагалось общежитие, а потом, в период эвакуации военных лет – архивы НКВД из Ленинграда и Москвы. В 1944 году храм снова открыли, в 1950-ые годы расписали заново. В 1990-ые достроили колокольню и несколько зданий: часовню, крестильню, административные постройки. Рядом с собором располагается сквер владыки Леонтия, любимого в народе митрополита Оренбургского и Бузулукского(Никольский собор, к слову, является местом его погребения). В сквере есть памятник героям Первой Мировой и Оренбургскому казачеству. Где-то вроде бы взгляд цеплял информацию о том, что открыли недавно памятник и самому Леонтию, но что-то в том сквере я давненько не была, надо сходить проверить:) На том пешеходную прогулку заканчиваем, ибо мы оказались прямо у остановки, с которой можно уехать как в сторону жилых районов Степного, в т.ч. на проспект Победы к гостинице «Виктория», так и в сторону Национальной деревни, например, если вновь перейти на другую сторону улицы. А можно вновь вернуться пешком в центр города и продолжить гулять)

Это да, повеселило сиё выяснение поднаготной божественных отношений:)) согласна с Вами, фильм странный. Хотелось бы видеть больше и дольше Помпеи, которые мелькают так, что взгляд сфокусироваться не успевает, вместо долгих бестолковых реконструкций греческих мифов на современный лад и бесконечного показа отдельных фрагментов лиц повествующих. По моему мнению, не претендующему на истину, операторская работа какая-то совсем бездарная. Правда, вид на кратер Везувия с квадрокоптера мне понравился:)

Если пойти гулять по бульварному кольцу Еревана, рано или поздно обязательно выйдешь к этому памятнику – присев на небольшом каменном пьедестале, задумчиво глядит вдаль поэт-романтик Ваан Терян. Куда смотрит он, о чем задумался? Оренбургский памятник на ереванский не похож: более суровые, скорбные, но всё же узнаваемые черты лица. Да и не мудрено: если в солнечной Армении прошли беззаботные годы детства и юности, то в суровом заснеженном Оренбурге зимой 1920-го года Теряна подстерегла смерть. Как же оказался армянский поэт в далеком степном городе? Ваан Терян оказался в Москве, когда грянули кровавые события 1905-го года. Он был молод и горяч, и ярким пламенем зажегся в его сердце огонь революции. С приходом к власти большевиков Терян, получивший прекрасное образование в Лазаревском институте, и знавший несколько иностранных языков, занял должность в комиссариате по национальным делам. Он принимал участие в переговорах о заключении мира в Брест-Литовске в 1918-ом году, но без права голоса, в качестве консультанта по армянским вопросам. Всё время, пока шли переговоры, он в яростных спорах с Троцким и Сталиным отстаивал армянские интересы. Видимо, слишком горячими были споры, слишком мешал выстраиваемой внешнеполитической линии молодого советского государства неуступчивый сын армянского народа. Есть версия, что его удалили подальше от столицы, в 1919 году отправив с неким тайным поручением в Турцию и Персию через Ташкент. Цель той поездки канула в омут истории, да и сама поездка оборвалась на половине пути. Он выехал в октябре, в нетопленных вагонах, с постоянными задержками в дороге...у Теряна обострился давно мучивший его туберкулёз, он вынужден был сойти с поезда в Самаре, чтобы немного набраться сил. Через несколько недель он снова сел в поезд, идущий на Ташкент. Но доехал лишь до Оренбурга. Здесь из-за вновь ухудшившегося самочувствия он снова вынужден был сойти с поезда. Вместе с поэтом в путь отправилась 19-летняя Анаит Шахиджанян. Формально – как товарищ по службе, фактически же она была его женой, счастьем, последней любовью, музой (официально Терьян всё ещё был женат на первой супруге Сузанне, с которой его давно разучила гражданская война, расстояние и остывшие чувства). Еще будучи в Самаре, Анаит встретила давних знакомых, живущих в тот момент в Оренбурге. Радовались встрече, звали в гости… кто бы знал, что вскоре придется воспользоваться приглашением, да только повод будет нерадостным? К ним, семье Оганян, в дом на улице Гришковской (ныне Чичерина, 32) и привезла Анаит больного Ваана. В этом доме он провел последние дни своей жизни. Здесь в холодном заснеженном Оренбурге 7 января 1920-го года он и умер на руках юной, испуганной и носящей под сердцем ребёнка Анаит. Где-то здесь его и похоронили. Где именно – точно не известно, нет давно старого кладбища, что размещалось в районе современной улицы Аксакова. Через несколько месяцев после его смерти Анаит, вернувшись в Москву, родила дочь Нвард, которая, повзрослев, стала биографом отца, опубликовав его письма и собрав по крупицам всё, что удалось узнать о его короткой драматичной жизни. Нелегко складывалась их жизнь, но стоит ли об этом?.. Быть может, лучше о поэзии? Что меня удивляет, так это то, как яростный и пылкий борец революции уживался в Ваане Теряне с мягким и нежным поэтом-лириком, поэтом-романтиком. В его стихах - трепетная любовь: к жизни, к родной Армении, к любимой женщине. Они проникнуты ласковой нежностью и трогательной грустью. Он стал новой вехой, новым этапом в истории армянской поэзии, обогатив её не только собственными стихами, но и великолепными переводами зарубежных классиков. Особенно любил Верлена, мечтал перевести на армянский «Витязя в тигровой шкуре», да так и не успел. *** День умирает. Медленная мгла Ложится наземь невесомой пряжей. Как тихо! Как спокойна и светла Дремота вечереющих пейзажей! Безмолвные не дрогнут тростники, Застыли на воде их отраженья. В раздумье небо, поле, гладь реки И всё вокруг—ни звука, ни движенья. Задумавшись, стою. Вокруг покой, А в сердце грезы или грусть—не знаю. И не ропщу на свой удел мирской, И прошлое уже не проклинаю. *** Нет, я в горах не одинок — Со мной трава и синь густая, И тихо ластится у ног Тумана дымка золотая. Меня целует поутру Луч солнца, золотящий склоны, Меня в полдневную жару Прохладой окружают кроны. Жизнь улыбается, маня Цветами, звездами, листвою. Душа распахнута моя, Как небеса над головою. Я вниз гляжу, и мне близки Все расстоянья в мире этом, И стряхивает груз тоски Душа, наполненная светом. *** День затих... Небеса возжигают златые кадила. Небо, море, земля — всё пронизано негой огней. Если б чья-то душа в этот ласковый свет погрузила И смешала бы с ним боль души одинокой моей!.. Снова душу мою охватило страданье без меры. Этой тайной тоске, мрачной боли — названия нет. Если б чья-то душа даровала мне тихую веру И шепнула бы мне, что и я обрету еще свет!..

Не, не сыр и не творог, это было бы слишком просто для загадки:)) на самом деле это шоколадный крем на основе пшенной каши. Варится каша из пшена на смеси воды и молока, добавляется банан, перемалывается блендером. Затем добавляется ложка мёда, ложка какао и немного сливок и снова перемешивается блендером. Потом в смесь добавляется мелко измельчённые орехи (какие есть), но мне кажется можно было бы и без них обойтись. В холодильник на час и можно есть в качестве десерта. А можно использовать и как крем в тортик. Вкусно неожиданно, но очень сытно, много не съесть:) Из остатков каши (много сварила) на завтрак были пшенники. Ну, это как сырники, только пшенники:)) Каша, тёртое яблоко, корица, немного муки, сформировать типа котлеты и обжарить на растительном масле:

Есть и то, и другое, но в качестве добавки, а не основного ингредиента:)

Как думаете, из чего десертик?:))

Елена, с днем рождения! Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, солнечного настроения, больше поводов для радости. И пусть мечты становятся явью вопреки всем "невозможно".

Страшно...но завораживающе красиво:)

Да сейчас, понятно, не работает. Мне интересно, есть ли вообще подобная техническая возможность в принципе:) надо в понедельник в технической теме вопрос задать.

На днях, ставя теги на запись блога, вспомнила обсуждаемую как-то проблему поиска информации и подумала, что для таких больших и многообразных тем, как эта или "Что посмотреть в России?" было бы идеальным вариантом, если бы можно было ставить тег не на тему в целом, а на отдельное сообщение в ней. Интересно,такое технически возможно?

Странна и избирательна человеческая память, причудливы изгибы истории. А.С.Пушкин, хоть и "наше всё", но побывал в нашем городе лишь однажды и пробыл что-то около суток, собирая информацию о пугачевщине. Об этом знает каждый житель Оренбурга. Напоминая о том кратком визите сидит бронзовый Пушкин у здания музея истории, ведут неспешную беседу бронзовые Пушкин и Даль в сквере Осипенко, бронзовый бюст поэта установлен возле того места бывшей Бердинской слободы, где расспрашивал он старую казачку, помнившую Емельяна. Написано множество очерков, в которых буквально каждая минута пребывания поэта в городе описана и проанализирована. И это здорово на самом деле. Немного обидно другое... Многие из жителей города, доведись им услышать имя Неплюева, будут судорожно вспоминать, где же они его слышали. И быть может, и не вспомнят, пока взгляд случайно не упадет на скромный бюст на фоне полукруглой колоннады, над которой лентой вьется надпись: "Основателю города Оренбурга, первому губернатору Оренбургского края - благодарные потомки". Благодарность нашла выражение в материальном памятнике лишь в 1994-ом году: Но был когда-то и другой "памятник"... Вот о нём и хочу сегодня рассказать. Иван Иванович Неплюев - личность выдающаяся и заслуживает отдельного рассказа, сегодня ж речь не о нём самом, а об увековечении его памяти. Скончался он в ноябре 1773 года. Ровно через сто лет тогдашний генерал-губернатор Оренбурга Николай Андреевич Крыжановский предложил в память об И.И.Неплюеве построить храм, которого не видывал еще пропыленный степными ветрами город. (Далее - выдержка из книги исследователя Оренбургского края Глеба Михайловича Десяткова "Казанский кафедральный собор"). "Было предложено основать его там, где когда-то стояли Сакмарские ворота. После уничтожения крепостного вала и этих ворот образовалась огромная площадь, на которой самопроизвольно возник продовольственный рынок, своей антисанитарией постоянно вызывавший у городских властей головную боль. Городской думе помог сильнейший пожар в 1879 году, уничтоживший это чрево, или, как его еще называли местные жители, "скотскую обжираловку". Удивительно - но факт! У городских властей, как и сейчас, так и в те далекие годы, на строительство столь значительного сооружения денег не было. Поэтому генерал-губернатор предложил дело не откладывать "в долгий ящик", а открыть подписку и сбор средств у населения. Сам тут же вложил 500 рублей. Понимая, что надеяться на сбор средств только в одной Оренбургской губернии - дело безнадежное, решил обратиться к Его Императорскому Величеству (9 августа 1874 года) за разрешением на сбор пожертвований по всей России. Таковое было получено. Для сбора пожертвований был избран специальный Комитет. На Караван- Сарайской площади была поставлена специальная временная церковь. Как показало время, этой церковью за 20 лет была собрана, по тем временам, весьма значительная сумма - 57 795 руб. 78 коп. Следует сказать, что деньги на строительство этого храма жертвовали не только русские, но и люди другой веры (башкиры, татары)... Сбор пожертвований на строительство храма пошел по всей России. Но проекта храма Комитет еще не имел. Поэтому за помощью обратились в Императорскую академию художеств. Там был объявлен конкурс на лучший проект. Отобрано было два - один художника Леонова, второй - архитектора Шреттера. Ни один из проектов Комитет не устроил. Было предложено Шреттеру доработать свой проект, сохранив фасад, предложенный Леоновым. 20 октября 1879 года Комитету был представлен доработанный проект. Его сметная стоимость составляла около 700 тыс. руб. Комитет располагал средствами в десять раз меньшими. По дворам города продолжали ходить монахини во всем черном, с кружками на бечеве, на которых было написано: "На строительство храма". Каждый жертвовал сколько мог. Устраивались "обеды по подписке", на которых тоже собирались значительные суммы. И тем не менее денег не хватало... Строительство собора отложили до лучших времен... ...Прошло шесть лет. В 1885 году в Оренбурге находился академик Ященко. Губернатор Маслаковец предложил Комитету за помощью обратиться к гостю. Он согласился. На разработку эскизного проекта собора, его утверждение, разработку рабочего проекта академику потребовалось всего менее года. 23 января 1886 года проект был Высочайше утвержден со сметной стоимостью строительства в 213 400 рублей." Тут следует, пожалуй, прерваться, чтобы понять, кто же тот гость, которому было доверено проектирование собора. Александр Александрович Ященко - выдающийся русский архитектор, мастер неовизантийского стиля. Его талант нашел применение прежде всего на землях войска Донского, где по его проектам было построено несколько гимназий, вокзал Новочеркасска, Донская Духовная семинария, Музей Донского казачества и т.д. Но, пожалуй, главным апогеем его мастерства, воплощенного в камне, являлись три крупнейших собора - Казанский в Оренбурге, собор Александра Невского в Ростове-на-Дону и Вознесенский войсковой собор в Новочеркасске. Ростовский постигла та же участь, что и наш, оренбургский. А вот Вознесенский собор в Новочеркасске уцелел, и по сей день, глядя на него, мы можем представить, каким был символ Оренбурга конца 19-го века, ведь он является по сути братом-близнецом разрушенного оренбургского храма. "Вскоре начались земляные работы. После торжественной Литургии 8 сентября 1886 года архиерей Макарий с крестным ходом опустился по земляному откосу в глубь приготовленного для постройки храма места, углубленного до десяти с половиной аршин (более семи метров), и совершил закладку храма... но не на первоначально отведенном Думой месте - на Караван-Сарайской площади, которое признано было неудобным, а на Сакмарской площади, где он и стоял до момента его уничтожения. Как только начались регулярные строительные работы, выяснилось, что не хватает для стройки специальным образом обожженного кирпича. Шла же только кладка подвального этажа. Про это узнали местные купцы. Они быстро сообразили, что для постройки храма такой кирпич будет требоваться во все возрастающих размерах. То был редкий случай, который подворачивается раз в жизни, и то не каждому. Они предложили соборному Комитету построить кирпичный завод с круглосуточным циклом работы, который обеспечит бесперебойное снабжение стройки таким кирпичом. Но купцы есть купцы! О собственной выгоде, даже в таком деле, как строительство храма, не забыли! Они поставили условие, чтоб Городская дума освободила их от уплаты налогов сроком на десять лет. Для богоугодного дела Думе ничего было не жаль! Купцам отвели место для строительства завода. Одновременно с обеспечением строительства собора дельцы активно снабжали высококачественным кирпичом и местный рынок. Необлагаемый налогами кирпич дельцам принес баснословные прибыли! Далее стройка шла следующим образом: В 1888 году выкладывается цоколь. Кирпичная кладка по ярусам шла четыре с половиной года. В 1893 году собор покрывается железом, начинаются штукатурные работы, которые заканчиваются в 1894 году. И снова беда - выясняется, что на отделочные работы средств не хватает. Это означало, что окончание строительства, следовательно и освящение храма будет отодвинуто на неопределенное время... На помощь пришла вдова оренбургского купца М. Л. Иванова – она пожертвовала тридцать тысяч рублей, которые пошли на устройство иконостаса, на писание икон и на отливку колоколов. Для отливки колоколов в Оренбург был вызван мастер "колокольного отлива" с известного московского колокольного завода господина Финляндского, которому заказывали отливать колокола и для храма Христа Спасителя в Москве. Как говорят некоторые документы, отливка колоколов производилась на Сенной площади. Смотреть на это таинство собрались не только жители города, но и с его окрестностей. Собравшиеся бросали в котлован серебряные монеты, украшения, кольца - "для лучшего звона" - говорили они! Колокол весом 302 пуда был отлит 20 августа 1894 года. На нем была надпись: "Господь сил той есть Царь славы! Сей колокол лит во славу Божию и Пресв. Богородицы иждивением Марии Львовны Ивановой в память помолвки Государя Наследника Николая Александровича". Большому колоколу, весом в 723 пуда, не повезло. Он был получен со второй отливки 7 октября 1894 года. Вес его языка-более 25 пудов. Колокол имел рельефы, изображавшие лики херувимов, Спасителя, Божией Матери (Казанской иконы), преп. Макария египетского, Александра Невского, кн. Владимира, преп. Сергия Радонежского, Марии Магдалины и княгини Елены. На звонницу колокола подняты 4 декабря и закреплены на особых стальных контрфорсах. Подъем "сделан" без машин, усилиями рук верующих людей, которых набралось к собору тысячи, несмотря на мороз. "Так велика у русского народа ревность к храмам Божиим! - восклицал современник. - Радостным чувством забилось сердце граждан, когда с небольшой сравнительно звонницы раздались мощные звуки большого колокола, возвестившие миру, что одним храмом стало больше на лице земли Русской". И еще небольшой отрывок, дающий представление о том, каким был уже построенный собор: " ...Вот как описывал в 1915 году этот собор П. Райский в своем "Путеводителе по г. Оренбургу" . "Собор устроен по проекту архитектора-художника Ященко в византийском стиле, наподобие храма св. Софии в Константинополе с выдающимся посредине обширным куполом, который с трех сторон облегают три полукупола, а между ними красиво возвышаются четыре колокольни. Высоко поднимаясь над городом, собор как бы царит над ним... Внутри собор художественно расписан живописью и орнаментами наподобие собора св. Марка в Венеции. При обилии дневного света, льющегося со всех сторон из больших окон, а также при освещении собора вечером электричеством внутренность его имеет необычайно красивый и величественный вид. Кроме главного алтаря, в соборе устроено два придела: во имя Святителя Николая Мирликийскаго чудотворца и преп. Сергия Радонежскаго." Высота храма достигала 54 метров, в нём находилась точная копия иконы Казанской Богоматери, почитаемой как чудотворная. На главном иконостасе находились иконы работы художника Владимира Маковского, а на одном из пилястров была помещена его большая картина "Явление Богоматери преподобному Сергию". К сожалению, простоял великолепный храм не долго. В 1930-ые, на волне борьбы с религиозным культом, было принято решение его разрушить. Вот такое чудо мы утратили страшным днем 1932 года. Ходит легенда, что в оренбургский горисполком пришло письмо с указанием сохранить Казанский собор как памятник архитектуры, но в период отпусков и по известной русской халатности его положили под сукно да благополучно забыли. И вспомнили о нем только, когда раздался взрыв, уничтоживший храм. Подобное письмо найти не удалось, потому и существует эта история в разряде легенд, похожих на правду. Храм удалось разрушить далеко не сразу. Крепка была кладка, на совесть строили, на долгие годы. Несколько взрывов понадобилось, чтобы рухнули стены, часть их вместе с фундаментом в руинах сохранялись вплоть до 1936-го года. На месте Сакмарской площади, где возвышался величественный храм, сейчас здание областной администрации. В сквере с фонтаном перед ним стоит памятный камень - всё, что нынче напоминает о разрушенном храме: Но жители и гости области могут получить примерное представление о том, как выглядел собор. И для этого даже не нужно ехать в столицу донских казаков. Достаточно проехать всего несколько десятков километров от города. Ведь Свято-Троицкий собор в Саракташской обители - уменьшенная в полтора раза (на 12 метров ниже) копия взорванного Казанского собора. И на самом большом его колоколе вьется памятной ленточкой надпись: "В память о разрушении в лихие годы 1932-36 кафедрального собора в честь Казанской иконы Божьей матери..." Когда Казанский собор был разрушен, местные жители втихомолку уносили с места взрыва кирпичи, в память об утраченной красоте, с верой в сердце. Пару таких кирпичей подарили Саракташской обители, когда было принято решение о строительстве Свято-Троицкого храма, повторяющего форму Казанского. Один из кирпичей сохранили в музее, второй же заложили в основание собора, где-то в районе алтарной части. Право уложить сей кирпич в кладку было предоставлено старейшей жительнице Дома милоседрия, расположенного на территории обители. Однако, все оказалось не так просто - бабушка была выбрана не только за почтенный возраст и угодный Богу образ жизни, а потому еще, что дед ее был мастером, участвующим в строительстве Казанского собора. Вот такая преемственность. Ныне есть Казанский собор и в Оренбурге, прямо рядом с моим домом. По утрам в праздники сквозь открытые окна я слышу звон его колоколов. Он красив, но на тот легендарный храм конца 19-го века совсем не похож. Зато там есть чудесный, обожающий своё дело садовник:)

Я перед просмотром решила подготовиться:)) когда собралась идти смотреть, попала на глаза случайно в букинистическом отделе книга. Поэтому решила дочитать сначала, фильм смотреть в воскресенье пойду:) хотя роман художественный, но описание города интересно.

Не только платок, любые шерстяные вещи так хранят. У меня были трехлитровые банки носок и варежек:)) ещё иногда кусок мыла туда кидают.

Раньше ходило поверие, что машинная паутинка не пройдёт сквозь кольцо, только изделие ручной вязки. Для машинки якобы использовали более толстой спряденные нити. Не проверяла)) но сколь я знаю, сейчас и машинная пройдёт через стандартное кольцо 18 примерно размера. К слову, кажется, что промысел этот очень старинный. Но на самом деле ещё в 18-ом веке в Оренбурге вязали, используя по традиции жителей киргиз-кайсацких степей пушинки кипрея, добавляя их к хлопковое нитке, чтобы сделать вещь тёплой. Городская легенда гласит, что только жена Петра Рычкова научила орнбурженок прясть козий пух и вязать из него, подарив Оренбургу пуховый платок:)

Несколько лет назад, году в 2008-ом, появился перед многострадальным зданием нашего цирка памятник. Невысокий и не слишком могучий человек, стоя на одном колене, держит в руках скрученный в кольцо толстый металлический прут. С удивлением я прочитала подпись – Александр Засс. Имя ничего мне не сказало, каюсь, потому полезла на поиски информации. Оказалось, что то могучий богатырь, заслуживший в первой половине прошлого века звание самого сильного человека в мире и прозвище - Самсон, или даже Железный Самсон. Большую часть жизни он прожил в Европе и Англии, в Лондоне же и похоронен. Однако, памятник-то стоит в Оренбурге… Оказалось, что в именно в здании, которое стояло некогда на месте нынешнего цирка Александр Засс впервые вышел на арену в 1908-ом году, в нашем городе состоялось его первое выступление. Он с детства мечтал о цирке, но отец-прагматик велел отбросить пустые мечты и получить нормальную профессию. И отправил сына в Оренбург учиться на машиниста и работать в локомотивном депо. Но не паровозы и рельсы привлекали 18-летнего Александра. Он преклонялся перед силачами на арене цирка. В те годы в Оренбурге уже появилось постоянное здание цирка с круглогодично идущими представлениями. И Засс, бросив железнодорожное дело, устроился подсобным рабочим в цирк, где в то время находилась труппа Анджиевского. Говорят, выйти на сцену с собственным номером ему помог счастливый случай и находчивость. Однажды выступающему на арене силачу Кураткину решивший недобро пошутить крестьянин подсунул закаленную подкову, которую артист разогнуть не смог. Засс быстро подсказал выход: он объявил, что к этой подкове Кураткин вернется в конце выступления, и незаметно подменил её на обычную. Кураткин из чувства глубокой благодарности стал его тренером и наставником, да и хозяин цирка оценил поступок и позволил выступать с небольшими сольными номерами. Уже в 20 лет Александр Засс обладал необыкновенной силой: гнул подковы, завязывал металлические пруты в узел, разрывал цепи, поднимал пианино вместе с музыкантом. При этом был маленьким и довольно щуплым: при росте 166 см весил около 75 кг. Он разработал свою методику тренировок, которую изложил позднее в своей книге. Его карьера быстро пошла в гору, но её прервала Первая мировая война. Он был ранен, попал в австрийский плен, откуда несколько раз пытался бежать. После войны осел в Европе. Его цирковая жизнь была очень долгой, на седьмом десятке, когда силовые упражнения стали для него невозможными, он начал дрессировать животных. И погиб, спасая своих подопечных. *** Но если след Александра Засса в истории Оренбурга стал более-менее мне известен с установкой памятника, то другое цирковое имя, связанное с нашим городом, я услышала совсем недавно. История его жизни изложена в документальной повести А.Аронова «Пассажир без билета», по которой снят фильм «Эквилибрист». Повесть небольшая, но интересная, не пожалейте времени, почитайте. Лев Александрович Осинский родился в Оренбурге в 1924 году. Его отец был военным авиаинженером, и в печальном 1937-ом вместе с женой был арестован по обвинению в измене Родине. Дети – Лев и его брат – попали в детдом. Лёва жил в Уральске (Казахстан), именно там его – мальчика гибкого и способного к акробатике заметил Дойнов, гастролировавший в составе так называемой «дикой бригады» артистов по небольшим городам и поселкам. Пару лет Осинский колесил с той бригадой, но ни особой радости, ни денег такие гастроли не приносили. И Лев решил искать свой путь. Он мечтал о настоящем цирке, пока перебиваясь временной работой и разовыми выступлениями, но однажды ему несказанно повезло – судьба свела его с Владимиром Волжанским, чья семья заменила Лёве и родителей, и учителей. Волжанские приняли его в свой номер «Лягушки», тем самым обеспечив постоянную работу в Гос.цирке. Но не успел Лёва порадоваться свалившемуся на него счастью, как началась Великая Отечественная война. Он воевал в артиллерийском противотанковом полку. Первый раз был ранен под Тулой. Не долечившись, сбежал из госпиталя, когда узнал, что его полк переводят под Рязань. Участвовал в сражении на Курской дуге. В 1943-ем году повторное ранение лишило его левой руки. Внезапно появившийся немецкий танк расстрелял его боевой расчет почти в упор. Друзья погибли, он, истекая кровью, смог дойти до полевого госпиталя. На том война для него закончилась. Вернулся в Москву, попросил разрешения пожить в подсобных помещениях цирка. Несколько дней не показывался на глаза друзьям-артистам, боялся жалости. Да и не мог понять, что делать дальше. Но коллеги поддержали. Сила воли не дала жалости к себе возобладать. Осинский начал тренироваться, пытаясь сделать стойку на одной руке. Множество падений, синяки и ссадины, кровоточащие от непомерного напряжения швы на культе… но он упорно пытался снова и снова, пока не удалось. Однажды он понял, что способен выполнять трюки и стойки и с одной рукой. Он поверил в себя, в то, что сможет вернуться на арену цирка, без которого не мыслил жизни. Поверили в него и Волжанские. Вернувшись с гастролей, без тени сомнений они снова приняли его в свой номер. А через несколько лет, почувствовав, что уже тормозят его дальнейшую карьеру, так же, без тени сомнений, отпустили его в сольные выступления. Владимир помог подготовить эквилибристический номер, с которым Лев Осинский и начал успешно выступать. В 1956-ом году за номер «Эквилибр на одной руке» Лев Осинский получил золотую медаль на первом Международном фестивале циркового искусства в Варшаве. Зрители, восхищенно глядя, как высоко над ареной, опершись одной рукой на тонкий, к тому же вращающийся шест, эквилибрист меняет позиции, даже не догадывались, что второй руки у него просто нет. Широкий рукав костюма скрывал протез. Это был не просто высший уровень циркового искусства, но и пример огромной внутренней силы, мужества и победы над собой, над судьбой, над обстоятельствами.

Посевная посевной, а платки - это святое:)) У нас в Саракташском районе, где большинство мастериц живет, мне кажется, до сих пор пуховязание в школе девочкам преподают. Вместо уроков труда:)

Я вот, честно говоря, давно не покупала, не знаю особо, где сейчас можно купить по адекватной цене. В фирменных магазинах качество хорошее и, как правило, там сразу на бирках написано, где машинная вязка, а где ручная. Но ценник. Раньше на рынке можно было купить чуть ли не в два раза дешевле, и выбор ручных был гораздо больше. В магазинах продавали в основном машинную вязку. Однако, несколько лет назад спрашивала - на рынке тоже цены взлетели, потому что перекупщики практически выжили оттуда торгующих собственными изделиями. С другой стороны, в магазинах сейчас можно найти и ручную, и машинную вязку, и всякие варежки-шапочки-носочки, и всё-таки это бренд-гарантия качества. Что на рынке, не знаю, давно в том углу не была, где платки. Но если захотите там покупать, смотрите, чтобы не был слишком пушистым. Если пух на нем прям дыбом стоит, это скорее всего начесали для того, чтобы произвести впечатление, он потом лезть начинает. Нормальный платок только что связанный почти совсем не пушится, как будто только из одной шелковой нитки. Но если его слегка потереть ладонью, пух за рукой чуть потянется. Значит, распушится со временем. Если реакции ноль, то тоже не есть хорошо, так и останется гладким почти, соответственно, менее теплым. В остальном я не специалист, не разбираюсь в пухе. Тетя как-то на ощупь качество определяет, но мне не дано:) К слову, на рынке из тёплого ещё валенки продают. Очень классные, с вышивками/аппликациями:)

Нет:) Но не потому, что они мне не нравятся, что это распиаренный бренд, аттракцион для туристов, а местным оно вовсе и не надо. Ну, как на соленые озера... туристы со всей страны едут, а местные нос воротят, приезжая в лучшем случае в мае, до начала сезона, пока народу нет. А то и вовсе не приезжают ни разу в жизни, отвечают на вопрос "Почему?", морщась и недоумевая: "Что там делать?":)) Нет, паутинки я очень люблю:) Раньше постоянно зимой носила вместо шарфов палантины, которые тетя вязала. Потом стала к пуху как-то не очень хорошо относится, раздражение на коже появляется. Не только от шарфов, иногда и от шерстяных пушистых свитеров с пряжей типа ангорки. Поэтому перестала носить. Но сейчас иной раз задумываюсь всё же купить, носить хотя бы изредка. Ну, потому что иногда такая красота встречается, что при одном взгляде настроение поднимается:) Вообще, заметила, что у нас даже на совсем молодых девчонках палантины увидеть можно, старшее поколение и теплые платки носит с удовольствием до сих пор, несмотря на кучу современных хорошо согревающих материалов.

Нет, выставка на самом деле посвящена ландышам. Изображения цветов в разных техниках: живопись, посуда, украшения, пряник и пасхальные яйца, открытки и т.д. На всех этих палатках, если присмотритесь, на кайме узор в виде веточек ландышей. Ну, кроме второго фото (там двойной ряд идёт посередине). У нас, к моему сожалению, почему-то (догадываюсь, что из-за недостатка места в музеях) нет постоянной экспозиции платков из фондов музея. Поэтому периодически их выставляют на тематических выставках, иногда посвящённых чисто пуховязанию или какой-то конкретной мастерице, а иногда добавляют вот так, в другие выставки, когда приходятся в тему:)

Не, у меня на самом деле этого добра много:)) только с ныне идущей выставки с десяток фото. Тематику выставки я пока, пожалуй, умолчу, вдруг интересные варианты-предположения появятся:)

Вот это у вас тут целая детективная история родилась из одного пухового платка:))) Невеста, жива/мертва, любит/не любит. Уважаю людей с развитыми воображением и фантазией 👍 Может, еще фото платков подкинуть, глядишь, утром за кофе ещё какую занимательную историю почитаем?:)